山背後的古驛道
車出鳳慶，一路向北，在鬱鬱蔥蔥的山脈間繞行，這其間，中途將越過瀾滄江。84公里的里程，瀝青路面，彎道頻繁，車速不快，兩個小時後，腳下踩著的已是魯史的土地。
或許，就在我走著的這條路上，徐霞客也走過。
古老的石板路
1693年，徐霞客用他的文字記下了自己的遊蹤：躡岡頭，有百家倚岡而居，是為阿祿司。……這裡的“阿祿司”即為“阿魯史”，後史書文字記載中簡稱“魯史”至今。
看風水 歪歪門
魯史古驛道開闢於1328年，清乾隆26年(1761年)，瀾滄江青龍橋建成，商旅與日俱增，魯史成為順寧通省驛道瀾滄江和黑惠江之間的住宿驛站，在這近700年的歷史進程中，不知有多少馬幫來來往往，由北到南運進絲綢 ，運進百貨，運進中原的文化，又從南到北運出茶葉，運出藥材和山風野俗。
其商品貿易的發達，使人們又賦予了它鳳慶“小上海”的美譽，外地商人在此集結，休集馬隊，當地人則從獲利中支出，修建起一幢幢繁複的宅院民居。歷史的積澱使這座被重重大山圍住的僻遠小鎮，具有了一種異於其他古鎮的神韻。
走街串巷的民間藝人
內有大江之險，南北有大江之隔，魯史直到1958年還沒有一寸公路，內外運輸全靠驛道馬幫，馬幫文化得以延續至今，現雖已通公路，但村寨之間，仍有馬幫往來，四方街上，依舊能聽到叮叮噹噹馬幫過往的鈴音。
過往的駝鈴聲
像歷史殘存的一個切片，魯史就這樣孑然遺留在群山的背面。樓梯街的深凹蹄印、四方街的斑駁戲樓、繁複雕花的老宅、在樹蔭下聊天的老人們……演繹著時光倒流的往事，它的存在，給了我們一個懷舊的據點。
古樸的民風因山路阻隔而依然純粹
魯史至今保存著臨滄最古老、最好的民居與建築群。從佈局上看，是典型的“三坊一照壁”及“四合五天井”的庭院格局，層次富於變化，房向大多坐南朝北，屋頂多用青瓦鋪蓋。古鎮的樓房渾然一體，均呈青灰色，隨山巒起伏而高低錯落。
全鎮以四方街為中心放射出去，有時能看到細密的臺階在樓房之間的逶迤，又如蜿蜒的天梯從天而降，這座古鎮清幽靜謐，瀰漫著神秘的舊時代的暗香。這種清幽之氣發自一幢幢普通的古老居宅中的木雕木刻線條之間，發自一條條幽靜綿長曲折的石板路之間。老屋的外牆全是歲月浸潤的痕跡，上面的裂縫與雨痕，使每一面牆都呈現出不同的寫意。
時日交織的農家小院，牆面在歲月的薰染下暗淡，深深淺淺的苔印暈染出不同的效果，任你站在哪個角度端詳，眼中盡是飽經滄桑的牆垣。全鎮的房屋大都堂上有匾，門旁有聯，其豐富的歷史文化遺存一覽無餘。
飽經滄桑的牆垣
好地方是值得慢慢逛的，一直走，走到一個寬敞的廣場，這是當年整個江北地區的政治文化中心——四方街。東邊一道門樓透著森嚴，這是衙門，上下兩層，都是木製的門窗。推開門，幾隻貓驚得四下逃逸。南牆外，黃燦燦的炮仗花綴滿牆面。
遛躂到北邊的戲樓，簡陋的房簷門窗讓人難以想像這兒曾有過的熱鬧。空留一副軀殼的戲樓，已被歲月抹去，藏在風塵裡，留些殘垣斷壁，供人想像而已。
勤勞的阿魯史人
順著南面的石階慢慢向上攀爬，是安靜的文魁閣。沒有人，但可以從頭頂繚繞不絕的香火及塑像前新鮮的供品，看出這間廟宇的昌盛。由於歷代名人輩出，魯史人重視教育，讀書的習慣蔚然成風。
往西走，是原雞足山高僧永明和尚籌建的興隆寺遺址，如今尚存正殿、配殿，其形制色澤，讓人歡喜，只物是人非了。現已作為學校，唸書的童音襲來，在寂寂的古屋中盤旋，甚是清亮。
在校門外的百年古榕下歇坐，那枝葉如蓋，人坐那兒，山風襲來，身涼了下來。和樹下歇涼的老人們聊天，聽他們說些魯史的過往，竟不想走了。
歷經風雨的石獅依然威嚴
回程，往下走，來到大水井旁，和那些前來擔水的居民打聲招呼。大水井被鎮上的人常年祭祀著，他們認為只有侍奉好井神，才能讓這井水一直源源不斷地流著。魯史就是這樣，宗教與生活極好地融合在一起。他們並不認為宗教是一種虛妄，並藉助信仰規避了被現代文明馴化的命運。
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