蘇州小吃１：“蘇州雞頭米”
蘇州雞頭米也是蘇式小吃的一絕。這種雞頭米刺很少，香氣濃郁、吃口軟糯，被稱為“南芡”，不像“北芡”那樣渾身是刺，很難採摘和剝肉。“北芡”一般都是做藥材的居多，即使用在食品中也是為了體現其藥用特點。蘇州的雞頭米則不同，它沒有藥材的氣味，所以特別適合做高檔小吃。
雞頭米是百姓對芡實的俗稱，我國芡實以蘇州南芡最為著名。蘇州民間食用雞頭米的方法很多，最大眾的吃法就是雞頭米羹。其製作方法十分簡便，將鍋中水燒開後把新鮮雞頭米放入鍋中，煮沸後以藕粉勾芡，出鍋後加入少許糖桂花即可裝碗入盆。也可不加這些附料或調味品，可在水開後加入雞頭米，水再開後１分半鐘即可起鍋。盛入小碗中，略加上一點冰糖即可食用了。
每年一次，夏末初秋，蘇州一道風景，沿街剝雞頭米賣雞頭米。傍晚，從竹輝路由東向西，可以看到，兩三里路，兩面人行道上，兩三個、三四個，作堆在－起，老老少少，邊剝邊賣。盆裡面，剛剝出的雞頭米，白白嫩嫩，圓圓溜溜，煞是可愛。這道風景始於何時，怕難說得準了。陸文夫寫過小巷賣玉蘭花， “阿要玉蘭花”，滿街飄香，寫過小巷賣新米，“阿要買新米”，齒頰生津，沒看到他寫過沿街剝雞頭米的。
雞頭米數十粒包於一個球內，又滑又糯，像小圓子又非小圓子，天下竟有此美食。再後來知道，它學名叫芡實，水生作物。如板栗、松子，外有硬殼，需剝開，說是有機具剝。一以貫之，還是手剝，大拇指上戴個銅製的手指。以前農民自己剝，再上街賣。近十多年來，農民幾乎不剝了，一是煩，剝一天也不過三四斤；二是勞力轉移了，沒人剝了。天無絕人之路，有息就有生，有阻就有通，剝雞頭米，一個新的行檔出現了。城裡的人，數百數千的人，成了剝雞頭米的季節工。不用招，自己自覺自願投入的。近年來，這種費力氣又不大賺錢的勞動密集型的工作，其主力已經逐步地轉移給了外地進蘇的農民們了。
備註：蘇州雞頭米主要用做小吃和做湯菜類，被稱為“南芡”。全球其它地方出的雞頭米都有藥味，都只可被叫做“北芡”，無論它的產地是在海南島還是在黑龍江。
蘇州小吃２：“緊酵饅頭”
緊酵又稱緊酵饅頭，形態比較小，經油炸的就叫油氽緊酵，是一種鮮肉為餡的蘇式食品。在蘇州、上海等地流行，秋冬季上市，尤其是造房子、搬新家、春節之前，是人們互相饋贈的禮品，被稱為“興隆饅頭”。出售時裝一扁型大眼竹藍，籃內墊以油紙，一籃約裝兩市斤，面上還要加一張紅紙，用繩紮好後以便手提。
緊酵，即指做包子麵皮時，用酵母不多（約一般用平常做饅頭時酵母的三分之一或四分之一量），進行輕度發酵，經蒸制後膨脹鬆軟程度低，冷後呈塌陷狀。緊酵饅頭蒸熟後雖不及一般包子軟松膨脹，但一經油炸，卻能繼續膨脹，給人的感覺是饅頭髮起來了，可以討個口採。緊酵饅頭鮮肉為餡，還要拌入一些皮凍，經油炸後緊酵變得外脆內松，顏色金黃，汁多味鮮，香味撲鼻。
一般肉包子，熱食時滷汁較多，冷卻後卻無汁，均被鬆軟的包子皮所吸收。而緊酵麵皮吸收滷汁慢，故冷卻後在溫度較低的情況下，置兩三天再去油炸仍有滷
緊酵饅頭製做方式考究並獨特,風味絕佳,最近已經被列入蘇州市非物質類文化遺產。
蘇州小吃 ３：“縐紗湯包”
