卷太郎攝影坊

攝影師一文教會你拍攝銳利圖片的步驟及注意事項，徹底解決拍攝模糊不清的問題

結合自己的經驗出發，想要拍攝到一張銳利的圖片必須前後期結合。從最初的器材參數設置、拍攝中器材的穩定性、後期處理銳化三點來進行詳細講解。

一、器材拍攝參數設置

1、光圈景深設置

大光圈：光圈F值數字越小，模糊效果越好。但畫面清晰的區域就越少，一般人像使用大光圈比較多，更容易突出主體，輕鬆營造朦朧感。大光圈參考數值範圍：F0.95-F5

小光圈：光圈F值數字越大，景深越大，畫面由近到遠越清晰，一般拍攝風光使用F8或者更大的數值，不是特殊情況（霧、玻璃、等異常環境）都能拍攝清晰了。小光圈參考數值範圍：F6-F32（注意：建議在拍攝很廣的風光時，光圈降1-3檔，並不是將光圈開到最大效果就是最好。就好比一個人的最大承受的力為200斤，如果你一直都讓他承受200斤，也許很快就累趴了，但是如果你只讓他承受100、150斤，那麼會很輕鬆加愉快的。光圈數值F16以上應該能保證所有的大場景清晰了。）

2、ISO參數設定

在拍攝中，畫質的好壞於ISO有著重要的關係。ISO數值越低，噪點越少，畫質越好。喜歡用自動擋的朋友們就要注意了，如果是白天還好，相機感光元件能吸入大量的光線，ISO就會自動給的很低，但一般都是100-200，也不會是最好的畫質。因為有很多相機的ISO都能達到50。如果是夜景使用自動擋，那麼圖片畫質是非常不理想的，因為相機自動感光到光線很暗，它就會自動提高ISO來增加進光量，6000以上的ISO是非常常見的，噪點就相對較多。

夜景建議：三腳架+快門線+慢門低ISO進行拍攝，或者給相機找個臨時支撐點， 使用2秒之類（根據支點的穩定性，越慢越好，ISO才有機會降到更小）

3、對焦清晰

對焦方式有幾種，對焦方式該如何選擇？如果焦對不準，拿圖片肯定也就拍不清晰了，那就更別談銳了。簡單易懂介紹下對焦方式：

AF-S（單次自動對焦）：單張拍攝自動對焦，適合拍攝靜物，不適合抓拍等不穩定因素。

AF-C（連續自動對焦）：連續拍攝自動對焦，適合人物抓拍，速度不是很快的拍攝。（這兩種都需要光線好，對比強的情況下，或者對焦很慢，相機自動找不到焦點。）

AF-A（全自動對焦）：只要不是速度特別快，光線太暗或對比不明顯的區域都可以使用，效果基本能滿足白天光線好的大多數情況。

AF-M（M檔手動對焦）：適合一切場景，操作太難，對焦太慢，但非常精準。

以上圖為例，我們將一個區域進行放大到426%，如下圖這個區域。

車輛還是能夠看清楚，只是噪點有點多，沒辦法，手持拍攝的，避免不了噪點的存在。

二、輔助設備器材

三腳架、快門線、減光濾鏡

三腳架：使相機更加穩定，以便使用慢門增加進光量減低ISO進行拍攝。

快門線：減少相機的晃動，哪怕是按下快門那個力道也會輕微影響畫質。

減光濾鏡：白天使用慢門會過爆，減光濾鏡保證正常曝光。

三、後期通透及銳化

處理前原圖：

簡單處理後效果圖：

1、在PS裡打開圖片，然後對圖片進行Ctrl+J進行復製圖層，保護原圖。

2、點擊菜單欄濾鏡，然後選擇第5個Camera raw濾鏡進行編輯。快捷鍵：shift+Ctrl+A

3、重點調節對比度、黑色、清晰度、自然飽和度。根據圖片實際情況來進行調節，之前有專門出了一篇Camera raw濾鏡調節原理，所以這裡就不一一解釋了，想了解的朋友可以看看前幾天發表的文章，非常詳細。然後進行點擊下方的確定按鈕回到PS裡。

4、打開濾鏡，選擇銳化，然後選擇UMS銳化，將半徑值調整0.5-2，數字越小，銳化效果越好，數字調整大了銳化就不真實了。如果覺得銳化不夠，那就多重複幾次銳化就好了。

