維也納分離派
Vienna Secession
談及維也納的藝術歷史，無論如何都必須提到維也納分離派。19世紀末的維也納，受歐洲新藝術運動影響，一種反對學院派的藝術風格開始流行。這些青年藝術家們與學院派決裂，組成新的藝術派別——分離派，這個“Secession”正是與學院派的分離。從此之後，奧地利再也不是隻有音樂家的國度，分離派的代表人物克里姆特（分離派的第一任主席）、席勒、瓦格納、霍夫曼等，都是後來享譽世界的藝術家。
由於這些發起新藝術運動的藝術家大部分都是青年，所以這個運動又稱之為“新青年運動”。特點是：反對學院派的保守，提倡藝術的創新，注重實用性和合理性，強調藝創作與現實生活的結合。
維也納分離派會館就是當年維也納分離派的大本營，作為建築物，它本身非常漂亮，尤其是屋頂金色月桂葉組成的球形，夜幕時分在低色溫的天空中顯得格外耀眼。大門上三個蛇髮女妖分別代表繪畫、雕塑與建築，門楣上寫著分離派宣言：“每個時代有它的藝術，藝術有它的自由”。我住在分離派附近，每天來回都會看到它，兀自矗立在街頭，金光燦爛。街對面是分離派藝術家們的聚集點——博物館咖啡廳café museum。
維也納郵政儲蓄銀行
the Postal Savings Bank
奧托·瓦格納
說到維也納分離派就不得不提建築大師奧托·瓦格納，正是他的思想體系營造出的學術氛圍，引發了維也納分離派的建立，所以人們稱他“分離派之父”。他不僅僅是建築師，還是規劃師和教育家，是現代維也納城的設計者和創造者。奧地利過去的貨幣，500先令上，還印著他的頭像和他最著名的作品，被譽為“現代建築史上的里程碑”的維也納的郵政儲蓄銀行。
如果你想了解一個國家的歷史和文化，那瞭解他們印在鈔票上的東西，這絕對是捷徑。記住小姐姐說的這句話。
銀行外立面非常簡潔，沒有繁複圖案和雕塑。磚塊砌築，外層用鉚釘固定住大理石板，既省錢又省時。運用了鋁和玻璃這類當時的新興材料。整個大廳的頂都是玻璃天花，你再低頭看看腳底，踩著的地面也是透光的玻璃，地下層的工作區域便也擁有了較好的光線。
一點不誇張，站在銀行內部，我相當震撼。因為這是1904年，一百多年前的設計啊！瓦格納說，建築師的培養是一生的事，往往要三十歲才能獨立實踐，四十歲才能達到事業上的成熟。設計這個銀行時，他已年過花甲。一個熟透了的建築師腦中竟有如此創新的、簡潔的、現代的設計理念。你走出銀行大門，看看它正對面的那些建築，修建時間比這個銀行還晚，但卻依然是一身歐洲遍大街的中庸風格。所以，說這個銀行是現代建築史的里程碑，一點也不為過。
順帶再說一個奧托·瓦格納的作品，卡爾廣場城鐵站，因為是當年為老皇帝修建的車站，所以也叫“國王車站”，但老皇帝本人一次也沒享受過。它屬於新藝術運動中維也納分離派的代表作，作為車站算是非常漂亮了。後來維也納規劃地鐵線路時，準備拆掉它，民眾強烈反對得以保存。現在這裡是個咖啡館。我路過好幾次，都沒拍照片，說了這麼多，不給你們看就也不行，網上扒了一張，如有冒犯請告知。
誇張的形容一下，歐洲的博物館真是跟咖啡館一樣多，維也納更是。要把這些博物館一個個看完，恐怕我在維也納的短短一個星期其它別的什麼也做不了。除了我提到過的博物館，還有好幾個都是熱門的，我都沒去。
實用藝術博物館
Museum of Applied Arts
這個博物館不熱門，在各大旅行攻略網站上幾乎都沒有出現過，如果不是官方的安排，很可能我也不會來到這裡。實用藝術，顧名思義，藝術應用在生活中。你們還記得我在博物館咖啡廳café museum章節講到過一把椅子嗎？（你們肯定不記得，因為沒看文字），設計生產那把著名的維也納咖啡椅的品牌，它家的椅子和
其它例如約瑟夫·霍夫曼設計的椅子一同被這樣展示在實用藝術博物館中，是不是很有想法？
約瑟夫·霍夫曼是奧托·瓦格納的門生，即是建築師又是早期現代主義傢俱設計的開路人。哪怕你沒聽說過他，都一定在各種公共場合看到他設計的沙發的贗品。這個沙發叫做庫布斯沙發，cubus的音譯，cubus是什麼語言我不知道，不過應該跟cubes是一個意思。
克里姆特的《擁抱》在這裡。
博物館門口
阿爾貝蒂娜博物館
Albertina Museum