蟹黃湯包是靖江美食一絕，但湯包卻非靖江特有。在過去，蘇州的“縐紗湯包”也是一絕。這種湯包皮薄如紗，小巧玲瓏，汁多味鮮，因此取名“縐紗湯包”。史料記載，至少在清代的乾隆、嘉慶年間，湯包在蘇州就已經十分流行了。不過在蘇州這個特別講究時令的地方，湯包也被賦予了明顯的時令特色。也許是因為夏季天氣太熱，又沒空調，吃起來太熱，加上餡料難做的緣故，蘇州人過去吃湯包只吃春秋冬三季。如今有了空調冰箱，蘇州人一年四季都能吃到湯包，已經不那麼講究了。不過，要想吃到地道的縐紗湯包，那可要花點時間去尋找了。好在蘇州的資深吃貨很多，即便是藏在古城小巷內，吃貨們也總能找到。
能嚐到傳說中的“縐紗湯包”，全靠被譽為美食家的“銀髯老人”帶路。沿著人民路軌道交通二號線工地一直向北，看到北寺塔後，向東拐進西北街，往前走上一兩百米，就能看到路南側的吳盛興了。小吃店不大，在蘇州也遠沒有啞巴、震源等小吃店有名氣，但在蘇州的吃貨圈裡，這裡的縐紗湯包好吃，早已是吃貨盡知了。因為全蘇州只此一家，而且7塊錢可以買到10只湯包，即便交通不便，不少吃貨也願意到這裡品嚐，足可見湯包的魅力。
湯包好吃，做法是關鍵。前人將湯包的做法歸結為這樣幾句：“春秋冬日，肉湯易凝，以凝者灌於羅磨細面之內，以為包子，蒸熟時湯融不洩。”對於自家湯包好吃的秘訣，老闆張洪剛毫不隱瞞。他說自己做了20多年的湯包，總結了一套自己的獨門秘籍：縐紗湯包的皮要薄，制面須用老酵母，而且醒面的時間不宜太長，揉麵要揉出勁道，揪麵糰的時候甚至能聽到輕微的啪啪聲。這樣的麵糰擀成麵餅，韌性十足，薄而不透，一小片面皮甚至可以拉成小手絹那麼大。湯包要好吃，餡料不僅重要，放多少也很關鍵。看老張做湯包，小小的麵皮上居然放著一大塊肉餡，完全包不住的樣子。奇怪的是，老張巧手翻飛，只用幾秒，便將麵皮拉出，肉餡全被包了進去。短短一分鐘，居然做出了十多個湯包。
湯包個小易熟，上籠蒸5分鐘即可。原本光滑的湯包受熱後表皮發皺，狀如縐紗，煞是誘人。“銀髯老人”說，老蘇州吃湯包有講究，最好現做現吃，寧可人等湯包，不可湯包等人，冷了湯包就不好吃了。吃湯包的時候也要注意，因為滷汁很燙，切不可一口吞下。要先咬一個小口，吮吸湯汁，再吃湯包。若是一口吞下，不僅滷汁容易四濺，而且還可能燙傷嘴，那可就得不償失了。
靠被譽為美食家的“銀髯老人”帶路，記者來到了北寺塔後，西北街口的吳盛興。門口的顧客正絡繹不絕地購買新鮮出爐的“縐紗湯包”。進去點上一籠，熱騰騰的湯包表皮微皺，厚度不過薄薄的兩三張紙，狀如縐紗。透過表皮，肉餡泛出微紅，混合著湯汁輕輕晃動，煞是誘人。
吃客們先咬一個小口，小心地吮吸湯汁，再細嚼慢嚥。再來上一碗泡泡餛飩，湯水過過，更是爽口。老蘇州說，吃湯包有講究，最好現做現吃，寧可人等湯包，不可湯包等人。可即便這樣，還是有不少吃客吃完還另外打包帶走，雖然湯汁不保證還是那麼豐富，但剔透可人的樣實在讓人抵不住誘惑。
蘇州小吃４：“虞山蕈油麵”
虞山蕈油麵的“澆頭”是正宗的產自虞山的松樹蕈——附生在松樹根部的野生食用菌類。虞山多松林，每到春秋季節，特別在雨後，就會長出許多蕈來。這蕈的顏色一如松樹皮，呈淡棕色；形似開了傘的蘑菇，但顯得更瘦長苗條；質地也略帶一點松樹的“堅韌”，比菜場裡賣的蘑菇更富含纖維素；其味也更勝一籌。
