說到吃，每個人都有一本食經。天南海北的飲食碰到一塊兒，各自的擁躉都能說得頭頭是道。但若說有一道"菜"是世界上最好吃的，恐怕沒有爭議，那就是家鄉菜。有家鄉的人都有一道離不了的家鄉菜，那味道是流淌在血管裡的。一鍋大餡兒餃子，或是一盤炒肥腸，路邊的一家川菜館或是沙縣小吃，那是養育你長大的味道，是骨子裡的文化密碼，走到哪裡都難以忘懷。
《舊食記》是一本回憶兒時家鄉菜的散文集，不同於都市的精緻美食指南，而是一段童年有關吃的溫暖記憶，不是講述源遠流長的飲食文化傳承，更多是從作者個人角度，書寫一個家庭的餐桌日常。我們從中可以看到東北的飲食風俗，四季風光，人情交往，並從對舊日飲食的回顧中，領悟出一點食物的真諦來。
春風文藝出版社《舊食記》
一方水土養一方人。不同的地方菜的口味和風格往往反映著各地的文化與風俗。陸文夫的《美食家》對蘇州美食精細、講究形式美的描寫讓人大開眼界，同時領略到了江南一帶豐厚而獨特的文化底蘊。因作者是江蘇人，才能將姑蘇美食刻畫得入木三分。《舊食記》則不同，作為一個東北人寫的東北美食記憶，有如東北人的性格，不似江南的精緻文雅，而是平實樸素，讀來別具風格。
寒冷的氣候和天賦的物產資源，造就了別具一格的東北菜。豬肉燉粉條、小雞燉蘑菇，東北菜的做法吃法就像這菜名一樣，直接豪邁，不追求食不厭精膾不厭細，但求好吃、實在、養人。在書中，作者化身東北大廚，敘事間忠實還原了許多兒時難忘的美食，沒有那麼多眼花繚亂的烹飪手法和委婉含蓄的食材雅稱，食物本身的色澤形狀如在眼前，味道香氣就在空氣中漂浮。
“母親從缸裡抽出幾條黃瓜、辣椒或是豇豆，到廚房裡用清水洗乾淨，細細地切成小段兒或小塊兒，裝到盤子裡淋上幾滴小磨香油或是辣椒油，簡簡單單地拌一拌，平淡無奇的飯桌上便增添一道香氣四溢、紅綠相間、令人垂涎欲滴的鹹菜了。 ”
東北菜 醬醃豇豆
“到出鍋的時候了，在院子裡瘋玩的孩子們被香味吸引到灶臺邊，眼巴巴地看著母親把黃白的雞肉、暗紅的蘑菇、透亮的粉條和濃郁的湯汁盛到大瓷碗裡，忍不住饞念用小髒手趁亂搶出一塊香氣四溢的雞肉，在母親的嗔怪中不顧死活地放入嘴裡。”
東北菜 笨雞燉蘑菇
普普通通的家常菜餚，平平常常的洗切蒸燉，字裡行間，東北普通人家的四季三餐躍然紙上。這也構成了《舊食記》的基本風格，不事雕琢，平平道來，情真意切，真實可感。作者相信，越平實的文字，越接近真實的生活。如同這些難登大雅之堂的菜餚，滋養強壯了東北人的體魄，培養了豪放不羈的性格。不同的地域孕育了不同的飲食文化，正因為如此，中國人對於故土家園的思念，往往也和家鄉的食物聯繫了起來。在外飄泊的人，吃上一口家鄉菜，恍惚間就有了回家的感覺，無端升起一股思鄉的惆悵。作者寫家鄉菜，其實正是在抒發一縷舌尖上的鄉愁，懷念那遠去的童年和回不去的故鄉。在那個缺衣少食的年代，母親精心醃製的鹹菜，拌點香油，就是冬日喝粥佐餐的美味，父親做的糖葫蘆，足以讓小孩子們垂涎三尺，是兒時難忘的的一抹亮色。那時年夜飯的香甜是現在的山珍海味也比不了的，水蘿蔔的爽脆、野菜的清香，至今仍烙印在記憶中。蒜茄子、蘸醬菜、高粱米水飯、黏豆包、水豆腐……就是這些再普通不過的食物，帶著父母和家的味道，滋養了飢餓的腸胃，溫暖了貧乏單調的童年，讓作者多年後回憶起來，依然倍感溫馨和快樂。作者深情書寫的，不僅僅是一道菜、一種小食，還有艱苦歲月裡團結和愛的家庭氛圍和勤勞智慧的父親母親，時間永遠不會沖刷掉這記憶，只會讓它愈添歲月的芬芳。
冬日裡的糖葫蘆
今天的中國人，不再為吃飽飯發愁，也再難從一頓飯裡吃出這麼大的滿足感，緊張忙綠的生活中，下廚做飯好像已經成為一種負擔，面對大街小巷的餐廳酒樓，人們只關心哪家更好吃更有新鮮感。我們好像要求得更多，但又彷彿失去了某種淳樸的樂趣。有人說，再高明的廚師，也做不出媽媽煮的一碗簡簡單單的清水掛麵的味道。美食其實和金錢無關，帶著親情的溫度的，才是人間至味，這或許就是食物帶給我們最大的慰藉吧。
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