當烏孫、于闐、龜茲、姑墨、溫宿、莎車、尉犁、疏勒、鄯善……古西域王國的名字一一躍然紙上。我知道，我終於踏上南疆這片神秘的土地。
更貼近維吾爾族原生態生活樣貌的喀什，早早就被我們列入行程之內。這個常住人口90%是維吾爾族，一個漢族走在街上時刻感到身處異域的地方，這個逛當地人巴扎需要打開電話和維吾爾族少女實時翻譯的地方，通過曹師傅的描述，更平添了奇幻。色彩絢麗的艾德萊斯絲綢繽紛地在豔陽裡跳動，旋成一朵花，擰成一把傘，原來只是姑娘們或奔跑或靜止。
“你好，你們為什麼今天會在巷子裡吃大鍋飯啊。”
“今天有新人結婚咧。”金燦燦的笑容映襯在金燦燦的陽光下，新娘姐姐招呼著排隊來巷尾吃宴席的鄰里。說是宴席，不過是支起了兩口大鍋，一個煮麵，一個燉了一鍋蓋澆料。那芬芳，勝過了所有館子的拉條子。
歡 迎 光 臨
喀 什 美 食 盛 宴
以下排名不分先後
全看我心情
keke
NO.1
烤雞蛋／鳥蛋／鴕鳥蛋
NO.2
新疆串串香（內臟吃到飽）
NO.3
酸奶刨冰爽
tips:不加蜂蜜和糖的真的酸到爆，大家自己悠著來
NO.4
喀什特色涼粉
tips:必點！必點！重點是用來託底的蘿蔔絲，超級爽口，一點也沒有蘿蔔辣口的感覺
NO.5
烤肉
tips:南疆的烤肉不靠孜然等調味，鮮嫩緊實，原汁原味
NO.6
架子烤肉
tips:手抓肉的快感盡在架子烤肉
NO.7
薄皮包子/烤包子
tips:相比之下我更愛薄皮包子，烤包子這種油膩膩的東西只適合大熊這種油膩膩的。keke
NO.8
抓飯
tips:飯是粒粒分開，更有胡蘿蔔的香味
NO.9
拌麵
tips:我吃了一半採集的拍照，因為茄子西紅柿味的實在太好吃啦
NO.10
冰淇淋
tips:值得一嘗，但是相信我，最好吃的在伊犁！！！！！
自從進入了阿克蘇入腹地，眼前的景象由鬱鬱蔥蔥一路急轉直下，真應了大熊那句話：“你要的雅丹地貌、丹霞地貌，諾，這裡都是。”
我不屑地瞧了瞧他，這在氣魄上的確國內無二、但在造型上略遜一籌的新疆特色景觀確實讓人頓生蒼涼之感，目不暇接。也難關巴楚監獄建在這樣的一個地方，方圓五百里除了高速公路還是高速公路，通向監獄的唯一非高速公路也只有獄警的巡邏車，若要徒步穿越上演現代版肖申克的救贖，那得練就沙漠造水技能。
窗外的地貌已經近兩個小時沒有變換過形式了，閒來無事，我翻起來歷史故事。古樓蘭的傳說被一點一點拋到了身後，驚豔了張騫的那個西域古城疏勒即將在我們眼前展現。舊時疏勒古國為三十六國之一，即今日之喀什噶爾，而今日之疏勒縣城則只是喀什的附屬縣城，因為喀什意欲地改市建大喀什，它也順應著意欲撤縣攝設區。我本對此無多瞭解，怎奈大熊發小曹師傅入伍後在疏勒駐紮多年。疏勒縣駐軍多，軍地軍民關係源遠流長，軍愛民、民擁軍典型事蹟不勝枚舉，鑄就了“兵城”疏勒這一稱號。但我對於疏勒的全部印象只停留在曹師傅和他的隊伍上，尤其是那個熱情的來自四川的炊事班小兵。
“不知他們的伙食是不是偏川菜口味？”我在心裡想了一下。
六七個小時的舟車勞頓讓我和大熊盼望著一場肉慾解放，曹師傅早已等在喀什知名用餐場所等我和大熊，還沒寒暄，立即開吃。飢腸轆轆風塵僕僕的絕境之感，在一頓“肉餐”中得到徹底釋放。果脯之後，我才有力氣欣賞這座歷史之城。
樓蘭遠去，誰曾不破？
如果張騫書寫了西域版圖的第一篇章，班超則是開啟了新的篇章。班超乃大歷史學家班彪之子。班彪的水平僅次於司馬遷，也是歷史學家中的第一集團，可惜一生壯志未酬，直到晚年才作了徐縣縣令。其兄哥哥是《漢書》作者班固，妹妹是班昭，《漢書》最棘手的《八表》就是由她完成的，與父親班彪史稱為“三班”。
與兄妹志向迥然不同的是，因少時家貧勞苦為人抄書的班超在某次閒暇時曾言：“大丈夫無它志略，猶當效傅介子、張騫立功異域，以取封侯，安能久事筆研閒乎？”果然，隨後竇固出兵攻打匈奴，班超隨從北征，顯示出與眾不同的才能。他率兵進擊伊吾（今新疆哈密西四堡），戰於蒲類海（今新疆巴里昆湖），小試牛刀，斬俘眾敵。一生在西域活動長達31年之久，以36人出西域為始，以西域50餘國全部歸附而終，實現了早年投筆從戎的願望，終“封超為定遠侯，邑千戶。”
史書讀到這裡。
它是沉甸甸的歷史名城。沉甸甸的黃土堆砌成古城的每一方磚瓦，再凝固成連綿成山的建築群體。
