飛機平穩落地，我跟隨熙攘的客流步入 伊斯蘭堡 機場，恍惚間以為走進了國內的高鐵站，穿過窗明几淨的邊檢大廳，走到行李提取處。
所有的流程都極其的稀鬆平常，絲毫感覺不到我此刻正身處在一個總是被新聞形容的動盪不安、危機四伏的國度。
我對新聞裡描述的現象或者故事，往往帶著批判和質疑的眼光。也不是說全然不信，而是我覺得真相，有時並不長成媒體想讓我們看見的樣子。
在大多數人的印象裡，與祖國西部邊境接壤的 巴基斯坦 ，是一個掛滿各種標籤的謎樣國家。
它曾是 印度 的一部分，它是絲路重鎮，它是玄奘西行經過的地方，而現在它信仰伊斯蘭教，它飽受戰爭和暴恐的困擾，它是全世界碩果僅存的 中國 最鐵的盟友（俗稱“巴鐵”），等等等等。
於我而言，巴國更像一本魔法書，它的每一頁羊皮紙，都吸引著我親自翻開，一一拜讀。
所以，在盛夏的七月，買一張機票，直接空降 巴基斯坦 首都—— 伊斯蘭堡 （Islamabad）。
空降伊斯蘭堡
不知道是行李太多，還是效率太低，我在 伊斯蘭堡 國際機場足足等了兩個小時，才取到我的行李。
被裝飾得花裡胡哨的行李轉盤
初來乍到，當地手機卡還沒買，下飛機就處於失聯狀態。我特別擔心來接機的華人酒店司機，等得不耐煩走掉了。
我懷著忐忑的心情，拖著行李箱走出機場大門，心存僥倖地快速掃視門外接機的人群。
一分鐘後我看到不遠處，人堆裡閃現出一個舉著中文牌子的…… 巴基斯坦 小哥？我以為來的會是華人……仔細一看，牌子上寫的是我預訂的酒店名字，OK，沒錯了……長舒一口氣，默默地把心中的Plan-B劃掉。
伊斯蘭堡 機場大廳
巴基斯坦 跟 香港 一樣，車是右舵駕駛的，我剛到停車場的時候忘記了這茬，習慣性地拉開右側的車門準備坐進去，立馬發現不對勁。
小哥用口音渾濁的英語問我，是要開車嗎？我尷尬地一笑，用英語回他：“那還是你開吧，路線不太熟。”
機場外停車場
他開的這輛右舵的豐田，我在國內沒見過同款，兩廂車，空間很小，內飾也很簡樸，不過居然還有觸控的大屏車載電腦。
他熟練地播放了幾支一聽就是 南亞 風味的歌曲，我不知道是不是 印度 歌，按道理 巴基斯坦 人不應該聽 印度 神曲啊，但是這滿耳的濃郁的咖喱味兒，是怎麼回事兒？
哼著歌開著車的 巴基斯坦 小哥
從機場到市區的高速公路，修得出奇得好，寬闊而平坦的柏油大馬路，完爆 東南亞 很多自以為是的國家。
我忍不住誇了幾句巴國的公路，小哥面露笑意，我緊接著問他，這條路是不是 中國 援建的，小哥很傲嬌地說：“這是我們自己修的。”
於是就這樣，開啟了一波你來我往的尬聊……但是老巴的英語口音實在太重，我經常要連蒙帶猜才能不至於把天聊死。
路上跑的車以日系車為主
其間我問他播放器裡有沒有中文歌曲，於是他調出了《甜蜜蜜》和《小城故事》，還說鄧麗君是他最喜歡的歌手。
我看這小哥品味不錯，想跟他接著聊聊鄧麗君，結果我發現我極力想翻譯出他能理解的歌名，然而他並不知所云。
伊斯蘭堡 市區街景
開了快四十分鐘，小哥跟我說馬上要抵達目的地了，我激動地開始清整行李。
這時小哥的手機響了，他操起電話：“喂，誒，對，我是，我馬上到了，你待會兒開下門。”
我當時就驚呆了，因為他這段話是用中文講的，講得還挺順暢。我內心一陣抓耳撓腮，心想：大哥，你早說會中文啊，咱們剛才那一路就用不著這麼費勁了吧！
目的地酒店就位於F8/3地區
小哥看我訝異的表情，仍然非常淡定，臨走的時候跟我道別：“你好，我叫Li-Yong，很高興為你服務，祝你旅途愉快，再見。”
