Z字縫一般的家用縫紉機都會帶有或多或少的針跡。需要旋鈕調節，而z字針跡則是最基本的一個。主要用來彌補沒有包縫機的人也可以做簡單的邊部防脫絲處理。但是防護效果自然不是十分理想，但有總是要比沒有強一些的。
如果在一片布料上進行z字車縫，縫紉過程中被鋸齒狀的縫線的拉扯會對布料造成抽縮。因此，縫製薄布料或質地柔軟的布料，需要現在布料靠內一些的位置進行z字車縫，之後再剪去多餘縫份。所以，在之前由淨版裁剪加縫份的時候，也要把這個多餘量加上。
而較厚，挺括感較好的布料，則可以直接在布邊進行z字車縫。
當然，線縫合再包邊這個順序也是可以。但是那樣可能會出現一些問題。但假若你之前遺漏了，不用拆掉，車縫之後再進行邊處理也無大礙。下面為z字車縫的縫份劈開效果。
縫份倒向單邊倒向單邊這種情況就不需要分別進行z字車縫。可以將兩片先縫合，再一起處理。由於是兩片一起處理，那也不存在面料過薄的問題，所以直接在縫份布邊進行z字車縫即可。
邊處理與縫份倒向首先是縫份倒向，就之前拼接處理我所反覆強調的，劈開縫份，正面布料的接縫處兩邊是在一個水平線，所以一定程度上是可以掩蓋兩片之間的縫隙，看上去很平整。而倒向一邊就會導致正面接縫出一上一下，從而出現一種層次感。當然這是指較厚布料，薄布料則很不明顯，所以不考慮這個因素。而從工業角度講，倒向一邊無論從熨燙角度，還是從包縫角度（劈開就要分別包縫，倒邊就可以一起包縫）都是節約成本的。尤其是四線包縫機直接連包帶縫，效率更高。所以如果不是刻意的考究，一般都是倒向一邊。而薄布料因為劈開縫份反而會讓縫紉線處承受更多的撕扯，所以倒邊反而是最合適的處理方式。正如本節課所示，劈開縫份和倒向一邊對應著兩種不同的處理順序。一般情況下，有裡子的衣服，我們是不做邊處理的，這點我之前講過。而西褲，我們就要先對裁好的布片包縫，再縫紉。休閒裝，襯衣等薄料衣服一律將縫份倒向一邊，而且是網後面倒。鎖邊
鎖邊和z字縫的作用是一樣的。不同的是鎖邊是需要靠包縫機來完成的，需要三根線的相互套結來形成對布邊的保護。既然是三條線，那就是再厲害的縫紉機也不具備的功能。目前還沒有包縫機，也不打算購置包縫機的朋友請自動忽略此刻。尤其是縫紉機所謂的兩線鎖邊真跡三下一斷線斷到神智崩潰的孩子們。我不會告訴你們包縫機相比之下怎一個爽字了得。
首先，包縫機有個可調節的小裁刀，用於在鎖邊之前修剪毛邊。當然這雖然很巧妙但是並不是什麼高科技，所以手殘黨在手不穩的時候切勿貪圖我之前說的爽字，來個一瀉千里，然後發現跑偏，面料被裁掉一塊。其次，車縫之前和之後都要留一段小尾巴。然後如上圖那樣處理，就不會有開線的情況了。剩下的就和z字縫一樣，分為劈開縫份（先鎖邊）和縫份倒向一邊（後鎖邊）兩種情況。
包縫機分為三線包縫機，和四線包縫機。五線的叫繃縫機（見Tshirt底擺的平行的兩條縫線）。這裡說一下四線之所以比三線多了一線，就是除了鎖邊，另一條線起到縫合的作用。所以如果四線上齊，將兩部片一起鎖邊，是會連包帶縫，直接縫一起。
雖然距離也可微調，但是出來的縫份卻依然很小。所以一般的梭織物還是會用到縫紉機縫合這個步驟。但是對於針織物，尤其是彈性面料，則需要用這種方法縫合。因為縫紉機對於這種面料是沒什麼辦法的。包縫機當然也分為家用和工業。但功能上區別沒有縫紉機的家用和工業的區別那麼大。
沿邊縫沿邊縫沒什麼好講的，跟z字和包縫都是一個套路，只不過平縫的效果只怕連z字針跡的效果更差，但還是那句話，有總比沒有強。方法如圖所示。
拆邊縫
車縫完畢。
將其中一邊的縫份布邊用熨斗平行摺疊，0.5cm。
另一邊做法相同。
然後在摺疊處分別進行壓線。
燙開縫份。
縫份倒向一邊。這裡要將一邊的縫份減去0.6cm左右。於是就要先判斷一下向哪邊倒，這樣再確定剪掉哪一邊。
用另一邊的縫份包住裁剪一邊的縫份。熨燙
在摺疊處進行壓線。
壓燙，把縫份倒向一邊，蓋住露出布邊的一側。
這個比沿邊縫靠譜多了。包邊縫
包邊縫，可見於你們一些休閒裝衣片相接縫份是倒向一邊的，正面還有一條平行於縫隙的明線。
車縫完畢後，將縫份壓燙向一邊。在正面進行車縫明線。下針距離距下邊縫份布邊0.5cm即可。當然如果熟練，也可以不熨燙，直接靠雙手稍用力分開。用力均勻完成車縫。正面完成圖如下：
反面完成圖。因為上線要比下線平整，所以我們要翻到正面車縫，而不是在反面直接車縫。