它也是富有活力的現代之城。五口通八國，在祖國的最西邊扼守著卡拉崑崙山脈，和阿富汗一山之隔。
該怎麼描繪喀什噶爾老城的輻射範圍？以解放路為中軸線，地處喀什市中心的老城南至人民路，北至色滿路、壓瓦格路，西至雲木克拉夏路，東至吐曼河觀光帶，總面積1.57平方公里，角角落落真不知從何走起。如果你第一次乘車觀光，不妨把這幾個地方當作落車點。吐曼河的東邊就是中西亞大巴扎，沿河對望從土崖上隆起的高臺民居，穿過高臺民居行至吐曼路，即見喀什噶爾5A級景區土城門（東入口），在老城東部閒逛，隨意走入一條特色巴扎，或是木器巴扎，或是鐵匠巴扎，或是帽子巴扎。餓了，就去歐爾達希克路上的烤肉店點幾串不靠孜然單靠肉香的烤肉，就著剛從囊坑裡取出的軟糯富有彈性又表面金黃嘎嘣脆的烤饢，墊吧墊吧繼續上路。
彆著急走到盡頭，當你能眺望到街對面的清真寺時，你就該停下腳步。夏季8點開始，人頭攢動的夜市就開始上演夕陽狂歡。日頭將落不落是一天中喀什最舒服的時候，成群的鴿子來來回回翩躚而過，天氣洗刷了沉積一天的燥熱。來一片冰鎮西瓜，喝一杯刨冰酸奶，點一份特有涼粉，剩下的肉類就靠大家自己DIY了 。
喀什中西亞國際貿易市場
喀什噶爾古城
那一張張或稀奇，或疑惑的臉龐
高臺民居景色類似，以上圖片已混入高臺民居內容
艾提尕爾清真寺
跨過中軸線解放路，就是艾提尕爾清真寺。作為穆斯林心中的聖地，新疆最大規模的清真寺，廣場上的朝聖者來來往往，川流不息。人們聚集，歡笑，留下時間的印跡。
老城西部以艾提尕爾清真寺為核心，連接吾斯塘博依千年古街，陳列琳琅滿目的工藝品。他不著急想你兜售店裡的東西，只是熱情地招呼你，“我們這裡是博物館，進來看看嘛”。當你走進一家店鋪你會發現，這裡的確有有販售的精品，也有店主淘來的上千年的物件，任何一件捧在手裡，都在呼應“我們這裡是博物館”。維吾爾族重視家庭裝飾，屋內裝潢鑲金鍍銀，屋外磚石雕欄畫棟，最基本的一樣是——極盡色彩絢爛的真毛地毯。
幾百條彎彎曲曲、幽深靜謐的街巷就這樣盤根錯節地圍成了噶爾老城。它如實地記錄了百年來世世代代居住在這裡的人們生產和生活的方式，讓徜徉在老城裡的遊客感受到時間凝固的神力。是的，它喚起了新生，用一種修舊如舊的方式。
1902年的那次地震，至今仍是老城居民的夢魘。90%民房倒塌，500多名居民傷亡，蜚聲中外的艾提尕爾清真寺也未能倖免，寺前的寺門塔樓遭到嚴重損壞，牆體裂開大縫……直到2010年老城綜合治理工程，土木結構的房屋又經過那次地震之後百年的風雨洗刷。地震並不因人類的意志而轉移。這中間的一百年，仍有數次地震發生。一地震，老房子的木頭樑柱吱吱嘎嘎響，眼看著就要倒下來，牆上的土塊也往下掉，於是居民形成了條件反射：一旦感到大地晃動，就往房子外面跑。
吃水靠擔，廢水靠潑，一遇上雨雪天，整個巷道里泥濘不堪，人根本無法下腳，一遇上火災，消防車進不來，只能眼睜睜看著房子一燒一片。“汙水靠蒸發，垃圾靠風颳，水管牆上掛，解手房上爬。”這句在喀什流傳甚廣的順口溜，形象地說出了老城居民苦不堪言的居住狀態。
如今在我們眼前家家既和諧統一又各具特色的土樓，據說是當地政府與核心區每戶居民一對一面對面共商房屋設計改造方案的結果。圖紙還特地請畫家用素描的方式將濃郁的維吾爾族民居風格和生活情趣表現出來，這樣一來，居民們興致勃勃地參與到設計協商之中。
庭院式的古樸民居，熱鬧的巴扎，淳樸的手藝人，每一條街巷，都在講述著老城頑強的生命史詩。土色的磨砂磚牆和明快的綠色藍色瓷磚交替調節著人們的審美疲勞。老人們坐在過街樓前的石板凳上交談，彈著古老的熱瓦普；女人們穿著鮮豔的艾德萊斯綢裙，笑眯眯地繡織著花帽；男人們在作坊裡製作著傢什，原始的鐵皮火爐、手工陶器、木器、刀具、樂器等令人目不暇接；孩子們在巷道里追打嬉鬧……
吾斯塘博依街
街盡頭的噴泉廣場
街盡頭的噴泉廣場
夜幕完全降臨時，燈光照得城牆在湛藍的天空下熠熠生輝，倒影在湖水裡的長廊上隱約有幾個人影，小橋流水人家，流浪人在異鄉。
第一次，為一個原本的局外人流淚。
車子漸行漸遠，曹師傅高大的身影變成了一條直線。
我已淚流滿面。
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