5、複製一層圖層，然後選擇濾鏡、其他、高反差保留工具。

6、同樣，半徑值設置小一點，不夠就多來幾次。然後點擊確定

7、然後將混合模式改為柔光，銳化完畢。

8、保存，一保存看突然好尷尬，由於悟空問答上面只能最多上傳5M大小的圖片，而保存的圖片都有42M了……無奈只好降畫質進行保存了。

品質為1的圖片效果………………

畫質降得好想哭…………

總結：

想要把圖片拍的銳利清晰，將上面提到的都注意下就好了。特別是後期，如果是相機直出的圖片會很灰，相機越好的灰度越多，都是需要後期處理才會清晰銳化的。當然也可以選擇JPG格式直出，但是肯定沒有人手動後期效果好。

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顏攝3

風光片子通常追求大景深，如何能保證銳利清晰，是影響圖片觀感的主要因素。從實際出發，給大家一些建議，希望有所幫助：

一、參數“對”

光圈適當縮小，ISO調低，這是風光拍攝的通用設置：

從經驗來看，一般風光片子多使用f8-f11左右的光圈，可以兼顧景深效果和成像質量。光圈太大，景深不夠；光圈太小，會因為光學衍射等原因造成畫質下降（小k～攝影～學院）：

二、拍攝“穩”

有架子上架子；沒有架子，要保證足夠的快門速度，必要時開防抖；沒有防抖提ISO：

總結一下，在優先次序上，架子＞防抖＞高ISO，切記：

三、對焦“準”

選擇單點單次對焦模式，具體包括兩個要點，一是對焦點要選擇恰當，二是對焦精度要足夠：

四、後期“棒”

數碼時代，好片子離不開好後期，對後期不太瞭解的朋友，建議在網上下載風光後期的現成曲線，可以實現圖片的快速調整。如果對銳度有要求，還可以單獨適當銳化：

風光是小k非常喜愛的一類題材，如果大家有風光攝影相關的問題，歡迎一起討論交流。同時也歡迎大家在留言區展示自己的好作品，共同欣賞，互相學習🙏

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小k印像

頭部。首先我們應該來了解一下照片“銳”是一個什麼概念。所謂“銳”就是表現圖像平面清晰度，邊緣成像銳利程度。與模糊是相對立的。說白了就是照片的清晰度。攝影愛好者熱衷“刀銳奶化”。那麼拍風光照片如何做到更“銳”呢？

拍攝更銳的風光照片，首先基礎是你的攝影器材要足夠好。在其他方面可以說攝影器材對照片的貢獻值只有10%，但是拍攝風光，想要更銳，攝影器材貢獻值佔比應該在60%以上。不信的話，可以去圖庫看看，去專業影像雜誌看看，你用低端相機拍的照片，永遠拍不出高端相機的迷人效果，超高畫質和銳度。另外，不同品牌的相機在銳度方面也有不同的取向。別尼康相對更銳，佳能更柔和。

其實，即使是同一臺攝影器材，也是有最佳的光圈、安全的快門速度、低感光度才能保證優秀的畫質和銳度。後期調整銳化、對比度、飽和度都需要在好的畫質基礎上。沒有好畫質的銳度也不會有好的觀感

如果以上這些因為都能夠保證，那麼你拍出的風光照片應該就是擁有最佳的銳度的。不過還是那句話，優質的照片從效果上來說也不只是看銳度，銳度的表現還要在畫質的基礎之上。

原創碼字，不求穿雲箭，不求小禮物打賞。只求大家點亮紅心，點點關注。謝謝。（最近直播看多了，哈哈）

攝影中級班

銳度，有時也叫"清晰度"，它是反映圖像平面清晰度和圖像邊緣銳利程度的一個指標。本段抄襲自360百科。哈。

風光攝影怎麼拍能夠更“銳”，也就是更“清晰”？

就一句話：相機要穩、曝光要準！

相機要穩

風光攝影，不像抓拍那麼急促，大部分時間裡你都可以四平八穩地尋找一個好的機位和角度，四平八穩地鼓搗好你的相機，四平八穩地抽著煙等來最美光線的到來……所以，這麼多的四平八穩，就完全可以支上你的三角架了！風光攝影，跋山涉水的，帶個三角架的確是麻煩，但要想更“銳”，就要克服這種麻煩，出門就背上你的三角架。因為，再“鐵”的手，也比不過三角架！

不遠幾千公里去騎行青海湖，我都帶上架子，哈。

大熱天上山去拍夕陽，三角架也是必備！

三角架不只給了相機的“穩”，更重要的是，跟照片“銳”有關的那個ISO（感光度）越低，照片才能越“銳”，但用上了三角架，你基本就不用考慮因為低ISO所導致的低快門了，什麼3秒、5秒、8秒、10秒的，拍一個小時都沒問題（時間長了會有噪點喲，哈），用上了三角架，你只需要考慮光圈大小了，哈。

