“不去天堂，就去雨崩”。這是一位旅行者在飛來寺的一家客棧裡寫下的留言。只簡簡單單八個字，就已經極盡魅惑。
在飛來寺，滿眼都是客棧和飯店，每個飯店都在播放紀錄片《卡瓦格博》，深沉的敘述和驚心動魄的雪崩場面讓食客在飯畢之後仍久久不願離去。我在公路邊晃悠，在飛來寺村裡晃悠，看村民踩著落日餘暉歸去。猛然間，看見滿街的人都在跑，邊跑還邊叫，莫名驚詫地抬頭，天空突現紅霞萬丈，耀眼的光芒如閃電般瞬間照耀太子十三峰，是我今生從未見過的美景!也許在這個傍晚釋放了太多能量，第二天清晨的梅里雪山始終籠罩在雲霧之中，不露真容。
此後，我踏上了雨崩之路。從西當溫泉到雨崩，雖然只有20公里，可高海拔下的那些直上的陡坡足以讓人消耗掉所有能量，剩下的只有大口喘氣。終於翻過娜宗拉埡口，接下來全是下坡路，心情愉快腳步輕鬆，幾乎是一路小跑衝向雨崩村。雪山，草甸，小河，牛羊，村舍，炊煙....雨崩村，這個傳說中的美麗世外桃源，終於真實地出現在眼前。
傳說中人煙稀少的雨崩直是不為人知的雪山村落.也沒有人考證過雨崩村到底存在了多久。這個只有二十多戶人家、人口不足二百人的小村莊就這樣如世外桃源般靜靜地躺在梅里雪山腳下。假如不是因為1991年那場罕見的17人全軍覆沒的登山災難，雨崩或許至今仍是養在深山無人知的人間秘境。
整個雨崩被梅里雪山環抱，一條小河從中間流過， 將村子分為上、下兩部分。從雨崩出發，無論是到神瀑，還是去登山大本營，景色無不充滿誘惑。徒步的艱辛換來的是收穫的美景。與世隔絕的雨崩是真正讓人終生難忘的夢境。
雨崩神瀑是藏族人內轉梅里雪山的折返點，沿途森林茂密，有多處都掛滿經幡，快到達神瀑前還有一座小廟。 神瀑是由梅里雪山上的冰雪融化形成的，有兩股，宛若兩條長長的潔白哈達從天而降。藏族人在到達神瀑後，都要燒香條拜、 唸經吟唱，並從神瀑下順時針淋浴三次，讓雪上的聖水淋溼自己的身體，據說這樣可以祛病強身，並得到神靈的佑護。
我在神瀑前被藏人的度誠深深感動，索性跟在他們身後，衝進神瀑的水幕裡，讓這神山上的聖水洗通全身，彷彿享受了一次聖潔的洗禮。 傳說有藏民在到達神瀑時，流水枯竭，在跪地誦經祈禱後，“天水” 即刻奔瀉下來，非常靈驗，足見神瀑的神奇所在。
由雨崩上村出發，只需兩三個小時的行程，即可到達當年攀登卡瓦格博的笑農大本營，海拔3500米的大本營三面都被雪山環繞，一面是茂密的原始森林，夏季時是個天然的小牧場，草甸上散落著幾間歪斜的木頭房子，猶如仙境般美麗。1991年，人類幾乎首次成功登頂梅里主峰卡瓦格博，中日聯合登山隊在距離頂峰僅240米的地方被迫下撒，而後17名登山隊員被場突如其來的大雪崩埋葬。七年之後，他們的遺骸和遺物才被移動的冰川送到了海拔3800米處。這是人類登山史上的一大悲劇， 卻也平添了梅里雪山神聖不可攀登的神秘感。在這裡，雪峰彷彿觸手可及，耳邊偶爾傳來雪崩的隆隆聲，似是神山發怒時的咆哮，又似乎在警告著人們不要對它輕舉妄動。
多年後回首，雨崩恍如一個遙遠的夢竟，在京城的萬丈紅塵中，在孤寂的深夜裡，那樣熠熠奪目，散發著無窮的魅力，經久不敢。
附:小貼士TIPS
一、一般旅行者 在到達後都比較疲勞。 需要體整一晚，第二天再徒步或租馬前往大本營和神瀑。由雨崩上村徒步或騎馬去 大本管約需兩三個小時;由雨蔚下村徒步或騎馬前狂神瀑也約需兩個小時，
二、雨崩有一些客棧，住宿比較方便。梅里客棧是徒步到達兩崩後的第一戶人家；徒步者之家面朝雪山。位於從雨府上村去雨扇下村的途中;神瀑客棧是雨扇下村最靠山裡的一家客棧，在去神瀑的必經之路上，人氣比較旺。
三、雨崩上村和雨崩下村的客棧都可提供飯食， 沒有專門的餐館，一般在哪家住就在哪家吃。由於交通不便。很多生活用品都是從西當用馬匹馱進來的，所以飯菜通常都比較簡單。偶爾也有點葷腥和野味可以打打牙祭，菸酒之類的價格也要比縣城裡的貴接近一倍。
四、強烈建議出發去雨崩前，將自己笨重的行李或者暫時用不到的東西都寄存在飛來寺或德欽的客棧、酒店裡。否則路上會吃不少苦失，除非花錢租馬。
五、可先從昆明經麗江到德欽縣，從縣城客運站東坐發往西當村的中巴車到達西當溫泉， 由西當溫泉開始提步或騎馬前往雨崩。
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