對於一個生在北方的人，像我的年紀，夏天時最憶小時候，將汽水置於剛打上來的井水裡，名其鎮。對於一個沒有冰箱的年代，像是這種鎮過的汽水，能將人由裡及外爽個痛快。自然，有了冰箱，這種原始的降溫辦法已經很少有人用了。可是，在濟南的夏天，依然有人願意用新湧出來的泉水來鎮飲料，這要歸功於泉城寶地。
有時身邊的風景最容易被忽視，像是濟南，自北京乘火車，1.5個小時便可到達，先前來過幾次濟南如蜻蜓點水，都是出差。有一次深夜到達，甚至連第二天的太陽都沒見過，又直接離開了，泉城對自己也只是一個名字而已。這次有濟南的朋友帶著，才得機會見識到活著的古城。濟南，濟水之南，如今濟水早已不見，2000多年前的名字卻一直留了下來。
進到房間，荷花、蓮子，似一縷淡淡的清涼，沁人心脾。我在濟南香格里拉大酒店的房間正對著泉城廣場，放眼望去，遠處層山疊繞，城標正在整修，羞答答地躲進了罩子裡。剝一粒蓮子吃，再嘗上一口剛剛摘下來的無花果，倍感愜意。朋友講，無花果樹在濟南老城很是常見。
從香格里拉大酒店出發，去濟南老城很近，也是我選擇住在這裡的原因。趵突泉就在泉城廣場一側，另一側則是護城河和黑虎泉泉群。
曲水亭街、百花洲、寬厚裡、大明湖，這些韻律十足的老名字將老城與過去緊緊地聯繫在一起，怎麼可以扯斷。或許沒有太多人能夠再誦出那些優美的古詩句，倒是瓊瑤劇裡大明湖畔的夏雨荷更被人叨唸多些。
百花洲因曾鞏興水利除積弊而被命名紀念，每一處街巷與泉池都有著獨特的人文故事。雨荷巷、雨荷溪便是得名於民間夏雨荷的傳說。曲水亭街有著更多的原汁原味，沒有車輛通行，石板小路顯出泉城獨有的悠然。青磚碧瓦、綠藻飄搖，坐下來品一壺泉水泡茶，感受到濟南古城獨有的水鄉嫵媚。
歷下區的非遺展館，楊峰先生講述著泉城兔子王的故事，與京津的兔兒爺同宗同源，都來自拜月習俗，不同的是，泉城兔子王的後背插了4杆小旗，在繼承傳統的基礎上，彩塑作品得到了創新設計。一筆一畫描下來，直叫人眼花腰痛，體會到作一位匠人也是不易。
找到了夏雨荷，再回到香格里拉大酒店，咖啡泉餐廳已是濟南最流行的自助餐地，日料、意麵、各種面、各種肉、各種海鮮、各種甜點，你可以擁有整個世界的美味。
再來點濟南本地菜，光聽名字就喜歡的不得了，甜沫是不是很曖昧、把子肉是不是很江湖，要知道，8大菜系中，魯菜名列第一呢。
濟南地熱勢南高北低，南部山脈大量的地下水一路向北，流經大量溶溝、溶孔、溶洞和地下暗河，遇到了北部組織緊密的岩漿岩將水脈阻斷攔蓄，憑著強大壓力，最終，沿地下連接地表的許多裂縫和通道湧出地面，形成了大量的天然湧泉。單是有名的便有72處，加上眾多無名的，整個濟南老城區共有180多處泉眼。
穿過那些安靜的窄巷，泉水匯成小溪流過一戶戶人家，轉來轉去，眼前現出一池清泉，卻是王府池子，據朋友講，以前這裡是可以游泳的，現在只能觀看，倒少了幾分生活趣味。就這樣，聽泉城的朋友講著，小半天的光景不知覺地打發了。
那些泉溪匯來匯去，或去了護城河，或去了大明湖，想來這濟南真是不一般的奢侈，眼見之水皆湧出自地下的清泉。乘上畫舫船，沿護城河緩慢地飄著，直至大明湖，《明湖居聽書》的樓還在，當年的語文老師硬是把黑妞白妞讀成了黑醜白醜，而且連讀了兩個班，是不是我可以為自己語言能力差做託辭呢。
天色漸漸暗了下來，護城河的燈光也亮了起來。據講，這裡也有波瀾壯闊的燈光秀，只是做好了只亮過一次，就再無人欣賞到，到底是什麼原因呢。喜歡泉水的老濟南人仍在黑虎泉等處取著泉水，回家煮飯、泡茶，幸福就悄悄地來了。
融入濟南的市井，怎能不去擼串，老金燒烤讓人見識到大排場，數百平米的超大空間，一水兒的小馬紮，座無虛扎，甚至要等位。人在江湖飄，哪能不喝高。
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