2，對焦點的選擇問題

對焦點要對在你想要最清晰的物體身上，對焦方式 ，使用單點單次對焦。（最好用中心對焦點）

儘量用高的快門速度，特別手持相機時， 不能太低的相機快門，特別是不能低於“安全快門”，

5，三角架+快門線

拍照時儘量用三角架，在配上快門線，現在有電子快門線最好了。

6，光線

光線也是直接影響照片的質量，有陽光的情況下， 照片會更加的清晰 ，也可以使用外置攝影閃光燈來拍，使用閃光燈拍的照片，可以大大提高成像的質量。

通過以上幾點，可以嘗試下， 還有提高自己攝影技巧也相當的重要。

攝影PS教學666

你好朋友，想必是說的照片模糊吧，影響拍攝照片模糊的原因有很多。

設置到了手動對焦：

相機的手動對焦需要轉動對焦環才能獲得比較清晰的圖片，如果更換了對焦的地方，就要重新去轉動對焦環，比較麻煩，所以不是特別的需求，不要把鏡頭調整到手動模式。

沒有合適的測光：

沒有一個合適的當前環境下的測光，拍攝的照片就容易變得暗、發灰沒亮點或者太明亮，照片也會相應的比較模糊。

對焦點不準確：

對焦點對不準也會讓拍攝物體模糊，比如前後站著兩個人，我們一般都是把光圈開小對焦到前面一個人和後面一個人的中間，兩個人都會清晰，如果你只對焦後面的人，前面的人就會被虛化。

光線不足：

當你拍攝的時候，沒有足夠的光線，相機就會自動降低快門速度來獲得比較理想的亮度，降低快門速度了，你拍出來的照片自然就模糊了。

拍攝的時候相機晃動：

在拍照的時候，如果身體不小心產生晃動，特別是站在不平穩的地方，斜坡、歪石頭等物體上，拍攝時注意拍攝物而忽略了自身腳下不由自主的產生晃動。

被拍攝的物體進行了移動：

如果你拍攝的東西突然產生了移動，然後你還是按照本來的快門速度在進行拍攝的話，也是會模糊的，比如拍攝動物、人物時。

鏡頭受損：

如果鏡頭損壞，或者在潮溼的雨季，鏡頭髮生了黴變，也會在拍照時模糊，最常見的就是照片有黑點（鏡頭可能有黴變發生）

相機參數設置錯誤：

錯誤的相機設置也容易讓一張照片變得模糊，比如過大的光圈，非常慢速的快門等等，在拍攝之前可以現修改一下自己的設置。

拍照片模糊最常見的就是兩個原因，一是對焦不準，二是快門速度跟不上物體運動的速度。

精準的對焦和提高快門速度是解決照片模糊的方案，方法有很多，但對於新手來說，太過複雜的方法也許不適合，但一些簡單易操作的小技巧還是值得推廣的，下面就分導致照片模糊的不同類型來進行討論。

1、利用多點對焦系統來進行對焦

不少新手抱怨相機跑焦，跑焦是器材本身的問題，但大部分的相機並不會發生這種錯誤，通常還是由於操作上的人為錯誤導致的，最常見的就是先用中央對焦點對焦，然後再移動取景框構圖，理論上只要移動構圖的過程中處於同一個焦平面，合焦點是不會偏移的。但是對於大部分的新手來說就不是一回事了。移動構圖的過程中造成焦點偏移，自然會因為脫焦而造成對焦點模糊。

無論是單反相機還是其他類型的相機，多點對焦都已經有了很明顯的進步，尤其是單反相機，目前大部分的單反相機的對焦系統，對焦點都有較大的覆蓋範圍，且對焦點也比較多，邊緣對焦點的對焦性能也有了明顯的提升。所以選擇不同的對焦點對需要合焦的部位直接對焦，是不容易脫焦的對焦方式。

2、開啟實時取景來對焦

　　對於那些實在持不住相機的朋友來說，實時取景是個絕對保險的對焦輔助。卡片相機自然不用多說，單反相機用的是光學取景，不少人並不習慣，所以循序漸進地說，還是用實時取景功能會比較順手。

用實時取景功能，不但可以實時顯示取景畫面，而且還支持放大顯示，用於觀察對焦點是否合焦就非常好用了，拍攝非移動物體，對焦可以做到萬無一失。並且對焦框可以在整個取景畫面中移動，並不受對焦點的限制，實時取景下，無論是自動對焦還是手動對焦都能保證對焦準確。

