上海無處不優越。我掏出50元錢，坐上了從浦東國際機場開出的磁懸浮列車。按我的理解，這就是一列高鐵，和我不久前從成都去西安時坐的那列一樣。我沒意識到的是，這列靠一組巨型磁鐵懸浮在鐵軌上運行的列車（因此有了“磁懸浮”的名字），是世界上最快的商業列車。在準點開車之後，速度就開始加快。再加快。不一會，我們就在一片新建住宅區和農田的模糊風景之中，以268英里時的速度呼嘯而過，從太平洋海岸線駛向了上海的中心。這段車程雖然不算特別平穩——能感受到速度——但令人興奮。幾分鐘後，我在19英里（約合30公里）外的龍陽路下了車，腦子有些發矇。
撇去這個高科技的到達系統不說，上海，在某種程度上，是一個後起之秀。如北京和西安這樣的城市，數個世紀以來都是政治和商業重鎮。而在邁入19世紀之時，上海還是一個被西方帝國主義“打開”了大門後突然出現的、不算太大的通商口岸。後來，東方巴黎的名聲奠定了今天的上海：無可比擬的經濟發動機，有著2400萬人口的巨型都市。而這個充斥著奢侈品牌、賓利和奧迪橫行的城市，也貴得令人難以置信——對我這樣的吝嗇傢伙來說是個致命傷。不過幸好，此次上海週末四日遊雖然讓我花費不菲，但還不至於破產。
要想省錢，可以從住在城市的外圍開始，市中心半島酒店每晚的房價可以高達900美元。我在虹口的錦江都城經典酒店入住，在黃浦江北岸，每晚576元，約合90美元，要了一間特別舒適的“至尊豪華”雙人間。（該酒店後來改名為上海外灘鬱錦香新亞酒店。上海的一切都很快。）
經過了磁懸浮列車的激情，乘坐地鐵去往酒店感覺就像是緩慢爬行。然而這是相對高效並且絕對便宜的——單程票預計花費在3至5元之間。位置接近天潼路，非常理想——我可以直接乘坐地鐵，也可以從蘇州河上走一小段路進入黃浦區，能很方便地搭乘聯通城市東西向的兩條主要地鐵線路之一——地鐵2號線。步行到外灘只需幾分鐘，老的歐洲銀行和商貿建築在這塊濱江地區裡，眺望著江對面高聳入雲的新浦東金融中心。說中國是古老與現代的魅力結合，是一種陳詞濫調——但在上海，卻理由充足。
悠閒的麟籠坊餐廳有著富有感染力的邋遢環境和出色的小籠包。
但走在上海，可能是一種冒險。正如你對這個有著超過2000萬人口的城市所預計的一樣，它有著長期而往往不受控制的混亂。儘管如此，不止歇地穿行於汽車和摩托之間，還算能接受——也是一種改善食慾的絕佳方法。儘管上海標價高昂（在世界上最大的星巴克買一杯冷飲和一片披薩要讓你破費20美元），但真正的上海菜卻簡單廉價，是我最喜歡的那種食物：包子。
要說的第一類包子是小籠包，或叫湯包，是上海一直備受歡迎的地方特色。一般用豬肉和蟹肉作餡料的蒸包有著近乎透明的精緻外皮——但也不至於薄到破裂，漏出裡面寶貴的湯汁。
我吃了許多美味的小籠包，第一次是在蔣榮興外灘湯包吃的，那是四川中路上挺大的一家店面。在上午晚些時候，我看到大廳裡聚集了一群人，便決定加入他們。很滿意自己的這個決定——雖然我不小心點成了四份包子（一份10元），而不是一份四個（我的中文有些生疏），但它們十分嬌小，可以一口一個，每一個都會爆出醇厚的豬肉湯的味道。在我聽到街上滋滋作響的生煎之前——一種麵皮更厚的煎包，我已經吞下了十幾個小籠包。
在另一家非常著名的休閒快餐廳老盛興，一個男人用兩把鉗子夾著一口淺沿大平底鍋往外倒油。二十多個金黃色的煎包裡塞滿了牛肉和切碎的蔬菜，浸在冒泡的熱油中噼啪作響。我點了三個大煎包，每一個都和棒球差不多大，總共九元。在這些地方，大部分步驟都一樣：在櫃檯點餐，把小票遞給服務員或者店裡做煎包的那個人。拿到美食，然後找個空位坐下來享用。
其他高品質的包子鋪也有很多，特別值得一提的是麟籠坊。這家店環境休閒，看似有些破敗，但卻有味道極好的小籠包（16元12個）。等餐期間，你還能親眼看到小籠包的製作過程。但是上海包子裡的至尊還要算是生煎包。它是饅頭、鍋貼和湯包相結合的產物（不要和上面提到的普通煎包混淆）。先在淺平底鍋裡用油煎，然後上屜蒸，最後撒上少許青蔥和芝麻。咬第一口時，滾熱的湯汁四溢而出。
還可以在大壺春滿足你的胃。這是一家溫暖樸實的店，店裡餐桌共用，豬肉包四個七元。小楊生煎是一家備受歡迎的連鎖品牌，它的生煎包裡包的是蝦，品質也差不多（四個18元）。不過，我吃到的最好吃的生煎包，是我在通過美食遊供應商Lost Plate購買的晨間美食遊（為期兩小時，費用300元，包括用餐費）期間吃到的。導遊尼克帶領我們從佛寺下海廟動身，它旁邊有一家素食餐廳，裡面的八寶面很好吃。然後他帶我們步行穿過從前的猶太人居住區。二戰期間，那裡生活著20000名難民。
