清末民初的徐珂為《辭源》編輯者之一，除了編輯工作以外，還是一位著述頗豐的高產作家，他從野史和當時報刊中選取了有清一代的朝野軼聞，編撰了一部卷帙浩繁的《清稗類鈔》，分為時令、地理、文學、外交、飲食等92類，約一萬三千五百餘條，蔚為大觀。中華書局2010年版，一共洋洋十三冊，足有六千多萬字，其中記載了當時中國的四大小吃，它們是南京夫子廟秦淮小吃、蘇州玄妙觀小吃、上海城隍廟小吃和長沙火宮殿小吃。這四大小吃的前三種均始於明代，長沙火宮殿小吃則始於清代。這些小吃至今歷久不衰，每天迎來無數八方來客，滿足他們的味蕾和好奇，其中歷史最悠久的當屬夫子廟秦淮小吃，南京小吃發軔於六朝時期，全盛於明洪武年間，從得名到今天，已經綿延六百多年曆史，至今依舊是熙熙攘攘、摩肩接踵，為遊客必到之地。
燒鴨
說起南京，似乎沒有哪一個城市像她一樣與鴨子結下了不解的仇怨，據說，南京人一年要吃掉一億多隻鴨子，一隻鴨子除去鴨毛和排洩物以外，其餘的東西都難逃南京人張開的大嘴，乃至於有人說，沒有一隻鴨子能夠活著離開這座城市，由此，六朝古都便有了一個不太雅觀的別號：鴨都。入鄉隨俗，前不久，我有南京一行，當然，每餐必有鴨子。
金陵人吃鴨子歷史悠久，聞名中外的北京烤鴨也要稱南京烤鴨為祖宗。明太祖朱元璋嗜食鴨子，每天必須要吃一隻用當地盛產的湖鴨烹製的燒炙鴨子，於是，南京燒鴨便風靡一時。公元1421年，朱元璋的四兒子明成祖、永樂皇帝朱棣把首都從南京遷至北京，鴨子也一路施施然隨駕而行，在北京城安營紮寨。鴨子孤身一隻離開金陵一路北上，隊伍也不斷壯大：到了徐州，這裡地近山東，那裡的人愛吃餅，於是燒鴨身邊增加了薄餅。隊伍到了山東地面，山東人愛吃大蔥，於是燒鴨身邊增加了大蔥。一路北行到了京津地區，這裡的人們愛吃醬，於是燒鴨便有甜麵醬為其親密伴侶。至此，現代意義的北京烤鴨要素皆備，只剩下便宜坊的臨門一腳，將一隻悶爐燒鴨子片成108片，把薄餅攤開，放入大蔥段、黃瓜條、甜麵醬，當然，帶皮的鴨片是必須的，至此，燒鴨子華麗轉身，成為京城名吃：北京烤鴨。南北二京的燒鴨子也從此更名為烤鴨。當然，我說的是個段子，連野史都不算，一笑而已。
鹽水鴨
南京人吃鴨子一般來說有紅白兩種，所謂紅，就是燻烤，即南京燒鴨。所謂白，就是鹽漬，即大名鼎鼎的鹽水鴨。在南京的民國往事餐廳，我們兩人點了半隻南京烤鴨和兩款菜品，這是著名的南京佳餚，端上桌來，帶骨切塊的鴨身上澆上烤鴨時鴨腹內灌入的滷水，烤鴨皮酥肉嫩，肥瘦相宜，滷汁為小糖醋口，鹹鮮適口，與北京烤鴨可謂各領擅場。而鹽水鴨則是各家餐館必備之物，吃起來比在北京超市裡買來的鹽水鴨要香醇許多。
除去烤鴨鹽水鴨以外，南京還有一款鴨子叫做板鴨，因其形似琵琶，故又名為“琵琶鴨”，此為醃臘食品，今天，它的風頭已不如上述兩種那般強勁，不提也罷。
鴨子一身都是寶。鴨頭、鴨脖是女士最愛，珍寶坊的秘製醬鴨頭、醬鴨脖賣的比鴨肉還要貴許多，女孩子見到此物便會兩眼發光，不再顧及淑女與否，啃得不亦樂乎。鴨舌、鴨腸做成燒烤，一根烤鴨舌、一截烤鴨腸就賣兩塊錢，簡直就是搶錢！至於鹽水鴨肝、滷鴨雜更是佐酒佳物，隨便進入一家小店，都可以一解饞吻。
鴨血粉絲湯
說起食鴨，不能不提及鴨血粉絲湯，而今，此物已經是南京小吃的標誌性代表。在寧一週時間，每天的早餐從未在酒店吃過，滿大街尋找老店、小鋪，甚至颱風“溫迪雅”帶來的疾風暴雨也沒有攔住我覓食的腳步，為的就是喝一碗鴨血粉絲湯。南京人把鴨血叫做鴨衁（huang）子,北京人習慣叫做鴨血豆腐。此物和其他食材相配，成為南京時下最為流行的小吃，鴨血、紅薯粉絲、鴨腸、鴨肝、鴨胗、豆腐果（泡）榨菜丁等放進鴨骨架熬製的高湯裡燉煮片刻，一碗香噴噴、熱騰騰的美味湯品大功告成，吃之前撒入香菜，點兩滴辣椒油，小小一碗湯，卻包羅了無限美味。再配上雞汁灌湯包、蟹黃灌湯包，午飯都省了。我以為，與鴨血粉絲湯最相搭配的，莫過於剛出鍋的鴨油燒餅，入口香酥，餘味經久。咬一口燒餅，啜一口鴨湯，媽的，給個省長都不換！說來也怪，時下北京城裡南京大排檔也有幾家，店面很是恢宏，他們賣的鴨血粉絲湯卻遠遠不如南京城裡任意一家小店的好吃。莫非是橘過淮水則為枳？
寫畢此文，恰逢處暑時節，江蘇人會在這一天吃鴨子，並且有民謠曰：處暑食鴨，無病各家。天氣已涼，南京也不再是悶熱難耐。高鐵迅捷，三四個小時即可抵達金陵，為了鴨子，走吧。
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