RP5
攝影小技巧----圖片景深簡單合成方法
最終效果圖（前景荷葉、後景小屋都實）
在我們拍攝風光照片的時候，由於景深的關係，照片看上去清晰範圍達不到所希望的那樣，這時，就需要我們來進行景深合成。這裡，向朋友們介紹一下我的簡單景深合成的方法，希望你能喜歡。
圖一：前景（荷葉）實，後景（房子）虛
圖二，前虛（荷葉）後實（小屋）
堆棧-堆疊圖像
打開PScc2018----文件----腳本----將文件載入堆棧----瀏覽----選取文件（圖片兩張，一張前實後虛，一張前虛後實）----打開文件----勾選嘗試自動對齊源圖像（A）----確定----在右側圖層爛，按住shift鍵選中兩張圖片----編輯----自動混合圖層----在彈出的對話框中選擇“堆疊圖像”----勾選無縫色調和顏色----確定----合併可見圖層。至此，景深合成完成，下邊進行調色與修飾。
打開PSCC2018----濾鏡----camera raw濾鏡----基本調整（色溫、對比度、自然飽和度等調整）----漸變濾鏡（-0.50）下拉，天空變藍----打開圖像進入PS界面----複製圖層----調整色階、色相飽和度、亮度/對比度等----蓋印圖層----濾鏡（高反差保留）半徑8.0----確定----圖層混合模式---柔光----合併圖層---保存----分享。
山東張躍
景深，就是清晰的範圍。風光攝影，一般都需要從近到遠都清晰。
靜物攝影，一般距離比較近，多用中長焦段和微距鏡頭。這種情況下，即使使用了一個極小光圈，仍然不能把拍攝物體整體都拍清晰。針對這樣問題，飛俠來結合案例，和大家說下如果拍出一張景深極大的作品。
案例一：靜物拍攝珍珠項鍊
如果打算把這條項鍊，整體都拍清晰，我們是否可以通過一個小光圈就可以呢？大家來實際看看吧。我使用105MM微距鏡，F22的小光圈。可是實際的景深效果呢？
只是第一張對焦範圍內是比較清晰的，其它二張的前景和遠景圖片都是模糊的。儘管使用了F22小光圈，拍攝物體還不是全部清晰。而且使用了這麼小光圈，會導致畫質下降。
現在，我採用這樣的拍攝方式：採用鏡頭最佳分辨質量的光圈F11，從畫面的前景到遠景，分別對焦。拍攝了多張不同焦點的圖片，然後通過後期“景深合成”的方式來處理。這些片子是這樣的：
如果放大看看，他們的焦點分別是這些：
不同的焦點，覆蓋了整條項鍊。好了，後期開始。
打開photoshop,文件－腳本－將文件載入堆棧。
選擇路徑，載入不同焦點的多張圖片。
如果擔心拍攝的時候機身晃動，可以選擇“自動對齊源文件”。這樣電腦會把你的圖片先進行一個對齊的處理。
點擊右邊圖層中第一個圖片，然後按住shift鍵，點擊圖層中最後一個圖片，這樣就全選了所有的圖片。點擊編輯—自動混合圖層
在彈出的對話框中，選擇"堆疊圖像”。
看看出現了什麼？？ 一個前後都清晰，極大景深的圖片誕生了！如此的完美。
風光攝影，在前景比較突出的情況下，要實現一個極大的景深，也是同樣的道理。
案例二：年寶玉則水中倒影。
看看三張圖片，整體是這樣的，但焦點不同：
它們的焦點分別是前景的水草
中景的花海
遠景的山巒
同樣的方法進行後期處理，看看吧，景深極大的風光作品也誕生了。
一般來說，風光攝影中用F11小光圈，把焦點放在由近到遠的三分之一次，可以實現一個比較大的景深範圍，比如如下的幾張大景深作品。
如果前景比較突出，我們追求一個極至的景深，就可以採用“景深合成”的方法了。
網際飛俠
在風光攝影中，怎麼解決好景深？如何把前景和遠景分別清晰的照片合成一張？
在風光攝影中，怎麼解決好景深？
在風光攝影中一般都要是大景深，具體就是用小光圈，廣角鏡頭，也可以採用超焦距的方法得到完全清晰的照片。
如何把前景和遠景分別清晰的照片合成一張？
也可以在後期合成一張完全清晰的照片，這種後期合成技術叫焦點堆疊。就是前期拍攝焦點位置不同的一組照片，保證了畫面中所有的元素都有清晰的成像，後期直接合成就可以得到完全清晰的照片。
具體操作步驟
在PS文件菜單中選腳本，將文件載入堆棧：
如圖示，勾選自動對齊源圖像：
在自動混合圖層中選堆疊圖像：
如圖示，完成焦點堆疊以後的效果：
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紫楓攝影后期教學