我們穿過弄堂（老式的巷子），經過帶歐式陽臺的簡陋公寓樓，最後來到東餘杭路和安國路交匯的路口。我在這裡的一家小店找到了夢寐以求的生煎包，上軟下脆，湯汁肥厚。這家店的生煎包四個只要六元，但我吃的這一頓包含在了我購買的美食遊價格內。
上海猶太難民紀念館裡的一個展覽。
儘管上海的美食讓我迷戀（也許你已經看出來了），但這座城市眾多同歷史、藝術和音樂有關的去處同樣讓我傾倒。美食遊結束後，我去了附近的上海猶太難民紀念館（門票20元）。紀念館介紹了猶太難民在上海的歷史，尤其突出了雅各布·羅森菲爾德(Jakob Rosenfeld)與何鳳山的生平。羅森菲爾德是一位奧地利醫生，曾與中國人民解放軍並肩作戰。何鳳山則是一名外交官，因為不顧命令向猶太人發放簽證，他有時候被稱作中國的辛德勒。
另一處坐落著M50藝術產業園，它是一個大型藝術社區，由二戰前一個紡織廠建築群改造而來。那裡的幾十個畫廊大多是可以免費參觀的，比如承林藝術中心，裡面展示黃承林風趣多彩的繪畫，不過也有少量畫廊是收費的。我還去了布白寮（音）的畫廊，他愉快地向我展示了他的幾幅以搖滾樂為靈感來源的肖像畫。他說自己很喜歡M50，但他也表示，社區畫廊生活有一個缺點：“我認為藝術家需要有同其他人交流的自由。”
上海藝術團體“六島”的工作室是最好玩的畫廊之一。它的作品中含有大量科技元素，經常借用電子遊戲，難免也有對資本主義的隨意批判。有一個作品名為《旗袍王國》，一輛老爺車的繪畫疊映在一段循環播放的視頻之上，在視頻中，一個身穿旗袍的年輕女子坐在方向盤後面，吸著電子香菸，吞雲吐霧。
M50藝術產業園中有幾十個畫廊，大多可以免費參觀。
昌平路的M97畫廊規模更小，更私密，更自由——如果不留意的話，很容易錯過。我感興趣的作品包括羅傑·巴倫(Roger Ballen)設計的一個恐怖的、有點令人不安的多媒體裝置，名為《幽靈劇場》(The Theater of Apparitions)，以及孫彥初的一個作品，把中國書法的美麗層次和傳統的暗室技術結合起來。
另一個值得一去的藝術景觀是政府資助的上海當代藝術博物館，它位於上海市中心的東南角，略微偏遠，是由南市發電廠改造而來。門票是免費的，但我額外花了50元，觀看意大利設計團體超級工作室(Superstudio)的特別展（截至3月11日）。政府監管的當代藝術博物館這個概念至少很有趣。看看中國的藝術家們如何在嚴格的審查制度邊緣遊走也很有趣。
上海的音樂和它的藝術一樣引人注目，我在逗留期間觀看了很多現場音樂表演。爵士樂在中國是一種很流行的舶來品。一天晚上，我去林肯爵士樂上海中心觀看了炙手可熱的小尤利西斯·歐文四重奏樂團(Ulysses Owens Jr. Quartet)的表演——是的，這個俱樂部跟紐約的林肯中心有關係。它又時髦又親切，音樂和你在紐約能聽到的一樣棒。一個亮點是歌手艾麗西婭·奧拉圖賈(Alicia Olatuja)加入樂隊，以分外撩人的方式演唱了邁克爾·傑克遜(Michael Jackson)的《人性》(Human Nature)。門票（180元）價格合理，不過侍者沒怎麼招待我，因為我沒點正餐，只點了一瓶青島啤酒（55元）。
另一方面，我觀看了上海交響樂團帶來的萊昂納德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein)的回顧演出。該樂團成立於1879年，原名上海公共樂隊，被譽為亞洲最古老的管絃樂隊。指揮張傑敏表現出高超的控制力，帶領樂團演奏了一組曲目，其中包括《贛第德》(Candide)序曲（我最喜歡的樂曲之一），以及伯恩斯坦的《耶利米交響曲》(Jeremiah)。我趕到售票處時，80元的票已經賣光了，所以我買了第二佳選擇：180元的票（到達音樂廳時，我注意到很多黃牛在兜售演出票）。
虹口區的一個前猶太人居住區。
在上海的最後一天，我聽任自己突發奇想，去了上海中心大廈頂端的觀景臺（180元）。置身塔頂，只能看到一片模模糊糊、不甚迷人的景觀，不過這棟建築本身有許多有趣之處——比如說，創新的雨水收集系統可以減少該樓25%的用水量——這多少彌補了一點遺憾。這棟大廈高達2073英尺（約合632米），是世界第二高建築，僅次於哈里發塔(Burj Khalifa)。
電梯操作員彷彿感覺到我們的失望情緒，於是驕傲地指出，我們乘坐的電梯時速高達每小時45英里（約合72公里），是世界上最快的電梯。在上海，競爭之火永遠在燃燒。
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