這名兒起的，我猜小哥早年可能喜歡看《非常六加一》吧……
Whatever，我告訴了他我的名字，然後多問了一句：“請問‘你好’用烏爾都語（ 巴基斯坦 國語）怎麼講？”
Li-Yong說：“ 薩拉 姆。”
到酒店了
薩拉 姆， 伊斯蘭堡 的陌生人！
巴基斯坦 這本魔法書，已經被我打開，大冒險就要開始了。
初識“路由器”清真寺
華人酒店的管家趙哥來 巴基斯坦 三年了，他是 唐山 人，講起話來有種男版趙麗蓉老師的感覺。
我問他費薩爾清真寺怎麼走？他說離酒店非常近，只有1.7公里，腿兒著就能到，挑個下午太陽沒那麼曬的時間可以蹓躂過去。
費薩爾清真寺（Faisal Masjid）是 伊斯蘭堡 的地標建築，也是 伊斯蘭堡 為數不多值得參觀的地方。
沙阿·費薩爾大道
因為 伊斯蘭堡 是世界上最年輕的首都之一，沒有任何古蹟，所以費薩爾清真寺也非常年輕，1986年才竣工，到現在也才32歲。
不過它卻是 南亞 地區最大的清真寺，也是世界第六大清真寺。
清真寺見過不少，這麼現代化的清真寺還是第一次見。
費薩爾清真寺
走到沙阿·費薩爾大道盡頭，就會看到一座雪白光潔的巨大三角錐映入眼簾，錐頂上立有一彎銀月，四個角落聳立著四根修長如鋼筆一樣的宣禮塔，煞有氣勢。
費薩爾清真寺
仔細一想……誒？這不就是一個超大號的路由器麼？還是四根天線的“穿牆王”，這一帶的wifi信號肯定特別好吧。
我正準備沿著廣場上的小徑往清真寺大門走，忽然聽到一個聲音好像在喊我——“你好！”
聽到中文我馬上循聲而去，原來是一個穿著紅色格子襯衫的老巴，他如見故友一般地朝我揮手致意。
“ 薩拉 姆！”我禮貌地向他回應。
他朝我走來，隨手拿出一瓶礦泉水送給我，我沒好意思要，但他還是硬塞進我的揹包側兜。
這突如其來的友好，讓我有點措手不及。
第一次在國外被路人喊住，又是送水又是合照，真是種奇妙的體驗……不愧是“巴鐵”啊，當地人民如傳說中般親切友好，就跟戶外的高溫天氣一樣熱情洋溢，“老鐵666”的標籤非 巴基斯坦 人莫屬了。
自拍式“恐怖襲擊”
進清真寺要脫鞋，這是幾乎所有清真寺的規矩。費薩爾清真寺雖然是現代建築，但也不例外。
前院入口站滿了寄存鞋的朝拜者，5盧比存一次（約合3毛錢人民幣），我拎著鞋走過去，正要掏錢的時候，管理員看著我說了一句：“Chinese free！”然後接過我的鞋，示意我進去。
路燈柱上貼著鞋子寄存價格（英文Rs是盧比的縮寫）
雖然5盧比根本不算什麼錢，但我還是被這意外的免費待遇怔了一下，回過神來連忙補了一句：“Thanks a lot！”，隨後迎著眾多老巴男男女女彷彿高看一眼的目光，大步邁入灰白花崗岩鋪就的庭院。
費薩爾清真寺
從遠處走近的老巴看到迎面而來的我，不約而同地輪番向我打招呼，有一些老巴掏出手機，三五成群地圍攏在我左右，開啟自拍模式。
還有一些帶孩子的夫婦喜歡把孩子叫過來同我合影，然後一大家子人非常默契地以我為中心站成一排照全家福。
當我想繼續往裡走的時候，排隊合影的人追隨我的腳步又圍上來，有的老巴不由分說地把手臂搭在我肩膀上，自顧自地按著手機快門，根本不給你拒絕的機會。
偶遇熱心市民烏馬爾
逃離了剛才那波自拍式“恐怖襲擊”，我總算鬆了口氣，這種近乎瘋狂的熱情好客真得有點讓人吃不消。
如釋重負的我，隨即詢問剛才出手相助的兄臺尊姓 大名 ，小夥子告訴我他叫Umer·Roxx（烏馬爾· 洛克斯），和小夥伴一起來清真寺做禮拜。
左邊穿白色長衫的就是烏馬爾
他開玩笑似地跟我說：“這裡好多小地方來的人，一輩子都沒見過老外，剛才打擾到你，別介意。”