3、開小光圈擴大景深

　　對焦不實畫面模糊的另外一個原因，是光圈太大造成的，景深範圍太小，使得焦點外的區域都模糊，這不但使得照片的模糊區域增多，而且輕微移動相機都有可能造成焦點偏移。大光圈的背景虛化效果大家都喜歡，但顯然也是有利有弊的，景深過淺也會造成另一種困惑。

　使用較小光圈來拍攝，可以擴大景深範圍，一方面可以使整體畫面的虛化程度更協調，另一方面也讓焦內合焦部分的清晰範圍擴大，能夠讓背景和前景更好地分離。同時，較大的景深範圍，也對焦平面的誤差更寬容，輕微的焦平面偏移並不會造成焦點處不清晰。

提高快門速度、減少震動

　　提高快門速度，保證不受震動以及物體移動過快而導致模糊的方法有不少，但相比較對焦方面的技巧，更多的是要依賴設備本身的功能性輔助。也需要有一定的配件輔助。

使用三腳架

　　手持相機容易造成抖動，一般來說，快門速度是焦距x2的倒數，我們稱為安全快門，意思是此時手持拍攝，若不是抖動很嚴重的話，可以保證不因手抖而導致模糊。但如果再光線昏暗，顯然達不到安全快門的時候，這時就應該使用三腳架來拍攝了。

使用高ISO拍攝

設置相機的感光度，在昏暗、光線較差的環境下提高感光度的參數。

使用閃光燈

　　閃光燈是重要的補光工具，除了專業的大型外拍燈外，最常用的就是機頂閃光燈了。閃光燈是瞬時補光設備，因此可以凝固一瞬間的影像，當然，要做到這一點，首先拍攝主體要在閃光燈的有效範圍內。

就說這麼多，還是要自己去研究，去摸索相機帶給你的樂趣。

濟南攝影師麥兜

照片拍不清楚的原因有很多，主要分為以下五類：

一、不會對焦、對焦對偏了

相機有兩種對焦方式——自動對焦和手動對焦。對焦方式選擇鍵位一般設置在相機鏡頭上。

1、自動對焦

AF(有些相機顯示為M/A)代表自動對焦，將撥鈕調至AF位置，半按快門就可以進行對焦啦~小夥伴們注意了，有些相機在機身上也設置有對焦方式選擇鍵位，小夥伴們只有將鏡頭及機身兩處的撥鈕均調至AF位置才能使用相機的自動對焦功能，鏡頭或機身只要有一處撥鈕位於MF位置，或兩處撥鈕都處於MF位置，相機都只能使用手動對焦功能。

2、手動對焦

MF代表手動對焦，將撥鈕調至MF位置，轉動相機鏡頭上的對焦環直到想要表現的主體畫面變得清晰為止。

3、對焦對偏了

小夥伴們將相機的自動對焦點選擇模式由 “自動選擇”改為“手動選擇”，選擇其中一個對焦點並將其對在被攝物上，合焦完成後，完全按下快門拍攝就可以了，可以有效避免對焦對偏哦~

二、對焦模式使用錯誤

使用了單次自動對焦模式拍攝運動物體，單次自動對焦主要用來拍攝風光、靜物等，而人工智能伺服自動對焦模式才是為拍攝運動物體而生的。相機在對焦完成後，對焦系統仍然處於工作狀態，只要我們保持相機的對焦框始終對在被攝物上，相機就能保證對焦點始終清晰。像百米賽跑的運動員、疾馳的駿馬、飛舞的蝴蝶等等都需要使用人工智能伺服自動對焦模式拍攝。

三、手抖了

1、持機姿勢不對造成手抖

2、快門速度太慢或快門速度低於安全快門，因手抖造成照片模糊

增大光圈，提高感光度，從而提高快門速度，或者乾脆使用三腳架維持相機穩定。

四、使用了三腳架，但相機設置不對

1、沒有關閉相機防抖功能

開啟相機的防抖功能可以將安全快門提高兩檔左右，其實防抖功能就是一種抖動補償，當相機處於穩定狀態時，相機的抖動補償反而會使相機產生震動，所以小夥伴們記住了，使用三腳架時切記關掉鏡頭上的防抖功能噢！

2、按快門時造成相機晃動

男生一般力氣比較大，即使使用了三腳架，有時在按動快門時也會讓相機產生震動，我建議力氣較大的小哥哥們使用相機的延時自拍功能，或者遙控器、快門線來操作相機，避免直接接觸，不接觸，相機自然就不會發生晃動啦~

