河市街是我丢"胞衣罐"里的地方，是我魂牵梦萦的故乡。
一条不宽的麻石路，从桥港黄姓祠堂一直延伸到倒口码头，街两边店铺林立，一口气能数出二十几个商铺招牌，招牌上的遮阴棚相接，我们小时候可以不打雨伞一溜烟的穿过店铺，妈妈吆喝打五分钱的酱油，又一溜烟似的跑回家。解放前，河市街是湘阴县北门的一大集市，全湘阴县一共八个集镇，河市街热闹非凡，连新市街、长乐街、归义街的商家有时也到河市街批发进货。宁乡、益阳的乌篷船装载竹木、干鱼、干虾，湖北的芝麻、黄豆整船整仓地在此卸货，转运到四里八乡。13岁的父亲早年来到河市，在同德铺学制糕点熬房，后成为有名的盐酥饼老师傅。土改时，我们搬进同德作为胜利果实的房子住下来。河市街有200家店铺，整个一条街有多少间房屋，也许当年何秀保当书记，估计很长的一段时间也没有统计出来。
1953年河市街正式划分为七个居民区。首先第一居民点从桥港黄姓祠堂至排帮巷口，第二居民点至同德的星机巷口，第三居民点从星机巷口至黄笃成与黄国雄居住的佑民巷口，第四居民点从佑民巷口到下码头倒口，至于五、六居民点便划分在上堧桥港黄家一块，第七居民点是倒口至下堧的染房，也是当年地下工作者黄常高家所处的位置。
当年桥港黄姓偷龙船木，要聚餐，偷了履泰藏在夹墙里的买萝卜籽种的钱办生活，事发，履泰告知镇长，镇长是周培田，新市人，染匠，郑敬芬是镇秘书(女)，将情况汇报县里，考虑管理工作的难度，便撤销了五、六、七三个居民点。以1953年河市街吃国家粮统计的数字是3764人，可想而知人口密度之大。当时在整个湘阴县、河市街第一次建起了有史以来的发电厂，让新鲜的电灯之光代替了煤油灯盏的历史，也算是当时的一件盛事。
1957年，何秀保支部书记及街长狄建芝(我们习惯称他为“狄大炮”，因说话声音大，好慈善，直爽，不怕事，而尊称为“狄大炮”)，在河市街沿河一线的吊脚楼，修起了一条河墈加高的砖墙，上面用木栅栏围着。第二年，全国作为卫生城市的现场会在河市召开，人们在四个码头处用大木箱装沙沉淀取生活用水，全街道铺面装修一新，麻石街上根本不存在垃圾的出现。
农场围垦以后，河市街整个的街道的生命走向已近夕阳，从业的手工业部分人员，商店工会群众，一部分调出汨罗，一部分划入营田街，只留下一支为当地群众服务的铁业、篾业、商业的综合性服务机构，统一归河市联合加工厂。
上世纪60、70年代，河市街的部分群众为了生活走向新区，二、三分场留下了拓荒者的足迹和汗水，河市街的铺面和居民房屋也先后在这一阶段陆续拆迁，支援了新区建设，周边地区的农田条田化的沟港渠道、建闸的麻石和抽水机机泵的基座砖石都来源于此。如果说河市街整个拆了一万间房屋，可能有人摇头不相信，拆了八千间房屋也会怀疑，至少我们谁也说不准准确的数字。
河市街原来有八处风景点，大湾杨的杨经典老人如数家珍，能说出它的建筑特色和出处，我只知道同德后面的石牌楼是河市工厂的工人拆下来的，是贞洁女牌楼，当时属于文革初运动中的破四旧、立四新运动所致。
岁月是一坛熬制的老酒，有时有芬芳，有时也有苦涩。河市街对屈原农场的建设，有目共睹，有历史为证。河市街的居民，散布在屈原农场的每个生产角落，在全农场的近100个单位中，到处都有河市街人及他们的子孙，有时问起父辈，才知是张三的儿子，李四的女儿。
1970年，河市工厂全迁，现在的党校是作为农具厂与营田工厂合并，同德铺早已是一个空壳的房屋建筑群，最后全部拆除。
1985年，河市中学迁址，黄家祠堂办了二十多年学校的老祠堂也是人去楼空，只留有门前两尊石头，看我们匆匆过客。
河市街留下了父亲的脚印，留下了我的童年，还有许多被历史湮没的故事。每次去河市街走走，我总要从上街走到下街，看黄壮夫门前靠河的断砖残墙，犹听到打梆筒喊火烛的陈爹，打着梆筒咚、咚地响，“南风号大，小心火烛啊!”有挑河水买的水爹，渡船的刘三爹，还有会说传书的甫二爹，如今他们都已作古，有时梦中还能依稀看见他们。
早几年甘霖(国家工商总局副局长)和长沙平和堂老总胡子敬先生来察看罗子国遗址，言语中也放出话来，想恢复河市街，大企业家胡子敬也曾想把罗子国打造出来，这只怕是一厢情愿的愿望而已。
从河市街履泰走出来的满姑娘，93岁，在太平洋彼岸洛杉矶，大年三十打一个电话到码头曹黄葵文侄儿家，“葵文啊，我还是想呷河市街大年三十的大肉煮油豆腐呢。”
汨罗江水在河夹塘缓缓的流过，流过岁月，流过朝暮，原来300米宽的河床，挖沙、淘金使河面增宽了100米，原来水平如镜、清澈见底的河面已经不再，我感慨、我思念，我的思绪一刻也没有停留，也无法停留!
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