當然，用上了三角架，再有個快門線就錦上添花了，實在不行，還有定時拍攝，現在的相機也可以用手機遙控等，讓相機更穩！

曝光要準

一張照片，只有曝光準確，才會有準確的色彩還原，才會有豐富細節和層次，才會讓照片更“銳”！

曝光要準，那必須測光準才行！

如果“風光”的光線比例不是太大，沒有太多地超出相機寬容度，隨便你怎麼測都沒問題！

問題是拍風光更多的時候要面臨的是大光比的環境！因為：風光很少時候沒有“天”吧？天地之間會有“天地之別”的，這個時候往往會顧此失彼！

正常情況下，上圖這類照片，如果天空合適建築物會很暗，建築物合適天空會很亮，亮的沒了層次！此種測光，建議以天空為準，因為暗部可提，如果亮部過了，是拉不回來的（曾經專門講過大光比拍攝，有興趣可以去看下）。

夕陽、日出，也是佔比很大的風光拍攝，這種光比更是很大，特別是畫面中有太陽，太陽基本就是個大白板，沒有任何層次。這個時候，就放棄太陽吧，讓主體曝光準確就OK了。

想讓太陽有點層次，那得對著太陽測光（大中午的千萬不要啊，哈），然後讓其它黑的一踏糊塗！

嗯，讓照片更“銳”就這麼簡單：相機穩、曝光準！

南方之南

拍攝風光想要銳一下幾點建議可以幫你解決這個問題。

一，使用三腳架

三腳架可以說是風光攝影最重要的配件了。而在拍攝的時候使用三腳架也能在慢門或者長曝光的時候有效的防止畫面抖動。從而保證畫面更加的清晰，或者更說更銳。

二，使用安全快門。

“安全快門”的概念是指：為了保證所拍照片的清晰，避免因相機不穩或者抖動而造成照片模糊，所採用的最低（慢）快門速度。簡稱“安全快門”。它的作用是保證拍出的照片清晰。在特定條件下拍攝時，如果相機設置的快門速度低於了“安全快門速度“，拍出的照片就容易模糊不清。

安全快門並沒有一個固定的值但是我們習慣吧焦段的倒數值認定為安全快門，比如使用50焦距的鏡頭拍攝那麼安全快門就是50分之一秒。

三，使用小光圈

在拍攝風光的時候縮小光圈，能夠帶來更大的景深，通俗的說就是清晰的的畫面比重更大。一般都鏡頭光圈F8到12是鏡頭的最佳光圈。如果光圈太小會產生光的衍射以及紫邊現象。光圈太大景深太淺，背景虛化厲害。

四，對焦時放大畫面。

在對焦的時候放大畫面，查看焦點是否有跑焦。這樣也能夠有效的防止畫面模糊。

五，隨時回看照片

在拍攝一張照片結束以後別急著繼續拍攝，回看一下你的照片，查看照片曝光是否準確和焦點是否合焦。

六，儘量使用低感光度。

在拍攝的時候感光度的設置一般在原生感光度的最低值比如尼康就使用100，低感光度能夠帶來更好的畫質。感光度過高會造成噪點過多，畫面不夠銳利。

定格影像

其實我很理解很多人拍照追求“銳”，但什麼是銳 在什麼情況下銳才合適，其實大家並沒有一個譜！銳這個東西說起來有點飄、清晰就是銳嗎？不見得！

就比如拍一張風光片，怎麼樣才叫夠銳？色彩的對比 、物體本身的結構、光影的關係、天氣、鏡頭素質、拍攝參數等等...一切的一切我覺得都會影響到“銳”這個概念。

那麼你要求的銳 是什麼概念？自己清楚嗎？我建議拍攝照片之前、現弄明白 自己想要個什麼效果再說！況且現在數碼片還要後期處理、這都是能提升銳度這個東西的。

概念說完了、再來談談技術方面的問題。

我們不談銳、這裡就談素質！一副出色的風光照片的素質！如果你想最大限度的提升拍攝素質（這些素質裡面也包括銳度）、那麼以下方法可能有用！

三腳架要有、風光片你不可能手持站樁用低速快門拍吧？

光圈要收、風光片大部分情況下都適用廣角鏡頭拍攝、眼前的景色 從近到遠都需要清晰的呈現、f10以後的光圈是必不可少了。

濾鏡可有可無、關於濾鏡 其實大部分情況並不是必須（某些時候還是必須要的）、所以這個看自己喜好！不過濾鏡能給提升拍攝質量 這個是肯定的。

參數要合理、一般拍攝我們會盡量保證一個安全快門。由於使用了腳架增加穩定性 那麼小光圈的情況下 我們也可以使用低iso來提升畫質、至於安全快門 有腳架就不用擔心啦！