五、相機本身存在質量問題

相機鏡頭有“跑焦”現象，遇到這種情況，小夥伴們只能換鏡頭了。

以上就是照片拍不清晰的五大類原因了，如果您有不同的意見歡迎在下方評論留言哦~

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攝影入門到精通

問這個問題的話，一般都是攝影新手，對於攝影新手而言，在初學攝影的期間內，拍照模糊、發虛、不清晰是很正常的，其根源大部分是由於手抖動導致相機不穩定而拍虛。少數部分是由於鏡頭問題，譬如鏡頭過於廉價，鏡頭本身的解析度和銳度就不好，尤其是最大光圈下成像銳度不好看著不清晰。那麼怎麼才能防止手抖動產生的拍照不清晰的問題呢，我們說要拍好照片，最起碼的一點就是要拍清晰，這是最最基本的要求，那麼我們就要知道快門速度是決定照片拍出來是否清晰的一個重要參數，快門速度越快，拍出來的照片就可以保證越清晰，快門速度慢了就會造成拍出來的照片模糊發虛。我們每個人都是有一個叫“安全快門”的速度，也就是保證照片清晰的基礎上使用的最低限度的快門速度，這與攝影者的手持相機的穩定程度高低有關，有的新手可能使用快門速度60分之一就端不穩了，老司機能到30分之一的安全快門，這是與掌握正確的持機姿勢和配合呼吸有關，所以攝影新手需要了解和掌握正確的持機姿勢，拍照時屏住呼吸，按快門時只有食指指尖輕按，其他手指放鬆來減少一切可以引起相機震動的可能，這樣也就練就了所謂的“鐵手功”。另外為了保證拍照的清晰，我們在拍攝風光的時候最好是使用三腳架，這樣就能最大限度的保證了相機拍攝的穩定性。

帶上單反去旅行

照片不清晰有很多原因，待我一一給你解析：

1，鏡頭本身有問題，這個對於一些副廠的大變焦鏡頭來說，確實是一個天生就存在的問題，不用討論，換鏡頭吧。另外，對於一些使用了數年的老鏡頭，尤其是一些副廠的鏡頭，也是如此，由於磨損導致精度下降，導致拍出來的照片沒有銳度和清晰度可言，此時，換新的吧！

適馬或者騰龍的這種18-200鏡頭，確實本身就沒有銳度可言！

2，鏡頭本身沒有問題，但是是因為你用了最大光圈進行拍攝的緣故，例如50mmF1.8這類鏡頭，你用F1.8最大光圈進行拍攝，可能確實也沒有清晰銳利的感覺，但是，你縮小光圈之後，照片立馬變得清晰銳利一些了。

3，鏡頭和機身的匹配有問題，例如膠片時代設計製造的鏡頭，放到現在的高像素數碼單反上，也會感覺怪怪的，總之缺乏銳度。因此，攝影器材廠商也在不斷地升級鏡頭，以使鏡頭能夠和先進的影像傳感器相匹配。

4，鏡頭跑焦，有一年，我有個學員，連續換了五臺尼康D7100，也還是跑焦，哈哈哈，倒黴死了，鏡頭和機身之間，出現了跑焦的問題，這個當然不清晰了，必須要換。

5，機身有問題，例如松下G7這代的微單機身，機身的快門出現了公震門，反正就是快門出了問題，因此，在某些快門速度下，松下G7拍攝的照片很不清晰了。直到G85終於改進了快門構造，緩解了這個問題。

6，機身內部震動太大的問題，例如，對於尼康D810這種高像素的機器來說，反光板的震動和快門的震動，雖然已經優化設計了，但是還是可能會明顯降低銳度。因此，在使用尼康D810拍攝的時候，會要求最好使用反光板預升功能，最好開啟電子前簾功能。

