前幾天看了部話劇，其中有個細節：一個人說西班牙人吃牛很殘忍，另一個說這方面中國人更勝一籌，除了天上飛的塑料袋、地上長腿的桌子不吃，中國人什麼都吃。
所以，外國人管中國叫china，有人調侃說也能叫“吃哪”，不僅諧音，而且形象。確實，中華民族的飲食文化，真是獨步世界的。
當孔夫子已經主張“食不厭精膾不厭細”，歐洲人基本還在茹毛飲血。西餐發展到今天，還在問你牛排要幾成熟，配菜幾乎還是老三篇——土豆、洋蔥、西紅柿。
而我們的菜譜則早已汗牛充棟，食材更是上天入海，窮盡一切了。
今天說的這本書《民國吃家》，作者二毛，擔任過《舌尖上的中國》的美食顧問。
民國建立，告別了清代的專制和禁錮，宮廷菜的獨特性、禁忌性和至高無上性，逐漸暗淡下來。宮廷廚師、官宦家廚流落民間，或自己開飯館，或到新的富戶和權貴家中做廚師。
宮廷菜、貴族菜大眾化的過程，推動了美食的繁榮和發展。我們也許可以從那些已經遠去的歌筵燈影中，窺見民國男女的吃相，以及那些杯盞之外的歷史遺蹤。
民國吃家第一人要算袁世凱，他是清廷高官，喜好宮廷菜；他還是民國大總統，鍾愛家鄉河南的美食。
袁世凱奉行“能吃才能幹”的信條，常把“要幹大事，沒有飯量可不行”掛在嘴邊。他自己飯量奇大，也號召兒女們多吃，以成大器。
在宮廷菜上，袁世凱有個標準，凡是慈禧喜歡的，他都喜歡。
特別是清蒸鴨子，這個鴨子要專門飼養，宰殺之後，在鴨肚子中釀入糯米、火腿、酒、薑汁、香菌、大頭菜、筍丁等，用雞湯蒸三天，味道鮮美。
袁世凱還迷信，飲食中多以紅色為主，比如紅燒肉、紅燒魚、紅殼龍蝦等等，只因為“紅現”與“洪憲”同音。
他任直隸總督時，百姓們戲稱他為“袁大頭”，在直隸官府宴席中，為避諱“袁”字，廚師將圓形丸子壓扁，創制出有名的南煎丸子。
北京有個厚德福飯莊，經營正宗河南菜。
1916年洪憲元年元宵節，袁世凱想到厚德福吃點地道的河南菜。遠遠聽到吆喝買“元——宵”，他一聽，氣不打一處來，這不是咒他“袁——消”嘛。
就下令把厚德福賣元宵的人拘捕起來，還命令所有人不準再提“元宵”二字，將元宵改名為“湯圓”。
此後不久，袁世凱就被迫宣佈“取消帝制”，很快在憂懼中死去。
京城就流傳開一首歌謠：“大總統，洪憲年，正月十五吃湯圓。湯圓、元宵一個娘，洪憲皇帝命不長。”
魯迅先生的小說裡，不乏美食的影子，尤其是紹興美食。
《祝福》中提到，紹興城內的福興樓有道菜叫清燉魚翅，一元一大盤，價廉物美，不可不吃。
福興樓是小說虛構的，但清燉魚翅卻是真實存在的。
《阿Q正傳》中描述：“油煎大頭魚，未莊都加上半寸長的蔥葉，城裡卻加上切細的蔥絲。”
另外，大家常引用的一句名言“第一個吃螃蟹的人是勇士”，就出自魯迅的《今春的兩種感想》。
魯迅從日本歸來後，在北京生活了十五年。對於北京菜、北方菜非常喜歡，回到上海後還念念不忘。
這一時期，魯迅的日記中，記載了他去過的有名餐館有六十五家！包括：廣和居、四川飯店、中央飯店、泰豐樓、西安飯店、德國飯店等等。
魯迅人生最後的九年生活在上海，與在北京一樣，上海的很多知名餐館，都留下了他的足跡。每到一地，魯迅幾乎都會以吃喝的水準來評判此地是否宜居。
在廈門大學任教時，他在寫給許壽裳的信中說“此地風景極佳，但食無極樂”。
不過，即使是吃飯，魯迅也展示了他“愛憎分明”的個性。
他不喜歡功德林裡用豆製品製成的足以亂真的素肉、素雞、素魚等，認為這是吃素人的虛偽，心中念念不忘吃葷，飯店才開發出這種變異的菜式。
少有人知的是，丹青聖手張大千也是赫赫有名的美食大家，而且是廚藝界的高手。
張大千對自己在美食方面的造詣很有自信，曾說“以藝事而論，我善烹調，更在畫藝之上”。
張大千對食料的要求非常苛刻，即便在餐館用餐也是如此。他從來不吃過夜的蔬菜，一些魚死了也不吃，一定吃活的。他把食材的鮮活看得非常重。
張大千對美食的喜愛自然也傳遞到繪畫創作中，他畫過很多的蘑菇、蘿蔔、竹筍、蔬果、白菜等。在他眼裡，一個真正的廚師和畫家一樣都是藝術家。
他曾教導弟子：一個人如果連美食都不懂得欣賞，又哪能學好藝術呢？
在一幅畫著蘿蔔白菜的作品裡，張大千寫過一首石濤的七絕：“冷淡生涯本業儒，家貧休厭食無魚。菜根切莫多油煮，留點青燈教子書。”
張大千雲遊海內外，百味雜融。他喜歡的菜不僅僅是川菜，還有粵菜、魯菜、蘇菜等等。
他自己做的火腿燉筍子，湯汁濃白，肉汁肥酥，鮮味醇厚，取名叫做南腿帽結。
