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Baixa區是里斯本市中心相對低窪平坦的區域，東邊的Alfama區和西邊的Chiado區都在山坡上，經常往來會比較辛苦。聰明的里斯本人很早就著手解決這個高低區之間的交通問題，於是里斯本特色的升降機應運而生。在聖胡斯塔街西頭就有這麼一部升降機，它建於1898年，由葡萄牙工程師Raoul Mesnier du Ponsard（1849-1914）設計建造。這位工程師祖籍法國，其設計很容易讓人想起1889年落成的埃菲爾鐵塔，因此訛傳他是埃菲爾的學生，實際並無此事。升降機於1902年投入使用，最初還是蒸汽機驅動，1907年才改為電力。升降機升到30米高的上層後是Chiado區的卡爾莫街，因此又叫卡爾莫升降機。頂部的觀景臺是欣賞里斯本街區、佩德羅四世廣場和聖喬治城堡的絕佳場所。
不坐升降機的好處就是順著山坡向上走會經過一家排名很高的冰激凌網紅店Santini's Gelati。這家小店創立於1949年，以純天然材料著稱。店裡永遠排著長長的隊伍，服務員是位漂亮的姑娘，有條不紊地招呼著客人。單球意式冰激凌蛋筒2.7歐，雙球蛋筒4.7歐。
繞過冰激凌店所在的建築順薩克拉門託路向北便是坐升降機直接能到的卡爾莫修道院。修道院由國王若昂一世的警察司令努諾•阿爾瓦雷斯•佩雷拉（Nuno Álvares Pereira，1360-1431）出資於1389年開始興建。貴族出身的努諾在斐迪南一世去世後率先站出來支持若昂一世繼承王位，在1383-1385年葡萄牙空位期危機中始終作為若昂的左膀右臂。在我們前面提到過的1385年那場決定性的阿勒祖巴洛特戰役中，就是他率軍擊潰卡斯蒂利亞軍隊的。1392年他將這座修道院轉交給加爾默羅會，1404年他又將自己的大部分財產捐贈給修道院，1423年在修道院完工之際，他乾脆進入修道院從此一門心思修身養性了。為此，2009年他被教宗本篤十六世封聖，被稱作聖母瑪利亞的聖努諾。
不過，修道院同樣沒有逃過1755年的里斯本大地震，其教堂大部分建築坍塌，5000冊藏書全部丟失，只有旁邊的迴廊保存下來。與其它教堂不同的是，這裡沒有進行大規模修復，而是保持震後殘破的景象，讓那場浩劫永遠留在人們的視野中。1836年迴廊部分經過修整改為軍事區，現在是國民警衛隊司令部，算是給做過警察司令的努諾一個交代。1864年教堂部分被捐給葡萄牙考古學會，現在是卡爾莫考古博物館。站在教堂外的卡爾莫廣場上看，左邊的綠門建築是國民警衛隊，右邊的紅門是考古博物館。
一名女衛兵持劍守衛在警衛隊門口。
考古博物館的門票3.5歐，開放時間為10-5月10:00-18:00，6-9月10:00-19:00。從外觀看，雖然這座層層推進的哥特式大門還相對完整，但門兩側石臺上的雕像早已不見蹤影。
一進大門，那些頑強屹立於露天空地上的束柱和拱肋還是非常震撼的，有一種劫後餘生的感覺。這原本是一座三殿式的教堂，從殘存的石柱和雕塑上可以想象到當年的輝煌，它也幾乎是努諾一生的心血。
右手邊的這個曼努埃爾式墓穴為16世紀的Francisco de Faria之墓。
教堂內的裝飾主要採用的是曼努埃爾式風格，比如這個帶有精美繁複雕飾的窗框。
只有後殿還保留著頂棚，因此成為考古博物館的主要展廳。
牆上的瓷磚畫表現的是大天使米迦勒除魔的情景。
展廳裡展示了在葡萄牙挖掘出的公元前3500年-公元前1500年舊石器時代和新石器時代的物品，說明在遠古時代這裡就有人類活動的痕跡。不過，比較吸引我們的是14世紀的幾座石棺。一座是迪尼什一世國王的私生子Fernão Sanches（1280-1329）的墓，石棺的側面雕刻著當時貴族獵捕野豬的場景。
另一座是國王斐迪南一世（Fernando I de Portugal，1345-1383）之墓，石棺上雕刻的是他的盾徽。
繼續往北面的山坡上走，順著阿爾坎塔拉的聖佩德羅大街可以走到與這條街同名的花園，我想這裡的觀景平臺一點兒都不會輸給我們沒去的聖胡斯塔升降機平臺，甚至更加開闊。在這裡可以更清楚地看到城堡伸出來的那個用於取水的聖勞倫斯塔，也能望見東南方向的主教座堂和遼闊的特茹河。
花園旁邊就是格洛麗亞升降機，翻譯過來也可以叫榮耀升降機。同樣是那位葡萄牙工程師Raoul Mesnier du Ponsard設計，比聖胡斯塔升降機更早投入使用。1885年運營時還是水動力的，一年後改為蒸汽機，1915年才變為電動。這個類似有軌電車的升降機全程265米，單程3.6歐，往返5歐。別看它在斜坡上運行，車內可一點都不斜，人家特意設計了一個帶角度的底盤解決這個問題。
很多人像我們一樣，只對這個車感興趣而並不想花錢上去坐，於是大家一路走下去站在軌道邊拍照。
升降機是兩部同時運行的，通常上邊停著一部，下邊停著一部，運行時對開。但是由於下半段路窄，只能容一部車通過，因此兩車要在上半段交錯。
本來就窄的路偏偏還有違規停車的，害得升降機司機左看右看。
其實這趟活兒本來應該是很悠閒的，就像這位司機，開車時還在對著鏡頭擺pose。
走下這條坡路後是一個廣場，1884年為慶祝葡萄牙在1640年結束被西班牙的統治恢復獨立而建，因此叫光復廣場。1886年廣場中間樹立起一座高30米的方尖碑，北側的是勝利女神銅像，南側則為獨立男神銅像。從這個廣場一直向北就是里斯本最著名的自由大道。
光復廣場離佩德羅四世廣場不遠，我們很快又回到熟悉的Baixa區。天色漸漸暗了下來，最後一位信徒從教堂中走出，閃身消失在夜色中，電車叮叮噹噹地道過晚安後與我們漸行漸遠。這是哪個年代呀？我茫然若失地問自己...
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