2017年底，雲南省民族宗教委組織開展了全省“民族文化‘百名人才’文化創意專題培訓班”，培訓班選取了在全省具有一定品牌影響力的產品、具有一定產業規模的29名民族文化“百名人才”進行培訓，本刊專訪了他們，並重點記述其中17位“百名人才”的文創體驗，希望藉此展示雲南省民族民間傳統文化產業化取得的成績、探究其存在問題與出路。今天，今日君為大家介紹其中七位少數民族服飾手藝人。
丨“百名人才”培訓，學員聯誼活動上，楚雄服飾藝人的作品秀
段樹坤：遊客可以DIY的扎染博物館
扎染是白族人的記憶，是一種通過手工縫扎布品，再用植物染料染制而形成有花色圖案的手工工藝。
段樹坤，大理周城人，與妻子段銀開一同被評為扎染技藝省級傳承人，夫妻二人經營的“璞真扎染坊”（扎染博物館）在周城眾多的扎染坊中名聲響亮，不僅與多家旅行社合作，為遊客提供DIY扎染體驗服務，還與雲南民族大學合作，開辦了教學點。
丨段樹坤展示他的作品
2006年，周城民族扎染廠倒閉，2008年段樹坤收購了民族扎染廠，將扎染廠改建成大理市璞真白族扎染博物館，場地內設置不同功能區，集展示、銷售、體驗為一體，能看到扎染工藝流程的靜態介紹，也有扎花老藝人工作狀態的動態還原，遊客們既能動手體驗扎染工藝，也可以直接購買扎染產品。
就銷售渠道而言，一種是扎染製品的網店，在2007年互聯網還不是很發達的時候，很多大學畢業生就開始從北京上海等地向璞真批發產品，再由他們在網上銷售；還有一種是把扎染製品批發到全國各地的旅遊景點銷售。
目前扎染學徒都是村裡的婦女，段樹坤明白，沒有新的花樣花型，是扎染最大的限制和阻礙，所以璞真正積極招募設計人才，力圖讓傳統工藝和現代社會生活更好地結合。
唐蘭英：維持溫飽可以，掙不了大錢
唐蘭英，彝族，晉寧縣雙河鄉人，2007年被評為彝族服飾製作省級傳人，擅長刺繡工藝，75歲的她仍然在從事彝族服飾的製作。唐蘭英的兒子跟兒媳都在從事製衣工作，她自己擅長做背布，兒子擅長用機器打製服裝，兒媳婦擅長做圍腰，一家人分工合作。
近幾年到她家買衣服的人很多，當地人喜歡穿花衣裳去跳舞（正月十五廟會、太平會、月亮會等節慶），每個人都得置辦一兩套鮮豔的服飾。
丨唐蘭英( 晉寧彝族服裝製作傳承人)
家裡雖然生意還不錯，但唐蘭英一家始終處於“兼職”狀態，家裡人除了做衣服外還要做農活，機打的刺繡民族服飾一套可以賣250元（含衣服、褲子、圍腰），而手工刺繡耗時長，一件衣服售價一千多，製衣事業可以維持溫飽但掙不了大錢，因此唐家一直沒有開自己的服裝店，開實體店房租等成本太高，網店則不會弄，只在趕集日將成衣拿去擺攤銷售。
唐蘭英也曾嘗試探索過市場，她曾與一家企業簽了一份合同，負責出席各大展會，現場展示刺繡手藝以帶動銷售，年工資6000元。但這次合作僅維持了一年，因為觀眾圍觀拍照讓唐蘭英倍感不適，展會的往返也十分折騰，回報過低。
丨唐蘭英展示她的刺繡作品
唐蘭英當了37年婦女隊長，如今在村裡，除組織舉辦各種廟會活動之外便潛心繡花，並大方地傳授技藝。
對來家中學藝五天以內的學徒，非但不收錢，還免費供給學徒飲食，她說這是積功德，做善事。普玉珍：八千弟子、八百員工的彝繡傳奇
普玉珍，楚雄武定縣貓街鎮人，1958年出生。彝族刺繡省級非遺傳承人，貓街刺繡協會會長，楚雄雄冠刺繡廠創始人。培訓過近8000名繡工，自家工廠合作的繡工共790多名，其中有94位殘疾人。普玉珍將彝繡手藝發展成了產業，帶動鄉村就業，也為楚雄彝繡的宣傳推廣作出了重要貢獻。
