大家知道前陣子，兔子帶領三五兔粉去Oris豪利時砸館子（哦不對，看錶）的事了吧，當時正值新貨到國內，豪利時的辦公室堆得滿滿當當，樂壞了一群飢渴的傢伙，一個個探頭張望，差點忘了自己是為65復刻來的。
於是，當他們聽說今年新款的Big Crown大表冠青銅版（36mm）剛到貨時，完全控制不住，連哄帶騙要求一睹真容。萬般無奈，工作人員只好從無數箱子中找出第一批到達國內、僅有的5塊。
兔粉M不尤分說當即決定帶走一塊，於是，正式成了今年豪利時新款大表冠青銅腕錶的國內第一位表主。
兔粉M上手圖
之後他為了搭配青銅錶殼，忙著親手縫製各種顏色的新錶帶，開發了一項新的謀生技能。當然這是後話了。
說到Oris豪利時的Big Crown大表冠腕錶，這其實是一枚飛行員腕錶，從1938年誕生到今天，已經整整80週年。所以這次，它才以一種強勢的姿態迴歸，我們剛剛看到的青銅淺綠面，只是其中之一。
我們不妨先一起看看豪利時大表冠的過去，因為它的確是豪利時最有名的錶款之一。
豪利時誕生於1904年，1910年代就開始製造航空表了。在豪利時博物館中，最早的一枚航空計時器是為紀念法國航空前驅Louis Blériot於1909年駕機飛躍英吉利海峽壯舉的懷錶。
隨後在1917年，豪利時推出第一款航空腕錶，錶殼側面的調時保護裝置是那個年代航空表的特色設計。
1938年，大表冠問世，它定義了豪利時航空腕錶之後的基調。比如，它裝配了一個在當時看來很誇張的大型錶冠（當然現在比較常見），方便飛行員佩戴皮手套時可以操作。另外，指針式日曆顯示的方式也在日後成為了豪利時的標誌性特色之一。
之後，由於二戰的影響，很多手錶品牌在那個時期做各種軍用機械，民用的手錶產量大減（其實需求也大減）。而那個時代的豪利時則忙著做鬧鐘，產量不小，現在在歐洲的一些二手鐘錶店都能找到這些鍾。
實際上直到石英風潮結束，豪利時也在1982年離開大集團重新獨立後，決定再把機械錶做起來，大表冠也迎來最輝煌的時期。雖然沒有確切數據，但來自豪利時的分析，那個時期，大表冠銷售量佔了豪利時的一大半。
1980~1990年代的大表冠腕錶
而且一直到2000年左右，大表冠都是豪利時最重要的錶款，這個時期的大表冠腕錶存世量非常大。
不過趨勢總會隨著每一代人的喜好和習慣發生變化。我們從今天的市場來看，豪利時的潛水錶如今才是頭號選手，大表冠在近10年的確是下滑的，甚至在過去的5年都沒看到新品出現。
雖然時代會改變一個事物的地位，總會經歷鼎盛或低落，但經典從不會真正消失。在重現的那一刻，它依然擁有光芒。
其實今年新的大表冠指針式日曆腕錶一共有3種盤面色，分別是藍面、灰黑麵和淺綠面，有40mm和36mm兩種尺寸，搭配的是鋼帶或顏色不同的牛皮帶。其中，青銅款搭配淺綠色，且只有36mm尺寸，其他都是鋼款。
豪利時產品設計工程師Lukas Bühlmann在談到今年全面升級“大表冠”這個品牌符號時，特意選了2個尺寸，為的就是男女都可佩戴。
無論是錢幣紋表圈、指針式日曆顯示，還是標誌性的大型錶冠，都被原汁原味繼承下來。但這不是簡單復刻，大家對比歷史錶款與新款自然有感覺。
比如說，這個看似奇怪但耐人尋味的色彩，來自於Le Corbusier的建築色彩集，Lukas Bühlmann希望這個色彩讓人覺得清新但又有歷史感。
這兩塊都是40mm的大表冠
另外，表的輪廓更流線，表耳也薄了。不過最大的變化還是在於表鏡，之前的大表冠都是亞克力表鏡，今年的新款第一次在這個系列用上了藍寶石泡泡鏡。看起來更簡約，帶有現代味道。
36mm的鋼款綠面，看起來更為淡雅
說到表鏡，上世紀40年代起崛起的亞克力材料，容易產生劃痕，但因為相比玻璃不易碎，所以登上了歷史舞臺。而因為亞克力表鏡用的壓制工藝，原料加熱後可任意衝壓，之後就做出弧面的亞克力表鏡，也叫“泡泡鏡”。上世紀70年代後，藍寶石替代了亞克力，但是工藝也增加了難度，所以，豪利時直到今年，才把藍寶石泡泡鏡用到大表冠上。
其實在今年巴塞爾兔子第一次看到大表冠新品時，對淺綠盤銅表的搭配並沒有太大感受（個人最喜歡藍面鋼款），但是據說現場反響不錯，目前陸續到達的表因為數量的確不多，還是一搶而空的節奏。
嚴格來說，大表冠從目前看來，應該是復古表愛好者想買著收藏的錶款，並不屬於大眾跑量的款式，但這並不妨礙豪利時希望把它重現的願望。
生意可以與時俱進，但經典不能遺忘。
看到之前豪利時和阿姆斯特丹咖啡屋Lot Sixty One之間的一場互動，老牌咖啡屋相信堅守多年的傳統工藝，依靠嗅覺但也不排斥機器。作為獨立製表企業，豪利時在堅持傳統外也從未忘記過創新，這幾年的崛起也是市場給予的最好的回報。
手錶和文字一樣，是否傾注熱情和熱愛，一目瞭然。
最後忍不住給大家放一張諜照，11月中旬還會新登場一塊大表冠新表，會有什麼樣的區別？
其實這張圖已說明一切，小小期待一把吧。
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