作為一個“老外”的我還能說什麼呢？當然是選擇原諒他們。
我跟著烏馬爾和他的小夥伴一起穿過迴廊，沿著露天的階梯走到位於二層的大殿門口，門是鎖著的，很多人在門外打地鋪坐著，烏馬爾說他們正在等待祈禱的時間到來。
我透過大殿的茶色玻璃窗，衝裡面觀望，內部空間的挑高非常高，暗紅色的地毯鋪滿了整個地面，中央三角形拱頂之下沒有一根立柱，據說這是費薩爾清真寺最引以為豪的設計，在全世界的清真寺中獨樹一幟。
烏馬爾輕敲著玻璃對我說，每當舉行禮拜儀式的時候，殿內殿外都擠滿了人，殿內可以容納1.3萬人，殿外的迴廊和廣場能同時滿足近20萬人的祈禱需求。
長見識了，“路由器”清真寺不僅“信號好”，容量還大。難怪十里八鄉的父老鄉親都趕集似地往這裡湧動，想必逢年過節，20萬人同時祈禱的場面，一定蔚為壯觀。
從大殿往外走是一個特別寬廣的露臺，中央鏤空，可以望見位於一層的藍色噴泉水池，不過裡面的水都排空了，老巴們直接在池底穿梭往來。
露臺上被曬了大半天的地板，溫度非常高，對於不穿鞋的朝拜者來說，足底就跟受炮烙之邢似的。
好在烏馬爾給我指出了一條免受折磨的“明路”，他說地板上那些相對而言更白的、帶花紋的地磚，在大面積灰色的地板中形成一條細長的裝飾帶，這些白磚其實不僅僅是裝飾，它們是用特殊石材做的隔熱步道，踩在上面腳感要溫和許多。
我親自試驗了兩步，果真如此，於是一行人專揀白色地磚走，正好圍著露臺繞一圈，然後從中央鏤空部位的懸梯走下去，到了一層再往前行就原路出清真寺了。
出去之前，我問了最後一個關於清真寺的問題，它為什麼叫費薩爾？是紀念誰麼？
烏馬爾說：“紀念已故的沙特國王沙阿·費薩爾。”
我不解：“ 巴基斯坦 人紀念沙特國王？”
烏馬爾說：“因為他出錢修的。”
突然收到的家訪邀請
清真寺外的大馬路上，有幾個推車叫賣的小販，我不知道他們賣的是什麼東西，就好奇地走上前去。
隨我一起過來的烏馬爾，告訴我，這是一種當地自制的雪糕，用鐵皮的圓錐筒做模具，把類似於奶昔一樣的膏體裝進去，然後插到急凍箱裡冷凍，再拿出來就可以吃了。
雪糕賣50盧比一隻，我打算買三隻請他倆解解暑，以表謝意。
但是說時遲、那時快，烏馬爾搶先把單買了，完全不給我發揮的空間。
這種純手工製作的雪糕有一股皇室麥片的味道，香甜醇厚，口感綿密。
我正津津有味地吮著雪糕，烏馬爾突然問我，待會兒有沒有空，想請我到他家裡做客。
我只猶豫了三秒，就應邀了，因為除了清真寺我還真沒想好下一站要去哪兒，直接回酒店的話也太早了。
接著我問他：“你家遠嗎？怎麼去？”
烏馬爾此時已站在一輛紅色本田……摩托……旁邊了。
好吧，摩托車也行吧，好歹也是本田大馬力的street bike……我以為他家就住附近，於是坐上後座，讓他帶我飛一會兒。
話說摩托剛啟程的那一段還是很酸爽的，車載著人風馳電掣地行駛在大街上，一輛接著一輛地超過前方的小車，強勁的迎面風吹打著頭盔和臉頰，夕陽的餘暉在斜前方為我們勾勒出一個霸氣的側影。
與我們競速的彩繪大卡車
然而當他一路開出 伊斯蘭堡 市區，徑直奔向南部城鎮 拉瓦爾品第 （Rawalpindi）的時候，我才意識到，烏馬爾他們家並不住在首都。
不過我並沒有慌張，我知道 拉瓦爾品第 離 伊斯蘭堡 不遠，大概十多公里，是首都的衛星城，相當於從北京 西城開到 大興 。
想想這再正常不過了，1970年代建成的首都 伊斯蘭堡 要麼是行政區要麼是富人區，一般老百姓肯定不住這裡。況且世居於此的老 巴基斯坦 人，在 伊斯蘭堡 還沒有興修的時候，都是住在 拉瓦爾品第 的。