刺繡是彝族女性的傳統手藝，繡花在貓街當地是非常普遍的事情。誰家裡生了女兒，母親就會開始為女兒的出嫁準備繡衣。而當女兒生了孩子，母親則要為孩子繡一塊背娃娃的背布。彝女們一生中也會為自己繡制幾套花衣裳，逢年過節或是村裡人辦事都會穿出來。
丨“百名人才”培訓時，普玉珍展示她的作品
普玉珍的奶奶是地主家的繡娘，繡工極好。小時候沒有機會讀書，普玉珍七八歲時便跟著奶奶學繡花。而她的老爹（爺爺）喜歡講故事，老爹講的故事，她就先畫下來，然後變成圖案繡在布上。
對這門手藝，年幼的普玉珍滿懷熱愛——“繡花的時候有如飢似渴的感覺，入迷，不睡覺都很高興，今天一朵明天想繡兩朵。”
上世紀七十年代，普玉珍一個月能繡完一套衣服的花紋，生產隊上會折算成工分；後來，她開始幫供銷社做短褲、領褂，繡鞋墊、大枕頭；1982年包產到戶，她在貓街開了一家店，一雙繡好的布鞋賣一塊五，一整套繡花衣服賣25塊錢；到1990年，一套衣服能賣60塊，2001年左右價格到了80塊左右。
丨普玉珍作品
2005年，貓街鎮政府在文化站專門騰出一間屋子，作為普玉珍的工作室，她也開始帶徒傳授技藝。可是願意學的人並不多。於是，她主動到鄉親們家中收徒——“苦了點錢就去培訓別人，一個人給人家15塊錢，有時候我會買三包鹽巴去，讓人家跟我學繡花。”
2011年，普玉珍辦起了雄冠刺繡廠，近八百名工人中，全職職工只有10人，其他均為兼職的農民。她們白天干農活，晚上繡花，普玉珍會將布料、針線、機器送到農戶家中，規定好圖案和交工時間，到時間了再去農戶家中將繡品取回。
工廠實行計件工資制，根據繡品大小、難易的不同，繡一個東西從幾元到幾千元不等。每個工人每月能有幾百至幾千元不等的收入，如殘疾人無法參加農活，時間較為充裕，每月能夠完成的繡品多，工資也相應較高。
普玉珍的店面在貓街鎮，她的女兒還在武定縣城開了一個鋪面。目前產品種類十分豐富，有挎包、錢包等實用小物，也有各式各樣的服裝。服裝中既有兩三百元一套的機繡，當地人十分熱衷；也有純手工的全套繡衣，售價是七八千到一萬塊。
丨武定縣刺繡產品
雖然已經部分實現了流水線生產，但手工繡衣依舊講究慢工出細活。一套全手工繡衣需要一人全力繡兩個月，平日要做家中農活的繡工用時就更久。而且手工繡衣只能從頭至尾由一個人完成，因為不同的人針法不一樣。普玉珍說，目前的訂單已經積壓到半年以後了。
問及是否有網絡銷售的渠道，普玉珍答不上來，一是目前生意不錯，在線下就能銷售一空，暫不需要考慮；二是自己對網絡一竅不通，女兒似乎在做著一個淘寶店，但自己也並不清楚。
普玉珍說，自己是個很固執的人，要做就要做到底，從來沒想到放棄。她將自己會的62種針法繡在了十幾個荷包上，每一個荷包展示了不同針法的組合。她說，自己接下來的目標是找個人寫本書，把她知道的這些針法記錄下來，也記錄下她的彝繡故事。
楊世翠：收入不穩定，很多人還是嫌貴
楊世翠，80後，昭通市永善縣馬楠鄉人，蠟染技藝省級傳承人王秀芬之女，目前全職從事蠟染製品的製作和銷售。
楊世翠介紹，苗族人的傳統服飾中，衣袖及百褶裙會用到蠟染布，因而會做蠟染的人很多，但因為融化的蠟液穩定性差，工藝難度高，因此做得好的人很少，即便是母親王秀芬也很難保證每一幅作品都染成功。苗族傳統蠟染只有花草和幾何圖形，王秀芬開始做人物圖案，而到了楊世翠，她將苗族日常生活場景如打穀子、趕牛犁田等畫面做成蠟染，人物描繪的蠟染技藝甚至已經超越母親。
