程波
近來，極簡主義、性冷淡風都很熱，其所折射的或許是大眾在快消社會里壓制慾望、尋求內心平靜、原本的呈現自我等諸如此類的美好期待。然而諷刺的是，無論是極簡主義的“看似簡單”或者是性冷淡風的“去性別化”都在成為了一股時尚風潮後，被掛上了“高級”二字，隨之而來的是價格翻升，淪落成為了一種所謂“中產階級”腔調的攀比，這種有趣的反轉和對原始語義的轉義時常發生在時尚圈。今天，筆者想來談一談Normcore這個通過表現平庸而出挑的風格。
From Novembre magazine PhotobyNicolas Coulomb
首先，明確一點，Normcore不是性冷淡風。（百度上將“性冷淡風”的釋義說成Normcore是不太妥當的。）
Normcore是Normal和Hardcore的組合詞，原本也不是一種時尚潮流。最早出現在2009年的網絡上，後來被K—HOLE（一個流行預測機構）介紹而為人所知，在其2013年刊載的“年輕的模型：一份關於自由的報告”（Youth Mode: A Report on Freedom）中，Normcore指代的是一種態度，而非著裝要求。彼時，Normcore指的是：“在尋常中釋放真我”（"Finding liberation in being nothing special.）
試舉例Normcore的衣著風格
2014年，紐約的一家時尚雜誌網站The Cut，將這種態度與衣著風格相聯繫，並將另一個理念“假裝基本/普通”（Acting Basic）進行合併（後者也是K—HOLE這個流行預測機構提到的一種強調中性著裝從而避免顯眼的穿衣風格）。其主筆Fiona Duncan將Normcore描繪成“self-aware, stylized blandness”（大意翻譯為：自我知覺的，溫和而中性的風格）。自此，Normcore開始泛指一種著裝風格，併為大眾所接受。
時尚網站The Cut的相關報道，封面是一頭戴Nike球帽、身著牛仔衣的女性。
《宋飛正傳》（Seinfeld）是上世紀90年代深受美國人喜愛的情景喜劇，其中的著衣風格和美學旨趣常被認為是Normcore的代表。
《宋飛正傳》劇照
2014年，牛津出版社將Normcore收錄在當年熱詞中。2016年，AP Stylebook正式將其收錄。
*Normcore的著裝理念
穿著Normcore的人並不希望自己因為衣著而區別於他人，然而，不同於那些完全不在乎時尚、有什麼穿什麼的人，他們會精心地選擇實用和“看似普通”的衣服——你可能會偶然的發現他們衣著上的商標，標識著那件毛衫的良好質量。儘管如此，它仍然常被調侃為“旅行者/觀光者”的穿衣風格——白色襪子、運動鞋、水洗牛仔和POLO衫成為了標誌性符號。Normcore風格已被視為對於過度飽和的時尚產業之反思，它所排斥的是快消時尚的流行。
時尚網站Garmento的創始人和編輯Jeremy Lewis，同時也是一位自由造型師和時尚寫手，認為Normcore是“日益增長著的反時尚情緒的一個側面”。他本人的風格被認為是“令人精疲力盡的蒼白”——這意味著他在冬天的基本穿著是North Face的羊毛衫，卡其褲和一雙New Balance運動鞋的組合。他認為這種“看起來啥都沒有”（look of nothing）的風格可以將一個人從時尚潮流中解放出來。
Jeremy Lewis說道：“現在有許多人利用時尚作為工具，更願意去購買一個‘身份’而非去創造真實的自己，這樣的結果最終只能是模糊和失敗的。我受到喬布斯和宋飛（Jerry Seinfeld）的啟發，他們穿著平常、非常不起眼，甚至有一點討喜的尷尬。雖然在傳統時尚界看來是觸犯了許多禁忌，但是在我看來這更是一種實用、嚴肅的表達。我喜歡人們不需要依靠衣服來表達態度的這個觀點。”
始終貫徹Normcore風格的史蒂芬·喬布斯和馬克·扎克伯格
Normcore的代表之一：勃肯鞋和襪子（Birkenstockswithsocks）圖片來自Free People
*Normcore風代表的是美國的Casual wear
Normcore風格的服裝主要包括日常的便服，而這便服指的是美國人喜愛的T恤、帽衫、polo衫、短袖襯衣和休閒褲。注意，女士的花襯衫或罩衫和男士上班族那種系領帶的衣服都不算在其中。（比如下面這些都不是）
仔細品味Normcore的衣服類型，不難發現，其中的共同點首先是男女同款的很多——不論是帽衫也好，休閒褲也罷，寬鬆的輪廓、舒適的面料以及隨性的穿搭，並不能突出男女各自的性別特徵，這使得Normcore的風格首先具有了不分性別的特點。常有人將Normcore和性冷淡風混淆，也是基於這一點。
在美國，銷售Normcore風格的品牌包括Gap、Jack&Jones、Superdry、Jigsaw和Esprit。而如Marc O'Polo、Woolrich、Desigual、Closed和Scotch&Soda等時尚品牌，則將Normcore與其各自的理念結合，設計出更具設計感的Normcore風格的衣服。
Normcore at Prada’s Milan show, and Larry David, rated as the embodiment of the normcore aesthetic.
