在江淮地區喜慶、年節餐桌上，四喜圓子可謂無餐不在。至於哪四喜，或福祿壽財，或久旱逢甘露、他鄉遇故知、洞房花燭夜、金榜題名時等等，都寓意著吉祥。這冠以“四喜”為名的菜，常常是喜宴、壽宴中的壓軸菜，千百年盛行不衰。
四喜圓子汁濃味醇，僅觀之就吊人胃口。潔白湯碗中，配幾顆青油油的菜心，如白玉翡翠盛著金黃清亮的肉滾滾圓子。人稱“張四喜”的名廚張如安，以烹製四喜圓子見長。他2011年獲中國名廚獎，出品菜就是四喜圓子。張如安坦言：“好的食材，再經用心炮製，一定會帶來最美味的享受。”
四喜圓子主料得講究，否則一疵掩大德。肉選散養黑毛豬，只取活動量大、膠質重、老筋多、口感好的豬前夾，肥瘦比冬季五五開，夏天不宜太油則四六開。料居上品還體現在輔料上，俗稱馬蹄、黏米的荸薺和糯米，要選用江淮地區出產的優質品，三四月份沒有新鮮荸薺，則可用地窖儲存品，雞蛋則必須是水分含量低的草雞蛋。
肉和馬蹄都是張如安自己動手剁，其不可剁得太細，要細切粗斬，大小如米粒般，使肉粒間保持縫隙，才能含汁。黏米要爆成黏米花，雞蛋則需攪拌上勁，加鹽、糖、醬油、姜蔥等，做成圓坯。取鍋上火，炸至金黃，先用高湯急火猛攻，再小火燉上3小時，此時脂肪已化，肉團呈亮鼓鼓狀，精肉部分則緊如筋板，嚼起來有彈韌感。
叫四喜圓子而不是魯菜中的四喜丸子，是因其重3.2兩一隻，較四喜丸子個頭更大些。像可製成取意“獨佔鰲頭”的大如瓜般四喜圓子，只用於金榜題名宴。四喜圓子外形滾圓，不同於外觀疙疙瘩瘩、以砂鍋燜燉的揚州獅子頭，口味也較之更清淡些。
張如安的家鄉在蚌埠長淮衛，其始建於唐代，曾與天津衛、威海衛一道被稱為“三大衛”。小時候，日子清貧，輕易不沾葷腥，母親逢年過節才會燒上一碗四喜圓子，兄弟幾個吃時總是風風火火忘了規矩，被母親呵斥也全然不顧，只管興高采烈大快朵頤，每次都吃得掰指頭盼端午、望中秋，期待早點過年。
舊時因為食品匱乏，用幹饃渣代替黏米花，且為了增加油水，肥肉使用比例較大。張如安經多年反覆揣摩和試製，日積月累，厚積而薄發，創制成入口酥嫩、肥而不膩、芡汁清亮的四喜圓子。
家鄉的味道是抽出綿綿鄉情的線頭，牢牢綰結著對故鄉的情思。曾有遠走山東的蚌埠人找到張如安，談及羈留異鄉的日子，每逢佳節總想著家鄉的四喜圓子。有位東北同行要高價買配方和製法，被張如安拒絕。由於四喜圓子極受追捧，張如安每天得製作600個左右，以滿足食客需求。
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