丨楊世翠
與每家單打獨鬥不同，永善縣如今成立了蠟染公司“繡藝閣”，楊世翠所在的馬楠鄉馬楠村有個蠟染協會，協會組織培訓學員，做出蠟染製品後由公司進行統一銷售。
員工們的底工資為每月1200元，目前公司的銷路還沒有打開，收入也不穩定，平均每位蠟染工人每年有兩三萬元收入。
蠟染工藝品耗時長，楊世翠自己做的一幅人物場景的蠟染作品售價約為400-800元，耗時約7天，但很多人還是覺得太貴，無法理解蠟染工藝品背後的價值，銷售並不理想。
目前，楊世翠通過個人微信朋友圈和QQ空間，銷售色彩豔麗的民族服飾，蠟染製品比例很小。淘寶店是她未來想拓展的方向，馬楠鄉正在創建旅遊小鎮，她也期待旅遊發展能為蠟染帶來可觀的銷量。
陸自友：市場需求還可以，但銷路沒打開
藍靛製作是丘北縣藍靛瑤世代相傳的傳統手工技藝，採用板藍根作為原料，經過收割、浸泡、石灰沉澱、過濾後形成藍黑色膏狀體，即為“靛”。靛稀釋後是扎染及蠟染的首選染料，還可作為國畫中的花青顏料。
陸自友，丘北縣錦屏鎮上衝革村人，雲南瑤族藍靛製作工藝省級傳承人陸佔堂（2015年逝世）之子，目前也是這一技藝的縣級傳承人。
丨瑤族藍靛技藝傳承人陸自友
以前的衝革村幾乎家家都有藍靛染缸，1至5戶人家有一口藍靛窖，每位瑤族婦女都穿藍靛染織的衣服。但現代服裝湧進瑤寨，瑤族年輕人不再穿著傳統服飾，藍靛所染的衣服只有老年人穿，因此藍靛製作工藝也趨於衰頹，陸自友所在的上衝革村近80戶人家，原有藍靛窖10餘口，現投入正常使用的僅一兩口了。
板藍根一般是在雨量充沛的五月、六月栽植，到十月收割和製作。陸自友家的板藍根每次能收割1000-2000公斤，製成藍靛膏100-200公斤，這些靛存在大缸裡，一些為自家婦女做衣服、包頭使用，其他會銷售給周邊的當地人，售價為每公斤20元，基本上沒有餘量可以對外銷售。
陸自友家每年賣靛膏的收入約5000元，種植烤煙則每年收入兩三萬元，藍靛製作並不是家中的主要收入來源。
提及當下大理地區熱門的“植物染”，陸自友表示，自己也知道現在市場需求量很大，但自己家的藍靛膏知名度低，銷路沒有打開，未來也想擴大板藍根種植面積，增加靛膏產出。
張霞：爺爺奠定的扎染產業，由我來煥發生機
丨張仕紳作品
張霞，1988年出生，白族扎染工藝國家級傳承人張仕紳（2016年病故）的孫女，張仕紳技藝傳承給大兒子張人彪，張人彪的女兒張霞如今接了班。
張霞的爺爺張仕紳可謂是“周城現代扎染之父”。1984年，周城村成立扎染小組，之後擴大為集體性質的“蝴蝶牌扎染廠”；1987年，張仕紳當上了扎染廠廠長，生產和技術都管，他用自己家的房子抵押貸款，買地蓋了廠房，大面積種植板藍根，並開創出近百種扎染的花樣；1989年，張仕紳將扎染廠更名為“周城民族扎染廠”，用統一的名字“蝶泉牌”。1995年巔峰之際，扎染廠的年產值達到800萬元，純利潤140多萬元，出口訂單絡繹不絕，幾乎每家每戶都為扎染廠工作，整個周城村因此受益。
然而，2000年左右，化學染料進入周城，周城民族扎染廠終在2006年倒閉，家庭式小作坊迅速崛起。晚年的張仕紳對化學染料耿耿於懷，但好在國外客戶還是樂意找張仕紳訂貨，植物染因此在張仕紳家傳承下來。