虞山松蕈
這裡自古以來自然環境使然，適者生存，松林的空氣中就含有蕈的胞子，只要溫度、溼度適宜，就會長出蕈來。至今已經能用人工的方法培育出多種食用菌，但未見有人工的松樹蕈。
松樹蕈的加工較為複雜，先要用鹽水浸漬，然後剝去表面一層薄薄的衣膜，清洗掉雜質，用油鍋爆炒調味後，才成“蕈油”。如今在綠色產品的專買店裡也有瓶子封裝的成品賣，但風味與鮮品現炒的畢竟還是不同。
松樹蕈口感比較實，彷彿嫩肉，又似野味，較有“嚼頭”。純正自然的鮮味，甚至還能品味出絲絲松樹特有的芬芳。
其中還有有桂皮、八角、香葉等幾樣。
傳統做功：麵湯要用蹄骨旁、油爆魚頭和多種香料熬成，這樣的湯料與“奧灶面”有幾分相似，觀其色，品嚐其味，感覺兼有“奧灶”和“蘇式”的風格，兼收幷蓄，也許是源於常熟既鄰崑山又近蘇州的地緣關係吧。
蘇州小吃５：“奧灶面”
到蘇州崑山遊覽玉峰山，人們總要去“奧灶館”品嚐一碗“奧灶面”。奧灶面以紅油爆魚面和白湯滷鴨面最為著名。紅油爆魚面，麵條細白，湯色醬紅；白湯滷鴨面，白麵白湯，原色原味。
奧灶面深受顧客歡迎，首先在於湯麵有特色。它繼承傳統做法，用青魚的魚鱗、魚鰓、魚肉、魚的粘液煎煮提出，所以味道鮮美異常。其次在於澆頭有考究，爆魚一律用青魚製作，滷鴨則以“崑山大麻鴨”用老湯烹煮，故肥而不膩。再有就是，麵條用精白麵加工成龍鬚麵，下鍋時緊下快撈，使之軟硬適度。奧灶面最注重“五熱一體，小料衝湯”。所謂“五熱”是碗熱、湯熱、油熱、面熱、澆頭熱；“小料衝湯”指不用大鍋拼湯，而是根據來客現用現合，保持原汁原味。奧灶面不僅選料講究，味美鮮醇，另外還有“三燙”的特點：面燙，撈麵時不在溫水中過水，而在沸水中過水；湯燙，配製好的麵湯放在鐵鍋裡，用餘火燜煮，保持其溫度；碗燙，碗洗淨後，放在沸水中取用，不僅保暖，還消毒衛生。因此“奧灶面”即便是在數九寒天，食之也能冒汗。
蘇州小吃６：“蝦子鯗魚”
鯗魚即鰳魚，主產於我國沿海，如黃海、東海等，屬近海中上層魚類。我國北方習慣稱之為“膾魚”、“白鱗魚”。魚身一般長約40釐米左右，銀白色、體側扁，以食魚類和無脊椎動物為主。春季至初夏由外海遊至近海產卵後的鯗魚，正如產卵前的鰣魚一樣，其肉質正是最為鮮美之時，兩者堪以媲美。故民間素有“來時鰣、去時鰳”之說。
由鯗魚而蝦子鯗魚，則是蘇州燦爛飲食文化發展的結晶。一百多年以來，蘇州的食品藝人糅合了蘇式烹飪和蘇式蜜餞的製作技藝，最終形成了一道膾炙人口的夏令美食－蝦子鯗魚。
按傳統消費習慣，蝦子鯗魚一般在5月份上市，9月份落市，對不少老蘇州來說，蝦子鯗魚是夏天吃粥的最好享受。蘇州老字號—採芝齋所產之蝦子鯗魚在選料、漂洗、曝曬、配滷、浸製等工藝以及包裝上都有著嚴格的要求。買幾盒採芝齋蝦子鯗魚回去，然後就著稠稠燙燙的稀粥，揀幾塊蝦子鯗魚，慢慢地品、細細地嚼，體會著口中又香又鮮又鹹又甜又脆又酥的開胃滋味，無不感受到那種難以言表的愜意和舒暢。
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