時間和景要選好、如果你在強光下想把一個圓形的 並且對比不明顯的物體拍的很銳、那會更難！

光影的光陰社

何為“銳”？小編的理解就是有別於一般的好。 一般的好其實已是比較好的了，起碼比差好。那它有什麼特徵說明屬於一般呢？

圖庫裡不署作者名、可以讓你挑著免費下載的；發到朋友圈叫好一片的；構圖都無一例外地運用九宮格法則的；色彩飽和度千篇一律的令人窒息的；總覺得在哪見過、而確實又是第一次看到的；甚至可以用軟件批量P出來的......這就屬於一般的好。舉個實例：現在的女性朋友都無一例外地喜歡用軟件後期甚至前期把自己的照片P成白皙，嫩滑，小臉，大眼，長腿......非常好看，這——就屬一般的好。

那怎樣才算“銳”？首先要不落俗套，形式上可從構圖，色彩，光影，白平衡，手繪等入手進行具有自己風格的創作，譬如曾風靡一時的中國畫風就是一個例子；還有就是去發掘鮮為人知的題材、視覺，使您的作品有視覺衝擊，有別於一般。第二就是要有思想，風光作品裡一樣要講思想。構圖，色調，光影同時服務於主題思想，想反映什麼、突出什麼？揚什麼？抑什麼？讓作品有可讀性，讓讀者看完之後要有回味，有感觸，甚至能產生震撼！

一幅作品形式上抓眼球，內容上有靈魂，就是一幅“銳”的作品了，何止是風光攝影作品？這是藝術作品都要有的共性。

生生視覺

風光攝影 從攝影術誕生那天起，就獨佔鰲頭。人類第一張永久性攝影作品就是風光照（1826年，法國人埃普斯拍攝了他自家窗外的景物《鴿子窩》）。

風光攝影一直是門奇特的領域，它是最容易接觸的類別之一，總能快速地累積好評、攫取目光，卻也是糖水照的代名詞，缺少內涵、賺不了錢，只能是通俗的下里巴人，難以成為曲高和寡的陽春白雪。

這樣的矛盾在國內風光圈格外明顯，歸根結底問題出在構圖，構圖決定了藝術層次的差異，下面就來講講拍風光照的幾點要注意的。

埃普斯——《鴿子窩》

1. 構圖決定了觀看方式

“構圖是最有力的觀察。”這句話是攝影大師 Edward Weston 的名言，反映出他的拍攝風格，從生活中觀察到細微的不同，平凡或不平凡，一切取決於構圖觀點。

因為對於構圖的想法決定了攝點的選擇，另外也牽動了曝光、後製如何搭配。

2. 構圖不是塞滿取景框就好

有時在構圖時，往往畫面太滿，就會透不過氣，主題佔據了過多的空間，畫面被撐滿，也完全擋住交代環境的必要背景。

在拍攝前必須思考的事很多，畫面中框取哪些人、事、物只是其中一部份，另外色彩運用、光線對比以及後期製作的佈局想象也都是構圖的學問。 簡單來說，構圖並非狹義地塞滿景框，而是從前期到後期的預視統籌概念。

3. 構圖的終極目標，在於傳達個人觀點和情緒

如果一張畫面追求的是藝術層次，那麼技術完善與否，是否忠於現實就不是你的強調重點。

相反，你應該關注的是作品有沒有傳達出個人觀點？詮釋手法是否和觀點相吻合？至於技術，那只是充分非必要條件。

4. 賦予想法是藝術家的任務

拍攝只能客觀的記錄，只有賦予想法才稱得上藝術。

對藝術工作者來說，看到一幅場景不是拍下來就好，而是應該思考眼前的景緻帶給我們什麼感覺。 運用光線、色彩作為構圖工具，表現出你的想法或情緒，如此一來風光作品才會具有感染力，不再只是繞著曝光、動態範圍等技術面打轉。

5. 光線是攝影的本質

光影永遠比拍攝主體更重要，沒有適合的光線條件，就沒辦法凸顯你想說的重點。

6. 平衡和對稱

對稱可以產生簡單的、正面的、平衡的構圖。儘量調整你的構圖達到平衡，以建立起對稱的線條、形狀、主體、以及色彩。平衡且對稱的畫面總是能取悅觀眾的眼睛。

7. 保持畫面簡單

簡單之所以是王道，是有原因的。去掉裝飾、去掉令人分心的東西、去掉雜亂。你從畫面中去掉越多的東西，你想給觀眾展現的故事和主體就越清晰明瞭。