說來 拉瓦爾品第 也是我後面想要造訪的城市，只是沒想到今天就這麼誤打誤撞地把行程提前了。
可能在 巴基斯坦 很多事情都是隨機發生的，由不得你精心規劃。
衛星城拉瓦爾品第
我注意到從 伊斯蘭堡 到 拉瓦爾品第 的一路上，一直有一座長長的高架橋懸在頭頂，我問烏馬爾這是繞城高速嗎？
他說，這是輕軌，從 伊斯蘭堡 到 拉瓦爾品第 最便捷的公共交通，他們不想騎摩托車的時候，就會搭輕軌去首都。
“未來可能還要再建兩條線，把 拉瓦爾品第 和 伊斯蘭堡 連成一片，打造成大首都地區。”說完，烏馬爾露出暴發戶式的笑容，就彷彿他家房價馬上要瘋漲了一樣。
進了 拉瓦爾品第 市區，便展現出與 伊斯蘭堡 截然不同的城市風貌， 伊斯蘭堡 更像 新興 的經濟開發區，而 拉瓦爾品第 則是典型的煙火鬧市。
道路兩側擠滿了一棟挨著一棟的低層樓房，密集的電線把頭頂的天空畫成交錯的五線譜，不太寬的主幹道上車水馬龍，大街中央不時傳來聒噪的鳴笛聲，行人在沒有斑馬線的十字路口憑心情恣意橫穿。
嗯……這才是我心中南亞城市應該有的樣子嘛，人們“無拘無束”地生活，沒有規則便是這裡最大的規則，哈哈哈。
在這樣的光景裡大約又騎行了一個小時，我們從主幹道下到輔路，再從輔路拐進街坊，路是越走越窄，房屋也是越來越緊湊。
我感覺我已經深入到 拉瓦爾品第 居民區的腹地了，摩托車進入到巷戰一般的地形中，周圍滿是川流不息的民眾，烏馬爾以其驚人的車技，在茫茫人海中像一條靈活的劍魚，殺出一條路來。
拉瓦爾品第 居民區房屋
天色漸晚，我聽到四面八方響起悠遠的伊斯蘭曲調，烏馬爾說這是呼喚穆斯林做禱告的音樂，禱告時間是根據太陽的運行軌跡來確定的，每天都不盡相同，但也相差不到幾分鐘。
我以為聽到聲音以後，街上的穆斯林就會立刻跪下來，誦經禮拜，但實際上他們仍然在繼續做著自己的事情，呼喚的長調成了背景音樂。
所以，烏馬爾也沒有停止他的騎行，在將近兩個小時、七彎八繞的長途奔襲之後，摩托終於駛入他家門口的小巷。
下車的時候，我的下半身都已經麻木了，站在地上還有點飄。
中巴民間交流尬談會
烏馬爾家住的樓房，有上下兩層，看起來像是住了幾大家人。
一進門，烏馬爾就直接領我上到二層，一個十多平米的房間，地面整齊地鋪滿地毯，沒有桌椅，也沒有床，只有一個很小的木頭櫃子。
就在剛才我掀開門簾準進屋的一瞬間，從我身後跑進來一大群小孩，烏馬爾笑了笑說，這是他的侄子們和隔壁家的小孩。
接著緊隨其後的是烏馬爾的哥哥弟弟，以及他慈祥的老父親，於是一大家子男賓加上我席地而坐，迅速佔滿了整個屋子。
坐下以後，烏馬爾用家鄉話給他的親朋好友們簡單介紹了一下我是誰，然後大家七嘴八舌地對我表示熱烈歡迎，再然後大家你看著我，我看著你，面面相覷，陷入了迷之尷尬的氛圍……
我感覺除了烏馬爾，其他人好像都不會講英語。
這時，烏馬爾的父親率先打破僵局，他問我：“Can you speak Urdu（烏爾都語）？”
他父親一定是在逗我，我看起來像是會說烏爾都語的人嗎？
於是我反問：“Can you speak Chinese？”
大家一陣鬨笑，開啟了一場烏馬爾充當英語翻譯，我們中文、烏爾都語、肢體語言協同使用的小型中巴民間交流尬談會。
烏馬爾家招待客人的紅色飲料
我們正玩著猜人名遊戲（烏馬爾隨機指認一個小孩讓我複述出他的名字）的時候，門簾忽然被掀開一角，一位年長的穿著類似 印度 紗麗一樣淺黃色長袍的婦女探出頭來，喊烏馬爾。