這種包邊縫適用於鎖邊之後的布片。（既然是縫份倒向一邊，兩片一起鎖邊就好了。）
如果沒有包縫機的話。我們採用下面這兩種包邊縫的技法。薄布料
裁剪布片時縫份預留標準的兩倍。車縫完畢，然後將其中一片縫份（要倒向方向的一側）減去一半，也就是修剪成保準大小。
用另一邊的縫份包住。（步驟和拆邊縫一樣。）
將處理好的縫份倒向一邊。
翻到正面進行壓線。
反面效果。
厚布料
厚布料不能像薄布料那樣疊出這麼多層。將一片縫份修剪掉三分之一。另一片布料可以進行簡單的鎖邊（縫紉機或手縫）。
翻回正面，在兩個縫份的相差距離之間進行壓線車縫。
反面效果。(下圖沒有對邊進行處理。建議要簡單的鎖一下邊。）
雙線壓線
有時候一些衣服接縫處壓的是雙明線。一種情況是五線繃縫（如T恤袖口和下襬），一種就是縫紉之後進行雙明線壓線（多見於牛仔裝）。包邊縫之後表面有一條明線。在靠拼合縫的位置再緝一條明線就成了雙線。功能全一些的縫紉機，都會有一個可替換單針的雙針，線軸也能再加一個。這樣一次縫紉就可以壓出雙線。工業生產為了效率肯定也是這樣做。但是如果縫紉機沒有雙線功能，那就只好分兩次縫紉。好在先有一道線參考的話，再等距離縫個平行線也不是很麻煩。正面效果
反面效果。（這裡用的是薄布料的方法。)
雙邊折縫上面包邊縫我們講的是縫份倒向一邊在壓明線，而接下來講的雙邊折縫則是劈開縫份再壓明線。
車縫完畢之後，將縫份摺疊熨燙，方向為相背，大小摺疊為縫份一半。然後劈開縫份。
翻到正面進行車縫，如同所有翻回正面壓線的距離一樣。儘量靠近此時佈下面的縫份邊緣，但是一定要縫到縫份上。正面效果
反面效果
接下來我們來辨析一下有明線和沒有明顯的區別。這裡所講的邊處理，分為有明線和沒有明線兩種，或者說有明線就是在沒有明線的處理方法上在正面有多了壓明線這一道工序。那麼壓不壓明線的區別在哪裡。首先，是裝飾作用，明線也算作是一種裝飾，尤其是有些衣服用色差很大的線來做明線。可以作為衣服結構的一種強調，機械感？現代感？以後你要是做時尚評論基本就往這些方向扯就行。而我們的傳統正裝強調的是讓線跡隱藏起來，從而衣服看上去渾然一體，顯得高大上。其次，明線加強了結實程度。尤其是縫份倒向一邊之後再加明線，那麼拼接處的縫合線所承受的外力，很大一部分都被明線所分擔。於是衣物變得更加結實。這也就是為什麼工裝幾乎所有縫接處都要壓上明線，甚至是雙明線。最後，明線使衣服更加挺括。大家可以摸一下牛仔上衣或牛仔褲的明線處，是不是很硬，類似於緊身胸衣裡的鋼絲。結構線上壓明線的衣服都好像有一個架子支撐著整個衣服。我說一下我對服裝的淺顯理解。服裝在我看來就是兩種：結構和解構。說白了就是貼合感和挺括感。任何衣服的結構無外乎這兩種或是這兩種的組合。而我們以這個視角來看整個服裝的製作，從面料我們就可以分出柔軟的和挺括的。在設計和製版的時候可以分成貼合人體的和立體造型的。在工藝上就可以分為貼合感挺括感（壓明線是一種手段，貼襯布也是一種，當然還有其他）。這樣設計的時候就會有一個順暢的思路，比如你想設計一件貼合人體的衣服，那麼從選料，到設計，到製版，到工藝設計，你會很合理的選擇適合的那一種。而在我們現在很多中低檔服裝裡是看不到這種邏輯性的，設計師水平不言而喻。
袋縫袋縫這個名稱很形象，就像把邊裝進了一個小袋子裡。這種處理適用於薄布料。大家一定總遇到薄布料衣服直接在布片拼接縫紉線處脫絲損壞。因為基本上工廠不會給你弄袋縫這麼結實的工藝。第一是節約成本，第二你一件衣服穿個百八十年還不壞，他們吃什麼。袋縫要注意縫份的預留。詳見下圖。
縫份定位1.2cm但是現車縫在距邊0.5cm的位置。然後徹底劈開縫份。要劈的徹底（但是不是叫你用力，薄布料很脆弱。）更重要的一點就是：要將布料背面相對，進行車縫。（一般的縫紉是正面相對，縫份在反面。這裡要顛倒一下。）
然後再讓正面相對摺疊，將縫份包住。
完成後效果。
然後在之前定好的完成線車縫，也就是距離現在的邊緣0.7cm處。
完成後，縫份又到了背面，而且被包裹起來。
但每一步以前都要修剪好毛邊。否則最後會有很多絲線露出，這是再修剪比較麻煩。如下圖。
萬水千山總是情，點贊轉發行不行，麼麼噠
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