斯洛文尼亞，這個前南斯拉夫聯邦分出來的中南歐小國，面積只有2萬平方公里，人口僅200萬。然而就是這個彈丸小國，卻有著豐富的自然景觀和人文遺產。
在諸多斯洛文尼亞的旅遊宣傳圖上，總會提到布萊德湖。這個小小的“網紅”景點，有著“阿爾卑斯山的藍眼睛”之美稱。冰川融化形成的布萊德湖，明鏡般的湖面倒映出四周的阿爾卑斯山，中央有一座小小的布萊德島（Bled Island），堪稱點睛之筆。
除去無人機拍攝之外，網絡上的宣傳圖大多都是在周圍山坡上高處的觀景臺，一個叫Ojstrica，另一個叫Osojnica，基本上都是同一條路上山。
但山路崎嶇蜿蜒，攀爬起來頗為困難。加之我去的時候，天色陰沉，不利於拍片，就選擇了比較便捷俯瞰的地方——布萊德城堡（Bled Castle）。
雄踞於湖畔高達百米的懸崖峭壁上的布萊德城堡，始建於公元1004年，當時的神聖羅馬帝國皇帝亨利二世下令在湖畔的絕壁上修建起這座風格獨特的城堡，它是斯洛文尼亞最古老的城堡之一。
不知道是不是亨利二世對美景審美疲勞，他卻從來沒來過這裡，就將城堡賜給了當時的大主教阿爾賓，主教也沒來過，他的繼任者將布萊德割讓給了哈布斯堡家族，後來隨著斯洛文尼亞先後被奧匈帝國、南斯拉夫聯盟所統治，城堡也幾易其主。因其是到達方式最簡單，俯瞰湖心島最近的地點，成為了布萊德湖的旅遊勝地。
從湖畔教堂正對著的小路上山，小徑兩旁林木茂密，大約步行15-20分鐘就可以抵達城堡，城堡下方有一道石門，城門上設有防禦用的瞭望孔和射擊（射箭）孔，再經過一道石板路就進入了城堡。
城堡歷經數個王朝，其統治者也給城堡留下了不同時代的印跡。今天的城堡混合了羅馬式和哥特式，分為上下兩層，上層為民居和教堂，下層高牆作為防衛。小小的城堡雖然稱不上是“固若金湯”，但也易守難攻。
今天城堡院內已經改造成為咖啡廳和餐廳，房間內開闢成為博物館，介紹布萊德的歷史，古法釀酒的酒窖，中世紀時期當地人的家居和生活等。
走到觀景臺俯瞰，四周群峰環繞，鬱鬱蔥蔥，明鏡般的湖面倒映出湖中央可愛的小島。
這湖光山色，不禁想起一句詩詞：我見青山多嫵媚
也可以自駕開車至城堡前的停車場，導航地址：Lake Bled, Bled 4260, Slovenia
門票：成人11歐，學生7歐，14歲以下5歐。
開放時間：6-8月，8:00-21:00,
4-5月，9-10月，8:00-20:00
11月-次年3月，8:00-18:00
其實我對於布萊德湖這種“網紅”景點，一點也不感興趣，我來布萊德湖，只為了一個人——鐵托。
鐵托何許人也？在我的旅行中，已經數次提及了這位前南斯拉夫領導人。約瑟普·布羅茲·鐵托（Josip Broz Tito，1892.5.7-1980.5.4），革 命 家、政 治 家，南斯拉夫共 產 主 義者聯盟總 書 記、主 席 團 主 席，南斯拉夫社 會 主 義 聯邦共和國的締造者，南斯拉夫總 統、總 理、元 帥。其個人形象被視為南斯拉夫聯邦內各民族統一的象徵，“不結盟運動”的發起人之一，曾與印度總理尼赫魯、埃及總統納賽爾共事。
他執政時呼風喚雨，以一己之力對抗前蘇聯的制裁，在他的領導下，當時的南斯拉夫在經濟方面，國民生活水平不斷提高，甚至直追西歐各國，國民滿意度相當高。許多巴爾幹老年人依然懷念他那個年代。前兩年我在克羅地亞、塞爾維亞旅行時也和當地人聊起這些事，甚至有些年輕人也說，以前的南斯拉夫是“一個拳頭”，意思是團結強大，但現在分成了幾根手指，只能任人宰割。
當然，任何事情都有兩面性，鐵托在政治上的成就國際上一直眾說紛紜，而在我看來，但鐵托當政之時能把前南斯拉夫聯邦內不同種族、不同信仰的人籠絡成一個國家，彼此相安無事，這一點就足以令人折服。鐵托逝世後不久，南斯拉夫也隨之分崩離析。斯洛文尼亞，就是其中之一。