烏馬爾起身走到門口，接過她遞來的一盤黃澄澄的果切。
烏馬爾把果盤拿到我跟前，說：“這是我媽媽給切的芒果，你嚐嚐。”
我站起身對站在門口的烏馬爾的媽媽表示感謝。
他媽媽用烏爾都語說了一番我聽不懂的話，我狐疑地看了一下烏馬爾，他解釋道：“我媽問你感覺舒適嗎？”我說當然。
這時，她整個撩開門簾，簾子後面站了一排女性，戴著頭巾，穿著花花綠綠的傳統服飾，一起跟我say hello，烏馬爾說這些是他的姐姐妹妹以及七大姑八大姨。
我之前還納悶來著，心想烏馬爾家的女人們難道都外出啦，一個沒在家？還是說由於宗教禮俗，女性被禁止與外人見面？
看來答案都不是， 巴基斯坦 人請客是有套路的，先男賓跟客人聊天，打開局面，再女賓粉墨登場，總結陳詞，本屆尬談會被烏馬爾家人安排得明明白白的。
互唱國歌
從烏馬爾家散會出來，晚霞已飛滿天，我正想說是時候搭輕軌回去了，烏馬爾一拍我肩膀：“走，帶你去我們這兒的game room玩玩。”
烏馬爾輕車熟路地領我走進巷子深處的一間裝修簡陋的game room，場地略顯侷促，半空中吊掛著一盞碩大的白熾燈，把室內的桌上足球桌兩側的金屬操縱桿照得鋥亮。
原來他們平時玩的game就是這個啊，我在國內的桌遊吧見過很多次，但是很少會去玩，因為我覺得並沒多大意思，還沒電玩城的桌上冰球好玩。
烏馬爾叫我試了兩把，但是明顯他們的技術都是碾壓我的節奏，我還是自覺地欣賞他們高手過招好了。
跟我一起圍觀的還有隨後陸續進來的一些鄰家小孩，他們看得津津有味，不時地鬨笑叫好。
烏馬爾和他的小夥伴激戰正酣的時候，又來了一個絡腮鬍的大兄弟，他邀請我們到他家裡做客，他家就在game room旁邊。
盛情難卻的我，又輾轉到他家，感覺整個社區的人我都要見個遍了，跟老師家訪似的。
站在C位的絡腮鬍大兄弟
之前看我們打桌上足球的小孩子也尾隨我們到他家，這裡街坊鄰居處得像親人一樣，大家隨意串門，關係非常融洽。
我們一大堆人擠在絡腮鬍家的小客廳裡，天 南海 北地嘮嗑，他們教我烏爾都語版的日常用語，我教他們最簡單的中文問候。
慢慢地，我從冷不丁地闖入 巴基斯坦 人的陌生世界感到的尷尬，逐漸過渡到融入當地生活節奏的愜意。
那段時間裡，我甚至忘記了語言不通的障礙，以及他們請我喝的紅色碳酸飲料的奇怪味道。
絡腮鬍問我：“你會唱歌嗎？”
我說：“我唱中文歌的話，你聽得懂嗎？”
絡腮鬍接著說：“你唱一首 中國 歌，我們唱一首 巴基斯坦 歌。”
我思忖了片刻：“那，我唱 中國 國歌吧，你們唱 巴基斯坦 國歌！”
驕傲地展示自制紙箱吉他的小盆友
於是，小小的房間裡響起《義勇軍進行曲》的激揚歌聲，他們每個人都很努力地聽我吐出的每一個字，儘管聽不懂，但他們也輕輕跟著和。
而輪到他們唱起《保佑神聖的土地》的時候，我也跟著打著節拍，他們放聲高歌，似乎是想讓我聽清楚每一個我無法理解的詞彙。
那一刻，我有種難以言狀的感動，講真，這種情緒在別的任何一個國家都不曾有過。
我情不自禁地喊了一句：“中巴 友誼 萬歲！”
烏馬爾唱著唱著笑了起來：“我們永遠是朋友！”
揮別陌生又熟悉的年輕人
夜深了，烏馬爾送我搭上最後一班回 伊斯蘭堡 的輕軌，我在進站口揮別這個陌生又熟悉的年輕人。
腦海裡像放電影一般，迅速閃回 巴基斯坦 朋友們的臉孔、笑靨和歌聲。今天發生的一切，是如此突然又如此自然，不禁令人心生一絲顧念。
不過，這場註定全程高能的旅途才剛剛上路。
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