*反對的意見——“Everyone in grey”
隨著Normcore的流行，這種“假裝毫不費力的普通”也遭遇了冷眼。
時尚寫手Lauren Cochrane評價道：“‘融入’成為了新的‘突出’——Larry David（《宋飛正傳》的製片人和編劇）成為了年度最不像樣的時尚icon。歡迎來到Normcore，在這裡，打扮得像一個旅遊者是終極的時尚。”
擔任巴黎藝術學院時裝設計專業主任Donald Potard認為現在有太多人穿得像克隆人，好像如此做就可以避免關注，他談道：“每個人都穿的一樣，每個人都穿灰色。人們從快消時裝連鎖店裡購買他們的衣服——巴黎、米蘭、東京、倫敦，都是一樣的。”
意大利設計師 Giambattista Valli也表示道：“普通不屬於我。普通總是使我無聊，我喜歡任何獨特的東西。”
最嚴苛的反對意見或許來自加拿大EllE雜誌的Laura Decarufel，她在《進入Normcore：一種完全可以被預測的、令人失望的潮流》一文中寫道：“有時時尚的潮流會以一種回溯的方式進行，從而可以被預測。這一次，就像一道算術題那樣：潮人+想要把自己區分於其他潮人的潮人=Normcore。”她戲謔道：“人們總是想裝酷，或者想要假裝生活很充實而對穿著毫不在意，然而這裡總有點貓膩。的確，想要時時跟進潮流確實很累人。”她指出，年輕人擁抱這種風格是因為害怕被潮流落下，而不是真正喜歡，“風格應該是那些能夠真正打動你的。時尚是一場盛宴，而潮流是不斷變化著的。對於時裝而言，它們總是應該向這個世界宣告你是誰。”
*被轉譯的Normcore
Emily Segal是Normcore源發陣地K-HOLE的一員，她強調Normcore不是關於某一種特定美學的概念，她說道：“Normcore不是關於簡單，或者通過喪失個性而成為某種乏味、統一的集合，而是將這種日常而平庸的穿著視為一次彼此聯結的機會”——衣著不再被視為揭示身份或個性的線索，重要的是衣著之下那活生生的每個人。
時尚這個產業天然地具有某些“孔雀”屬性——光線奪目，與眾不同，並且喜歡顯擺，這本無可厚非。而Normcore從一種強調彼此聯結、不以衣著定義自我的生活態度，發展到一種特定的“普通”dress code，實在是很有趣的社會現象。這之中，有推波助瀾的媒體，利用經營的商家，也有真正傾心的鐵粉，與盲目追隨潮流的大眾，無論如何，當Normcore成為一種“尋常風格”的衣著時，也就喪失了尋常的本身。
庸俗如我，還是很願意科普Normcore的，因為下一次在不願意打扮就出門的時候，又多了一種冠冕堂皇的理由~
今天，你Normcore了嗎？
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