鐵托出生於奧匈帝國時期克羅地亞北部窮苦的農民家庭，是家裡的第七個孩子，他的父親是克羅地亞人，母親是斯洛文尼亞人，他的第三任妻子也是斯洛文尼亞人。這塊土地孕育出了懂生活會享受的民族，鐵托也不例外。無論從生活方式還是情結上，鐵托都對於斯洛文尼亞有著特殊的感情，每年都會來這裡小住一段，去世也是在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那。他愛慕虛榮，喜歡時髦，會享受生活在國際上是出了名的。他早年的親密戰友、晚年的政敵米洛凡·德熱拉斯在美國出版的《鐵托內幕故事》一書中回憶說：
甚至在二戰當中打游擊時，他也表現出對宮殿和豪華宅邸的偏愛。每當佔領一座城鎮，鐵托就自己物色、或者由他人物色一座最好的建築。
鐵托訪華
鐵托的政績與奢華完全對立，在國際上一直頗受爭議。據說他擁有數處行宮和豪華別墅，每一個細節都講究到了極致。在風景宜人的布萊德湖畔，曾經有一座南斯拉夫王國皇室建造的夏季別墅，鐵托就將其改造成自己的夏季寢宮——Vila Bled。鐵托於1980年5月4日去世，四年後別墅由政府改造成國營酒店，至今仍屬政府所有，目前是一家同名四星級酒店。酒店近可觀湖心島，遠可眺布萊德城堡，地理位置獨一無二。
從地圖上就能看出來，夏宮與城堡遙遙相對，距離湖心島也很近。
其實我也不知道為什麼作為80後的我會對鐵托有著如此深的情結，畢竟我出生時他已經去世了，並且前南斯拉夫解體在我的記憶中也只是有著不那麼清晰的片段。在前兩年的巴爾幹半島之行中，我已經探尋過了位於克羅地亞佈列俄尼島上鐵托的夏季行宮和位於塞爾維亞首都貝爾格萊德的鐵托墓，這次來到布萊德湖畔，也只是想去看看鐵托的又一座行宮。
布里俄尼島上鐵托動物園及夏季行宮
貝爾格萊德鐵托墓
我原本想奢侈一回在這裡住一晚，結果一查發現不僅一晚上150歐起，還沒房，只能來此短暫停留一下。
導航地址：Cesta svobode 26, 4260 Bled, Slovenia。或直接輸入Vila Bled
開車進入酒店大門就已經凸顯了它非凡的氣魄。
步入酒店，內部依然保留著三十年前的樣子。水晶吊燈、三角鋼琴，似乎都在訴說著曾經的主人那一段叱吒風雲的往事。
鐵托當年就居住在三樓面向布萊德湖的一個套間裡，房間外側沒有陽臺，為了防止外人從陽臺翻入，而同在三層保鏢住的房間都有陽臺，便於他們佔據有利位置進行防衛和射擊。鐵托是個電影迷，經常坐在酒店二層的多功能廳看電影到深夜，尤其是喜歡歐美等西方國家的電影。
鐵托的奢華生活雖然備受爭議，但似乎前南民間很多人提到他依然頗有好評。布萊德市長法伊法爾曾是酒店的第一任總經理，他就曾提到鐵托的一大特點就是平易近人。在夏宮與布萊德湖之間，有一段600米的步行道，為了鐵托的安全，當時的保衛部門曾經禁止普通人穿行，鐵托知道後立刻下達指示，將這條路打開，以方便遊人。如果鐵托的妻子不在身邊，他甚至還會親自到廚房烹飪，與工作人員一同就餐；甚至經常獨自前往周圍的咖啡廳或酒吧，與百姓閒聊。
雖然不能在這裡住宿，但任何遊客都可以來露臺花園上的咖啡座休憩。在這裡喝上一杯咖啡，“阿爾卑斯的藍眼睛”近在咫尺。
鐵托果然會選擇行宮，露臺是看布萊德湖島的最佳位置。別看房價不菲，但這咖啡的價格可是頗為親民。
從露臺前的臺階就可以一直走到湖邊，和布萊德湖來個“零距離接觸”。相比較起嘈雜的湖畔小鎮，這裡是個鬧中取靜的好地方，可以安靜地欣賞小鎮、湖水、湖心島和城堡山。
唯一的缺點是天公不作美，傍晚時分暴雨傾瀉而下，我也被迫取消了乘船登島的計劃。但在煙雨朦朧中，布萊德湖和鐵托的夏宮更凸顯了幾分浪漫。
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環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲40餘個國家，200餘座城市。
2016&2017年新浪V影響力峰會嘉賓，2017&2018年新浪旅遊盛典嘉賓，騰訊旅遊核心自媒體，騰訊旅遊2017年度最佳合作獎，百家號金牌導師，新浪微博簽約自媒體，微博旅行博主，螞蜂窩攻略作者&達人，窮遊精華作者&探路者，窮遊&途風體驗師，旅遊衛視嘉賓，秒拍簽約達人
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