Dior前兩天在官博上發了一個介紹新款馬鞍包的視頻，瞬間引爆全網狂嘲。
大家評論是某寶同款，像都市麗人、萬達商城購物廣告。
總之千嘲萬諷凝成一句話，那就是：Low穿地心。
短短的兩年的時間內，Dior花了近百年建立的品牌形象逐漸開始崩塌。
再這樣下去，可能00後們都不知道Dior曾是一個影后專享的高調性品牌。
也許連品牌自己都忘了，十幾年前，Dior的秀場上創造出了一個又一個令人起身驚歎的藝術作品。
1997年，John Galliano將中式旗袍搬到Dior的秀場上，這是他來到Dior的第二場秀。
也就此，Galliano開啟了在Dior這段時期的時裝藝術旅程。
2003年，Galliano又將他擅長的東方文化搬上舞臺，不過這一次是日本文化。
戲劇化的妝容和繁複堆砌的東瀛風，大家的眼球被塞的滿滿當當。
2004年春夏高定秀場上，模特們變身妖嬈魅惑的埃及豔后，Galliano帶大家回到了神秘奢華的古埃及。
2004年的秋冬高定，Galliano用他善用的戲劇手法帶來一個個保加利亞的女沙皇，奢華與權勢的慾望都被演繹在時裝身上。
2005是Dior老先生誕辰100週年，Galliano在殘敗鬼魅的莊園裡致敬了他過往的經典作品。
最後用如夢如幻的仙女服裝為大秀壓軸，讓這場誕辰紀念更顯深意。
由Lily Cole演繹的這套白色天使被收藏在今年的Met Gala展覽中。
2006年，Galliano重現了1789年的法國大革命，宗教文化與政治思想交織，模特們像是從血雨腥風走出來的女鬥士。
2007年，恰逢Galliano入主品牌十週年，他再一次將東方文化展現在T臺上。
值得一提的是，這次為大秀開場的模特是國模裴培。
2007年也是品牌的創立的60週年，秋冬高定上Galliano通過自己強烈的個人風格演繹了Dior老先生留下的經典。
浪漫、華美，極具戲劇張力的Dior也就被定格在了此刻。
2010年， Galliano遇見了她的MUSE Karlie Kloss，妖冶的形象終於找到了一個完美的人選。
年輕時的小kk與Galliano掌管的Dior也成了時尚界中無法割離的固有形象。
可惜這一切在2011年就中止了，緊接著Raf Simon來到Dior，呈現了一個全新的浪漫形象。
剔掉了原先的Drama風格，帶來了極簡的浪漫主義，同時也換了MUSE。
在Raf Simon執掌的期間，還建立了Dior秘密花園。
但沒過多久，Raf Simon因不堪Dior一年六季的設計重任，請辭了～
再後來Dior就是我們現在所看到的樣子，從剛開始的仙女風（有人戲稱是藍血版的Valentino）。
到現在已經讓我無法言喻的新風格，Dior的產品越來越接地氣。
而Dior的粉也越來越不滿足品牌的這種設定，每當Maria發佈新秀，他們就會開始數，順帶把她的MUSE也數落一番。
但這並不能怪品牌，要怪也只能怪冷漠的商業規則。在Galliano掌管Dior的這段時間，由於過於Drama的風格導致近一半的客戶因為不能接受而逐漸流失。
而在06年創立的The Row也趁著此刻迅速崛起。打著「質量一流易穿，融現代和經典於一體，讓所有女性展示最好的一面。」的旗號吸引了許多處於迷茫的貴婦客戶。
除了像The Row這樣的新品牌外，很多客戶也被別的大品牌吸引了過去。
△The Row Resort 2018
畢竟現在已經是20世紀了，哪個貴婦名媛還會描著細眉、帶著誇張的頭飾、穿著宮廷華服參加聚會。
△除非是有這樣的Dress Code
Raf Simon接手後，Dior Couture的營收雖增長了60%，但奈何人家不幹了。
隨後，千禧消費者們登場，大部分的90後對大牌沒有認同感，除非有他們喜歡的東西，否則不會純粹地為品牌買單。
因此，整個奢侈品行業銷售額全體低迷，Dior為了迎合消費者，選擇了她們從未嘗試的少女風格。
雖然沒有得到老粉們的認可，但業績還是蹭蹭地往上漲。
至於這次在中國的土味嘗試，除了通過娛樂的方式讓更多普羅大眾知道Dior，以及知道我Dior出了這款馬鞍包以外。
更多的是讓平凡的女孩產生代入感，通過這隻視頻感受一次虛擬的進店體驗，慫恿紋著韓式半永久、穿著某寶包郵套裝的城鄉結合部女孩買一隻Dior為自己加持。
與此同時也是變相挖掘潛在客戶，等這波韭菜收入囊中，再回復原先的調性，當作無事來過，其實對這個百年老品牌產生不了多大的影響。（不要以為三線城市開外的人很窮，沒有房租房貸壓力的她們有時候比掙扎在一線城市的女白領更捨得。）
回瞰Dior的風格變遷，只能說藝術與商業難以兼得，畢竟不是所有品牌都能做到GUCCI那樣~
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