阿爾貝蒂娜博物館是維也納最大的博物館，在國家歌劇院背後，café Mozart對面。它收藏了上百萬件版畫和六萬多件繪畫作品，特色是印象派畫作，最出名的藏品是丟勒的《野兔》，這我還真的不知道。我考慮了一會，本來時間也不算充裕，我又去過奧賽博物館這個全球印象派畫作最多的博物館，所以阿爾貝蒂娜吸引力不大，就略過了。
博物館這個斜坡頂，也是奧托·瓦格納設計的，如果我沒記錯的話。
瑪麗亞·特蕾莎廣場與英雄廣場
Maria-Theresien-Platz
這兩個廣場包圍一圈，周圍有三個博物館，捱得很近，這個地方也叫博物館區。這三個博物館我都沒有去，我不太感興趣，如果真要把維也納博物館都逛一遍，那一個星期也遠遠不夠。
利奧波德博物館
Leopold Museum
席勒畫作
這個博物館的主打是席勒的作品，它是世界上席勒作品最多的博物館。藏品是一個名叫利奧波德的醫生的收藏，利奧波德是席勒的狂熱粉絲，收藏了他大量畫作。所以那個時期的醫生就那麼有錢了嗎？
說起席勒，他是克里姆特的學生。我在維也納才得知，他母親是捷克CK鎮的人，就是我之前去過的那個“全球最美小鎮之一”的CK鎮。席勒也曾在那裡居住過，有個小小的畫室，時不時有年輕女性進出他的畫室，擔任他的女模特。民風保守的小鎮居民覺得有傷風化，將他趕走了。
我並不喜歡席勒的作品，覺得畫風有些陰暗扭曲，主要是不太喜歡他這個人，隨便的愛上一個人，輕易的將其拋棄，曾經還因與未成年少女的事被捕入獄。以下是在美景宮看到的他的畫作。他的很多畫作裡，包括自己的照片中，人物的手都是食指和中指分開這樣一個手勢，不知道代表了什麼。
藝術史博物館和自然史博物館
這兩個博物館長得很像，面對面相向佇立著。一個講藝術歷史，一個講自然歷史。
百水公寓
Hundertwasser House Vienna
有一個鬼才建築師，百水先生，人稱“奧地利高迪”。他是個古怪的藝術家，討厭直線、對稱、理論與規則。他的設計特點根本無需你去查閱資料，但凡看過一眼的人都忘記不了他的風格：童趣、絢爛、豐富、彎曲。
百水公寓最初是維也納市政府為低收入家庭修建的廉租房，不知道現在還是不是廉租房，如果是的話，一定是全維也納最搶手的廉租房。你在這童話中的斑斕樓房中找不到一條直線，百水先生強調自然與人共存，所以建築的內外都刻意設計的大量植物與之相依附。
冬日夜幕降臨前，積雪的百水公寓是這樣，這不就是童話世界嗎？
以下是一些野生的景點。
所謂野生景點，就是不收門票的景點，大多在路邊綠化帶裡，或者某個公園內，甚至墓地裡。
中央公墓
維也納中央公墓之所以聲名遠播，是因為這裡安葬著莫扎特、貝多芬、海頓、舒伯特和大小施特勞斯等享譽世界的音樂家。他們都被葬在32A榮譽墓區裡，唯獨莫扎特因遺骸無從找尋，既沒有墓地也沒有墓碑，只有一座紀念碑以供後人弔唁。這裡離城區很遠，我在前往的途中還被蜜蜂蟄了
。如果沒有音樂家情結，非要前往祭奠，建議不必到這裡。
舒伯特墓
莫扎特紀念碑
貝多芬墓
約翰斯特勞斯像
貝多芬像
莫扎特像
納旭市場
Naschmarkt
要說我這住址選得特別好呢，附近有個熱鬧的露天市場，叫納什市場Naschmarkt，是維也納最大的自由市場。鱗次櫛比的攤販出售著琳琅滿目的鮮花蔬果、酒水飲料、熟食奶酪等維也納人日常烹飪所需物料，還有一些二手貨品和旅遊紀念品。這無疑是維也納最有人間煙火味的地方，逛累了不妨就在市場裡找個小店，來杯咖啡，坐在店門口的小桌椅上曬曬太陽。
市場附近這棟樓也是奧托·瓦格納的作品。我發現維也納在新藝術運動時期非常喜歡用綠色和金色的搭配，並且熱愛使用自然系的花卉和藤蔓。（後兩張是網圖）
自平衡單車
SWAG
我完全沒想到第一次接觸自平衡單車會是在維也納。聽說旅遊局為我們安排了騎自平衡單車遊維也納，我第一反應是拒絕的，生怕自己hold不住。出發之前，教練帶我們在空地上練習了一會兒，隨後便開始了三小時的維也納自平衡單車之旅。比想象中簡單很多，我上手沒一會兒就各種漂移。可能漂移比較耗電，途中教練一臉擔憂的看了我好幾次，後來終於忍不住走過來檢查我車的電量，果然電量已經所剩無幾，於是他把自己的車換給我，叫我別再嘚瑟了。
這個SWAG行程三小時，大部分景點都會去到，但只是走馬觀花停留片刻供拍照留念而已。期間路過了市政廳，市政廳前廣場前熱鬧非凡，這是維也納的音樂電影節，支起各種攤位販賣各種美食小商品。
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