7，三腳架不行，有些三腳架，確實就是歪貨，不穩，有輕微的顫抖，這個沒有辦法，必須換好的三腳架。

8，有的人啊，手顫抖的厲害，這個我就沒有辦法，除非最起碼1/500秒高速快門。治療手的顫抖，還是要靠自己了。

各種假冒偽劣的UV鏡片，也是罪魁禍首

9，最關鍵的，假冒偽劣的UV鏡啊！奸商房不勝防，最喜歡賣假冒偽劣的UV鏡了，好端端的紅圈專業鏡頭，活生生給變成了狗頭啊！

如果你懷疑你的鏡頭不得行，趕緊取下UV鏡，測試一下，確認是不是UV鏡的問題吧！

光線攝影學院

我來一波簡單明瞭的歸納吧！

1、鏡頭太差，很多新人被商家忽悠買了騰龍18-200、18-270之類的狗頭，出片自然不清晰。

2、使用了假貨UV鏡，劣質的UV鏡會嚴重破壞畫質。

3、快門速度太低，在拍攝的過程中，可能你手抖了，或者拍攝目標移動了，都會造成模糊。

4、濫用鏡頭的最大、最小光圈。很多鏡頭的最大光圈畫質都比較差，你可以試試F4.0~F8.0之間拍片試試。

5、有些人不會設置相機參數，ISO感光度過高，機內降噪太狠，都會造成圖像模糊。

好了，最後上一張5D2+70-200L II的圖片。

從耗子胖成豬

拍出來的照片不清晰，也就兩方面的原因：

對焦不準

對焦，不管是手動還是自動，都必須要準，攝影上叫對焦要實！在對焦時，如果選用手動對焦，一定要事先調整目鏡裡的曲光度，因為每個人的曲光度都不一樣，再說手動對焦時，相機是不管你對焦實或者不實的，既然你選擇了手動，那就由你自己全權負責。曲光度調整有個簡單的辦法：在自動對焦模式下，對著某一點對焦，綠燈顯示對焦成功後，上下調整目鏡調整杆，直到目鏡圖像清晰，曲光度調整完畢。然後再選擇手動對焦時，就看自己視力了！其實，我嚴重推薦自動對焦，關鍵是選對對焦點，對焦不實，相機是拒絕工作的，也就是快門按不下去的，你看相機是多麼地負責！

相機不穩

相機不穩也有兩種情況，一是持機不穩，甚至是用了三角架但在曝光過程中出現晃動，二是快門速度太慢，特別是手持相機時，低於安全快門一般都會糊片，大師咱就不說了，人家有鐵臂功，能站如松！就這兩種情況，逐一解決，就不會糊了：

相機不穩，要苦練基本功，採用正確的持機姿式，三點固定方法，掌握呼吸和按下快門間的節奏。本人十分不建議各種奇葩的動作，重心不穩，肯定很難保持相機穩定，不管是站、坐、蹲，首先得讓身體保持重心穩定！

快門速度不夠快，一般情況就是光線較差，採用了較低的ISO和小光圈，導致快門速度太低。光線暗的時候，儘量開大光圈，謹慎選擇提高ISO（影響畫質），提高快門速度。快門速度低的情況下，有三角架儘量使用三角架，沒有三角架儘量找樹木、欄杆等東西依靠一下，但在有震動的環境裡就還是靠自己吧，比如噪音很大的廠房裡，各種東西都在震動，所以沒得依靠，哈。

如果排除上面這兩種情況，那就是你的相機或鏡頭的質量問題或故障了，但這種情況很少，一定要先要在自己身上找問題，電子產品一般不會出現這種屬於低級別的情況。

南方之南

手機硬件越來越高，系統功能越來越多，一部入門級的百元機（700～800）都可能配置1300萬攝像頭

但是鏡頭像素高並不是代表成像質量，也不代表圖片質量

為什麼有的圖片拍照不清晰呢？

下面說一下幾個小技巧，在拍照界面，首先要注意的是圖片大小，也就是長和寬，斜對角。通常就是我們說的像素，攝像頭選擇的像素越高拍照就越清晰

一個800萬像素的攝像頭，它的階梯像素一般分為800萬，500萬，300萬，200萬，130萬，接下來是100萬，vga、qvga

你可以看到，從130萬以下，像素越低，成像質量就越低，拍照質量可能就越差，也許出現模糊不清的情況

所以在選擇像素的時候，最好選擇在300萬以上的像素

其他設置也有可能影響到拍照質量，比如說曝光、取景模式、白平衡

另外拍照方式也是影響圖片質量的重要因素，普通人拍攝可能拿著手機看到什麼就對著拍。

這種方法是不對的，攝像頭分為手動對焦和自動對焦。在手機啟動攝像頭那一刻，攝像模塊會調整相應的感光元件和光圈

要想拍出質量好的圖片，先把攝像頭對準要拍攝的物體（最好是靜物），點擊屏幕中間的對焦方框，有的是圓圈

拍的時候，要看環境，是夜間、白天、陽光還是陰天？

如果是後面三種環境，要等攝像頭對焦準了，再點擊拍照按鈕

如果是夜間，不開閃光燈✨的話，圖片會模糊和噪點，所以說，夜景的話最好開啟閃光燈

之意

除特殊創作外，一張照片最基本的要求就是成像清晰。對於成像不清晰，有幾方面的原因吧，簡單做一下分析並提供一些解決方法。

1. 手持拍攝姿勢不正確。正確的拍攝姿勢對相機的穩定性起到很好的支撐，這樣可以保證在低於安全快門2-3擋快門速度時依然成像清晰，這是基本功，很多初學者都忽略了這一點。正確的拍攝姿勢：左手拖相機，手指輕輕按住鏡頭；右手用來控制相機設定；收起手肘，壓著胸口；相機緊貼著前額，頭部頂著相機。

