麵條的融合度和多樣性讓人咋舌，不管是清甜的廣式雲吞麵，還是之前橫行在大街小巷的重慶小面，又或是被面館小老闆獨創出來的大肉面、黃魚面，它們滿足著食客們的貪婪的口腹之慾。
而不同的時期，對吃麵的種類也有一定的講究。催生滿月的時候少不了一碗素面，生日的時候怎麼也要吃上一筷長壽麵。
在相公殿村的老街裡，就有一家半手工麵坊。麵坊主人陸忠奎從十幾歲開始跟著父親起早貪黑地做盤面，一直到現在，已經有了五十多年的“藝齡”了。
因為打出來的面口感順滑柔軟，而且還炒不爛，很多人都慕名而來，滸山的，餘姚的，寧波的，還有託人帶的，他們從四面八方趕來，就為了買他家的面。
老陸一邊忙著手裡的活，一邊跟我聊著。他說要保證面的口感，麵粉的選擇就很關鍵。麵粉的產地要好，而且還不能是臨近保質期的積壓貨。在我採訪的時候，除了來買面的老主顧，也有不少散稱麵粉的客人。
和麵是第一步。麵粉和水的比例是多少？要放多少鹽？老陸說這些全憑感覺和自己多年的經驗，也說不出什麼標準來。
接著把攪拌好的麵粉倒入做面機器的槽口，老陸一邊用手撥弄開結塊的麵粉，一邊接住按壓好的麵皮。
機器的齒輪不緊不慢地運作著，柔軟潔白的麵皮從槽口下方吐露出來。
每一次壓好的麵皮都要像卷織帶一樣捲起來，靜置兩三分鐘發酵。
之後再次輸入機器中，這樣的步驟要重複兩三次，這樣打出來的面既薄又有勁道。
出面的過程就如行雲流水般自然。麵條厚度均勻，挺直如細絲。老陸站在機器末端，把出來的麵條從中間撩撥斷，堆疊在竹篾上。
分揀工作由老陸的老伴完成。拎起一把，順著麵條紋理摺疊四次，就成了面盤。
老陸家的陽臺是天然的晾曬場，分揀好的麵條在陽光的照射下固定形狀。天氣好的時候，曬上四五個小時就差不多了。
每天兩三百斤的麵粉，夫妻兩人起早貪黑地忙活，幾乎每天十幾個小時的工作量。但是做面也是一個看天吃飯的活計兒，溫度高低、光照是否充足等這些都會影響到面的質量。如果趕上天氣不給力，那就只能暫時關門歇業，就當給自己放個短假。
從和麵、醒面、晾曬，做面的工序繁複，耗時漫長，在這個老屋裡，我見證了一盤面的誕生。
每次當我接觸到手藝人時，總會油然而生一種敬佩之情，那些原本生活在尋常巷陌中的手工藝人越來越老，也越來越少，如果沒有他們固執的堅守，這些手藝也很難保存至今。
時代總是在變遷，超市裡的速成面漸漸成了主流，純手工做的農家手工面卻越來越少，傳統手工麵坊也慢慢成了回憶。在很多人看來，飢腸轆轆的委屈，一切華美的形式與新奇，都比不上這一口最本質的飽滿。
陸忠奎手工面
地址：崇壽相公殿318號
（百度地圖直接導航相公殿中街公交站，問問路人便是）
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