他還愛將豬肥腸洗淨入籠，蒸熟後再炸，吃的時候用生菜包裹，蘸糖醋汁吃——唉，這口水都快流下來了。
京劇大師梅蘭芳祖籍江蘇泰州，在北京出生長大，他的口味南北兼通。
受家庭影響，加上保護嗓子的需要，梅蘭芳的飲食基本上還是以淮揚菜為主。
抗戰前夕，他到徐州演“霸王別姬”。演出結束後，東道主宴請，其中一道菜是幾隻甲魚漂在湯上，底下是白白的雞肉。
雞塊酥軟，入口即化，梅蘭芳很喜歡，連吃兩鱉。就問這道菜的名字，回答說“霸王別姬”，梅蘭芳驚喜地拍案叫絕。
梅蘭芳一生最喜歡兩個廚子，一個是川菜大師伍鈺盛，代表作是宮保雞丁。
這道菜創始於清朝光緒年間，當時有位叫丁寶楨的貴州人，愛吃餈粑辣椒加花生米炒的雞丁。後來調任山東巡撫，加封太子少保，人稱“丁宮保”。
在山東，家廚根據丁寶楨的指導，用山東的爆炒辦法來炒雞丁，使得這菜在當地很有名氣。
丁寶楨後來又任四川巡撫，宮保雞丁的做法更加講究，他經常用這道菜來宴請賓客，以至於這道菜名氣更大，就被正式稱作“宮保雞丁”。
梅蘭芳在北京最愛去的峨嵋酒家，就是伍鈺盛創辦的。
他喜愛的另一個廚子是淮揚菜大師王壽山，這位大廚的拿手好菜叫鴛鴦雞粥。
鴛鴦雞粥的做法是將雞肉熬製四十八小時，至雞肉成蓉狀，再根據不同的時令選擇蔬菜，做成菜汁，調成太極圖狀。
此菜口感清淡，色香味俱全，實在是保護嗓子、保養皮膚的佳品。
想必您多少也聽說過，郁達夫愛喝酒，他在醉酒後往往更加文思泉湧。愛喝酒的人，桌上少不了可口的下酒菜。
郁達夫生在浙江富陽，富春江裡的河鮮，稻田裡的時蔬，給了郁達夫敏感的味覺和美食基因。
在福州的短短三年，郁達夫把他的美食體驗化作傳世美文《飲食男女在福州》，記錄了大大小小的美食，如今讀來還讓人嚥唾沫，估計當時郁達夫是沾著口水寫完的。
接下來要為您介紹的這位才女可謂上得廳堂，下得廚房，還寫得一手好文章。她就是張愛玲。
不知道您注意到沒，她在作品中寫食物的時候十分細緻。
比如在《談吃與畫餅充飢》裡，描述一道鴨舌小蘿蔔湯：“咬住鴨舌頭根上的一隻小扁骨頭，往外一抽抽出來，像拔鞋拔......湯裡的鴨舌頭淡白色，非常清腴嫩滑。”
這段短短的文字色香味俱全，細緻入微，只有真正的吃家才能體會得到其中的精妙。
張愛玲去舅舅家吃飯時，母親都會帶一份清炒的新鮮莧菜。
張愛玲曾說：“炒莧菜沒蒜，簡直不值一炒。”在她的筆下，這道菜是色彩豐富、性感怡人的：
“莧菜上市的季節，我總是捧一碗烏油油紫紅夾墨綠絲的莧菜，裡面一顆顆肥白的蒜瓣被染塵淺粉紅。在天光下過街，像捧著一盆常見的不知名的西洋盆栽。小粉紅花，斑斑點點，暗紅苔綠相同的鋸齒邊大尖葉子，珠翠離披。不過這花不香，沒有熱乎乎的莧菜香。”
荷葉粉蒸肉也是張愛玲最好的“那一口”。她愛吃粉蒸肉已經到了哲學的層面，她說，上海女人像粉蒸肉，廣東女人像糖醋排骨。
最後說說蔣介石吧。
蔣介石受恩師張靜江和夫人宋美齡影響，喜歡喝白開水。蔣介石起床喝的水，是燒開後自然冷卻到30℃至40℃之間，接近人體的自然溫度。
對於喝水，蔣介石不是渴了才喝，而是每隔二十分鐘左右就喝一次。這實際上是一種“水療法”。
蔣介石的早餐固定是：一片木瓜，一個炒蛋和一份醬瓜。這個炒蛋是精工特別製作的，蔣介石命名為“黃埔蛋”。
醬瓜是蔣介石幼年形成的飲食愛好。醬瓜的製作很簡單，燒開一鍋鹽水，把洗淨的小黃瓜放到鹽水中，然後裝進罈子裡封上，一個冬天過後，就醃製成金脆的醬瓜。
蔣介石喜愛的還有雞湯。他吃飯常備的菜是一碗雞湯，一份鹽筍，還有醬瓜、黃埔蛋。
從飲食上看，蔣介石是個比較刻板無趣的人。但從養生的角度看，他還是非常成功的。他有七個原則：
少食即飽，適可而止。
不吃甜食，適應淡菜。
拒飲濃茶，少沾腥辣。
不餓也食，及時進餐。
葷素搭配，菜色調和。
勤吃豆腐，遠離痴呆。
芒果當茶，香蕉潤腸。
書中所記的民國吃家，當然不止這幾位。也還摘錄了一些菜譜，可供大家一試身手。
從吃喝對飲的細節中，我們感知到那一代人的雅緻或豪奢。名家大師到飯館吃飯，興之所至，大多潑墨揮毫，留下書法畫作。
店家無不裝潢裱糊，把這些作品當成自己的“金字招牌”。這樣的廣告，倒是別有一番雅趣。
吃貨與吃家，差的也許就是這一點情趣吧。
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