中國人過年，我覺得最緊要的還是儀式感：不把冰箱、冰櫃塞滿，怎麼看都不像過年。
小孩盼過年，大人望插田。過年，對大人來說，挺累。
這幾天，大家見面會問一句“準備啥年貨了？”很忙，大家都是忙中偷閒地在做，當然對於一些做菜高手，搞定一些滷煮、臘味，都簡單得跟“一”一樣。
“自在吹風”公號裡大神級的廚神可真不少，販販姐，後知後覺，最近又來了一位維吾爾族大叔，都是會做又巨能寫，菜都極有技術含量，常讓我們看得狂吞口水。
我這個廚房菜鳥，本不敢拿做菜來造次。朋友都瞭解，我做的餃子，皮厚面硬，類似薄皮包子，至今都是一個笑談，家裡學生哥也常常鬧一鬧伙食。
後又一想，我們為什麼要寫菜譜，現在什麼菜網上都能百度出來，我們為什麼還要寫呢？其實，還是為了記錄，記下我們平凡的生活，此時此刻的心情，寫的是飯菜，實際是情懷，也許，這就是寫字的意義吧。
話說炸牛肉丸子，真是我家家傳手藝，像一種儀式一樣，年年都要炸一盆子，不炸似乎就不像過年。
以前，是我爸爸往鍋裡扔丸子，我媽負責撈；現在，是我往油鍋裡扔，我媽或娃撈。扔丸子的那個，似乎意味著有更多的權力。
這有點像舌尖上的中國，文化人一定要在一飯一蔬中挖掘出的家文化、傳承等，讓人在流口水的同時，感覺心口一陣發熱，淚水也要往上湧。
記得小時候，每逢過春節，爸爸會戴上眼鏡，鋪開信紙，和媽媽商量著，列出春節要採買的年貨：牛肉幾公斤，羊肉幾公斤，帶魚幾公斤，蘑菇罐頭幾桶，豆沙餡買哪家的，鞭炮1000響的幾掛……吃的用的不一而足，年年如此，也讓我感覺年關將至，一切都變得神聖起來。
辦年貨時，各種煎、滷、蒸、炸的活路更是全家總動員，全家齊上陣，這就是過年的儀式感。
要想炸好牛肉丸子，分以下幾個步驟，試著寫寫菜譜：
第一步：買牛肉。媽媽教給我買牛肉要買牛油是白色的，那才是小牛，牛油如果發黃了，就是老牛肉，即使剁碎也會嚼不動。
第二步：用力剁碎牛肉。這剁的是牛肉，又不是，而是過去一年中所有的不開心、不如意和各種糾結。
做菜有幾種境界，一是用愛做菜，二是用心做菜，三嘛我覺得的是用力氣做菜。如果，能自己細細地剁上半天的餡子，扔掉當中的皮皮與筋筋，這當中既有愛又有心。
然而，時間緊任務重，我都是在市場上直接讓攪成餡子，多少缺乏了誠意。
第三步：拌餡子，這麼有技術含量的活，當然以前是爸爸上場，現在是我了。怎樣讓丸子不散，這也沒什麼秘決，無他，加入雞蛋和澱粉了，至於加多少嘛，適量吧。
大蔥、小蔥、生薑、大蒜統統剁碎；花椒、鹽、白糖、胡椒、海鮮醬油等混合在餡子中；泡好紅薯粉面子或豌豆麵子。至於用量多少嗎？適量啦，我精確不了，就包容一下我這個廚房菜鳥吧。
第四步：使勁地攥餡子。這個過程要不斷調整紅薯粉面子、水的比例，需要的是時間。時間多長？越久越好。當肉餡聽話地從虎口處出來時，就表示牛肉餡子已經大功告成。
第五步：炸丸子。過程沒有技術含量，支起鍋，往裡扔就行。
小時，炸制的過程是孩子們的等待，肉丸聽話地從虎口處擠出，用勺子一拔，落入鍋中，瞬間就被氣泡包圍，這個過程就像一枚牛肉丸洗溫泉浴的過程，在享受之中變熟。
媽媽用笊籬把漂起的丸子放入盆中，這時，小個的、炸得焦黃的丸子會被我們幾個孩子一一吞掉，跑開，再跑回來，再等待……
第六步：吃丸子。根據個人喜好，可做成燴丸子、丸子湯，當燙火鍋的配菜也行。
當然，對於娃娃這樣的吃貨，他喜歡空口吃丸子，因此，給他的要格外炸得焦香些。
燴丸子，當中可放入大白菜、娃娃菜、豆腐、蘑菇、粉絲等配菜，您喜歡怎麼燴就怎麼燴，反正是一場相遇，一場偶遇，存在不確定性，也存在不可預知的味道。
我家幾個孩子成年後一直生活在不同的地方，但每到過年前，與妹妹、姐姐的電話中、微信中，我們都會聊：
“我今天炸了一盆牛肉丸子。”
“我今年炸的丸子有些鹹了。”
“紅薯面子兌多少合適？”
這樣的話，會在我們姐妹幾人之中說來說去，成為連接我們的一個紐帶。相信以後我們的孩子有了自己的家之後，炸丸子這道年飯，應該也會被他們學起。
過年了，和你的家人一起炸一盆牛肉丸子吧！先塞滿家裡的冰箱和冰櫃，再在這個年當中，吃胖一點，只有這樣，才像是過年。
過年了，在做飯與吃飯中體會儀式感吧，然後，我們才能養足了精神，才能在新的一年中，有精神和體力，繼續在按部就班的生活中，過好一天。
蘇玲 文 / 圖
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