俗話說“天上龍肉，地下驢肉”，驢肉肉質紅嫩、口感勁道，比牛肉的纖維要細，口感更好，沒有豬肉的肥膩，也沒有羊肉的羶味，所以說驢肉是走獸肉的上品的確不為過。
河間市地處廣闊的華北平原中部。古代曾為河間國，漢代封河間王，是為諸侯，後又設府，地處京南交通要道，明代以後，為通往南方各地的“御路”，相傳道路的寬度為“十八弓”。成為南北通衢大路，俗稱京南第一府。因此，南北風味的各種飲食文化均在這裡有所發展，尤其是清末時期，宮內太監，多出於河間一帶，清朝沒落，宮中烹飪高手御膳房太監回到家鄉，流於民間，靠手藝吃飯。因此有話流傳說：“要吃飯，河間轉” 。
“天上龍肉，地上驢肉” 自從最後兩隻龍在夏朝被人吃了一條、死了一條以後，就只有屠龍術流傳下來了，而驢則在千百年間，繁衍生息，讓人吃也吃不完。堪稱第一人間至味。驢肉的美味，古人早已受用。宋朝學士宋祁路過洛陽，在友人處盤桓數日，詩酒唱和之餘，大食驢肉，最後竟吃紅了眼，竟將代步的驢也殺來食之。
河間獨特風味的“大火燒夾驢肉”，具有悠久的歷史，最早的傳說是：唐玄宗李隆基登基前來到河間，一書生“殺驢煮秫”招待李隆基，他吃後連說：好吃好吃；清代乾隆下江南，從河間路過，錯過住處在民間吃飯，主人只好把剩餅拿來夾上驢肉放在大鍋裡煲熱，乾隆吃後連連稱讚美味可口。
河間有句俗語叫：“常趕集還怕看不見賣大火燒的”，這也就是說大火燒在老百姓心目中的地位，和大家對這種食品的喜愛。 新中國成立後，因保護耕畜，驢不能隨便殺了，只好摻上豬肉。又獨創出用驢油與澱粉加上各種藥材熬製成的燜子，文革時期，又因割資本主義尾巴。河間這一獨特的飲食文化，就全部停了下來。 改革開放以後，各村鎮尤其是河間米各莊一帶的經濟比較開放。火燒驢肉就又活躍了起來，其烹製技術有了更高的發展，從面料的配製，麵餅的成型及火候，驢肉的老湯熬製，甚至驢肉的切工等都有更深更細的研究，即便是簡單的一道燜子的做法，就集聚了新老一輩多少年的經驗與手藝，成為非河間莫有的不外秘傳。
特色
在驢肉的各種吃飯中，數驢肉火燒最為常見，而在驢肉火燒中，數河間的驢肉火燒為上品。河間府在古代就是水草豐美之地，出產的驢肉也格外鮮美。河北附近正宗驢肉火燒店的驢肉都來自於河間，加上店老闆祖傳的烹製手藝，煮出來的驢肉色澤紅潤、鮮嫩可口。
製作
火燒是死麵火燒，揉好面後，拉成長條，塗上油，再合上兩折，放到平底鍋裡烙，溫度不能太高。等火燒基本熟透後，把它放到平底鍋下的爐灶中，爐灶是特製的，邊上可以放得住火燒。這樣，火燒接觸更高的溫度，卻不接觸明火。不多久，火燒外面就會有一層酥脆的外皮，咬到嘴裡十分得香脆。 選擇的驢肉大有講究，也要看個人愛好。沒經驗的客人經常是要最純的肉，而驢肉中最有滋味的是有肥肉的肉，驢肉中極少有肥肉，而肥肉也不象豬肉那樣油膩，而是更鮮美、更容易進作料。 把剛烙好的火燒取出來，再由顧客指點要哪
塊肉，上秤秤好，在專門的菜墩上切成薄片。如果顧客要求，還可以放入青辣椒，切到驢肉裡。再加入香燜，香燜是用烹製驢肉的湯加驢油和澱粉，調製而成，和驢肉的味道相同，可作料的味道卻濃了好多。驢肉火燒好不好吃，關鍵在香燜而不在肉。然後麻利地劃開火燒的一邊，把肉、香燜塞到火燒裡邊。一個香噴噴的驢肉火燒便大功告成。
營養價值
驢肉火燒一定要趁熱吃，因為要想驢肉火燒香裡面必須加點肥的，只有熱火燒才能把肥肉烤化，讓香味滲透到肉裡、火燒上。趁熱把酥脆的火燒咬到嘴裡，裡邊滲出的是鮮美的驢肉香氣。放到嘴裡咀嚼，驢肉的鮮嫩、火燒的香脆。人間美味也就不過於此了。
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