張霞高中畢業後從事扎染工作，期間因結婚生子而中斷，4年前重新開始專業從事扎染。家中一直在做出口訂單和內銷批發，隨著扎染在旅遊市場中逐漸火熱，“璞真”“藍續”等染坊名聲漸長，2016年11月份，張霞家的扎染坊也開始面向遊客，推出扎染製作體驗。
2016年，張霞家的銷售總產值共200多萬，村裡工人扎花的工資發掉100多萬，淨利潤為30萬左右。
丨張仕紳（國家級傳承人）的扎染作品
張霞坦言，植物染料成本高、工序麻煩，光做植物染無法解決溫飽。一條圍巾假如用植物染，每天能染兩次，一週才能完成，售價為180元，利潤極低。 因此，除根據客戶的需要使用植物染料外，普遍使用的還是化學染料。
但張霞仍謹記爺爺張仕紳“堅持植物染料”的教誨，在蒼山腳下種植了板藍根。爺爺留下的5000多種扎染式樣，如今她已整理完2000多種。張霞家2017年還規劃了“張仕紳藝術館”，憑藉著爺爺的名氣，越來越多的大學生來她家調研和學習，她也願意藉助這些機會，學習市場管理和設計經驗，讓自家的扎染事業在激烈的市場競爭中得以傳承和發展。
陶美元：我做師傅的也掙不了錢，還得幹農活
陶美元，53歲，昌寧縣耈街鄉打平村人，苗族服飾國家級傳承人，十四歲開始繡花，除擅長刺繡外還擅長演唱山歌。
昌寧苗族女性傳統服飾為“十八件套”，包含背心、三角圍腰、飄帶、百褶裙等，穿在身上十分厚重。陶美元介紹，苗族服飾製作起來非常麻煩，從紡線、織布、裁衣到刺繡，步驟非常多。
丨陶美元展示她的作品
以一條苗族百褶裙為例，首先需要自己種麻，剝皮曬乾搓成線，再紡成麻布，麻布以“頁”為單位（一頁寬一尺，長兩尺多），一條百褶裙需要24頁麻布才能做出來。
苗族服飾難做，還因為苗繡所用的十字繡針法。麻線細，織出的麻布也十分細密，刺繡時需要一針針地數著組織花紋，不能跳針或者漏針，
因此往往一年只能繡一件衣服。現在市場上銷售一種十字繡白布，縫隙大，繡起來很快，但布料不經穿，非常容易破損。陶美元說，雖然自己是傳承人，但幾十年的苗繡讓她腰痠背痛，眼睛開始老花，已經不太願意繡了。女兒和兒子媳婦都會繡，她也收了五六十個徒弟，但因為費工費時賺不了錢，年輕人們不太情願做苗繡服飾。
陶美元沒有開過店，苗繡服飾產量低，一年掙不了多少錢。當地有人定做，但價格不高，做下來不划算，近幾年參加展會時，陶美元發現外地人喜歡小包等簡潔的小件物品，但銷售渠道不穩定，也無法大量製作。目前家中的經濟來源主要是烤煙（每年近五萬），核桃種植（每年兩萬多），另外作為傳承人每年有兩萬元國家補助。相比之下，刺繡成為了她無奈的一種堅持。
圖片由被採訪者提供
共性問題
綜合來說，雲南民族傳統服飾（織、繡、染）產業目前存在一些共性問題：
當地人的購買是產業化的基礎：民族傳統服飾當地人是消費主力，一旦當地人不再穿著本民族服飾，織、繡、染技藝就趨於衰頹。
本地人與遊客的審美、設計衝突：雲南少數民族服飾喜愛花哨、豔麗，近年來機繡普及，服飾愈發鮮豔；而遊客偏愛簡潔的、有設計感的精緻小物，手藝人在產品製作時面臨選擇。
銷售渠道單一，缺乏網絡銷售：幾乎只在本地銷售，沒有淘寶店、微店等網絡渠道，外地人很難了解和購買。
雲南民族傳統服飾（織、繡、染）產業化雖有各種制約，但依然出現瞭如大理周城璞真扎染坊、楚雄雄冠彝繡這樣的成功案例。可見，雲南民族服飾文化內容豐富，發展空間巨大，但如何使之走向更廣闊的市場，以上7位手藝大師各行其道，提供了有益嘗試。
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