2.拍攝時使用安全快門。什麼是安全快門呢？為了保證所拍照片的清晰，避免因相機不穩或者抖動而造成照片模糊，所採用的最低（慢）快門速度，簡稱“安全快門”。安全快門速度不是一個固定值，會因為拍攝器材、壞境等等因素不同而改變，拍攝多了自然而然就有經驗了。例如使用全畫幅50mm鏡頭拍攝，手持時最好使用1/50s以上的快門速度，使用半畫幅相機，係數就要誠意1.6，安全快門自然就成了1/80s。

3.對焦不準確。相機的對焦系統對於平片的物體通常就是比較萎，容易跑焦，雖然提示對焦成功，也很有可能會跑焦，例如拍攝服裝等。再如，微距攝影的大光圈有著很淺的景深，對相機自動對焦識別主體來說變得困難，而且可能輕微的移動就會造成對焦的偏移，以至於拍攝主體模糊。

4.使用最佳光圈。一般鏡頭的最大光圈拍出來的照片都偏肉，銳度較差，拍攝的成片也經常出現“綠邊、紫邊”現象，例如50/F1.4，最佳光圈大概在F2.8。如果要求畫質，那麼在使用大光圈鏡頭拍攝時最好收2擋光圈拍攝。

5.拍攝高速運動的物體時，快門速度要調快。例如拍攝滑雪運動員，快門速度設置在1/1000s，或者更快，沒有有固定數值，根據自身拍攝經驗而設定，多拍多練多積累經驗。

攝影是很主觀的，每個人的審美、生活閱歷、拍攝喜好等都有所不同，多拍多實踐多總結，形成自己的拍攝思路，才能越來越得心應手哦。技巧僅供參考，希望對您所有幫助。

縱橫視覺ZoneFoto

假期旅遊歸來你是不是也有過這樣的經歷呢，明明拍照時有對上焦，但照片為什麼看起來還是虛的，那這可能與你拍攝時的快門速度有關。所以今天，我們就來說說在拍照時相機的最低快門速度，更專業點的說話也就是所謂的“安全快門”。

對於一張照片而言，評價其好壞基本的要求自然是就是拍出來是否清晰。在手動模式下（自動模式相機會根據曝光自行調整快門速度）如果想手持相拍攝出一張清晰的照片，最簡單的方法就是提高快門速度，但是如果快門太快的話，拍攝出來的照片有可能又會出現曝光不足的情況。所以早在三十年前的膠片時代，攝影師們就得出了一個“手持相機保證清晰照片的最慢快門值”理論，也就是我們今天所說的“安全快門”了。

在以前攝影師拍攝完照片之後是無法即時查看的，照片最終的效果也只能在沖洗之後才能知道，如果照片拍攝的模糊或者曝光不足的話很難進行補救或者重拍，所以在當時“安全快門”的就顯得十分有必要了。而如今來到數碼時代，相機自然是越來越先進，但並不代表安全快門在如今就不在受用，雖然現在各種鏡頭光學防抖以及相機傳感器防抖技術層出不窮，不過也都是簡歷在“安全快門”上做出的補償。

那麼到底多少的快門速度算是“安全快門”呢？簡單一點來說，安全快門定義就是︰快門值不慢於1/當前鏡頭焦距。比如你使用的是全畫幅相機配50mm的鏡頭，那麼安全快門的快門值就是1/50s；你使用的是全畫幅相機配24-105mm鏡頭，那麼當鏡頭在最廣端24mm時的安全快門就是1/24s，反之在70mm端的時候安全快門就變成了1/100s，所以“安全快門”並不是一個固定的數值，而是根據鏡頭焦段的不同而變化。

另外，需要的是，安全快門的數值是建立在35mm全畫幅焦距上的，如果你使用的是APS-C畫幅或M4/3系統的相機，那麼還需把所搭配鏡頭的焦距換算不同傳感器尺寸的等效焦距。如佳能APS-C畫幅相機搭配50mm鏡頭，需要×1.6的“焦距轉換系數”，所以50mm的鏡頭在佳能APS-C畫幅相機上面的等效焦距為80mm，因此安全快門實際為1/80s，而並非1/50s；M4/3系統相機的話則需要×2.0。

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