大景深是風光攝影常用到的技法之一，那麼如何來實現大景深呢？首先說一下影響景深的幾個要素，一、使用的光圈，光圈係數越大光圈越小景深越大，反之景深越短。二、拍攝距離，被攝體距離越遠景深越大，反之越短。三、鏡頭的焦距，鏡頭焦距越短視角越大，景深越大反之越短。從以上的幾個因素我們可以結合需要多大的景深輕鬆的把控拍攝的要求了。當然控制景深還有其他的方法。如：使用超焦距、使用移軸鏡頭還有使用大畫幅相機利用相機搖擺等等。
這幅作品就是利用小光圈和廣角鏡頭實現遠近都清晰。
這個則是利用拍攝距離來實現遠近都清晰的效果。
攝影佬鄭建文
我個人拍動物、風景比較多
簡單解析下：
在風光攝影中，大多以大景深為主，景深沒處理好確實有時候很遺憾。
我們先來看問題的前部分，理解了景深的影響因素就很容易在拍攝時處理好景深大小了。
景深的影響因素有以下幾個。
（1）光圈
在其他因素不變的條件下，鏡頭光圈越大，景深越小。
（2）焦距
在其他因素不變的條件下，鏡頭焦距越長，景深越小。
（3）攝距
在其他因素不變的條件下，相機感光元件與被攝主體距離越小，景深越小。
（4）感光元件大小
在其他因素不變的條件下，相機感光元件越大，景深越小。這就是為什麼手機、卡片機不容易拍出淺景深的原因。
（5）其他距離
在其他因素不變的條件下，背景、前景與被攝主體距離越小，景深越小。需要注意的是這個距離越小，前景和背景虛化效果越明顯，但它的絕對景深是不變的。
再來看問題的後部分，如何把前景和遠景分別清晰的照片合成一張。
這裡要用到的拍攝和後期手法叫“景深合成”。前期在拍攝時，架好三腳架固定機位拍攝2-3張。第一張，將焦點對準在離相機近的地方，要確保畫面中離相機最近的部分是清晰的。第二張，將焦點往距離相機遠的地方推，確保畫面中離相機最遠的部分是清晰的。有時候，由於需要的景深特別大，兩張不夠的話，需要拍攝三張，分別距離相機近、中、遠。拍攝完後，將照片導入PS中圖層疊加，採用蒙版進行遮罩塗抹，將不同照片畫面中清晰的部分合成在一張中。
我拍攝以風光居多，簡單解析下。
在風光攝影中，大多以大景深為主，景深沒處理好確實有時候很遺憾。
我們先來看問題的前部分，理解了景深的影響因素就很容易在拍攝時處理好景深大小了。
景深的影響因素有以下幾個。
（1）光圈
在其他因素不變的條件下，鏡頭光圈越大，景深越小。
（2）焦距
在其他因素不變的條件下，鏡頭焦距越長，景深越小。
（3）攝距
在其他因素不變的條件下，相機感光元件與被攝主體距離越小，景深越小。
（4）感光元件大小
在其他因素不變的條件下，相機感光元件越大，景深越小。這就是為什麼手機、卡片機不容易拍出淺景深的原因。
（5）其他距離
在其他因素不變的條件下，背景、前景與被攝主體距離越小，景深越小。需要注意的是這個距離越小，前景和背景虛化效果越明顯，但它的絕對景深是不變的。
再來看問題的後部分，如何把前景和遠景分別清晰的照片合成一張。
這裡要用到的拍攝和後期手法叫“景深合成”。前期在拍攝時，架好三腳架固定機位拍攝2-3張。第一張，將焦點對準在離相機近的地方，要確保畫面中離相機最近的部分是清晰的。第二張，將焦點往距離相機遠的地方推，確保畫面中離相機最遠的部分是清晰的。有時候，由於需要的景深特別大，兩張不夠的話，需要拍攝三張，分別距離相機近、中、遠。拍攝完後，將照片導入PS中圖層疊加，採用蒙版進行遮罩塗抹，將不同照片畫面中清晰的部分合成在一張中。
JV視界
在風光攝影中，由於要拍攝的物體比較大氣宏博，大多數是要使用小光圈來進行拍攝的，
因為這樣可以把近處、遠處的風景都記錄的很清晰，再經過後期的處理，會讓畫面看起來很震撼；
而大光圈在人像的拍攝中比較常用，通過大光圈鏡頭的虛化來虛化前景/背景，達到突出主題的目的，不過這種方法也同樣適合於風光攝影中，只不過用的比較少，適合拍攝特寫時用；
很多人不知道在拍攝時該如果選擇，其實這需要通過大量的練習來培養自己的意識，在拍攝之前想好自己要表達的主體，然後去調整相應的相機參數，而不是一味的追求別人拍攝的參數，因為這些都是為你要拍攝的主體服務的，
一些過往拍攝的心德，希望採納，也可以關注我，大家一起交流進步
Fiverve
在風光攝影中，單反相機用小光圈拍攝獲取最大的景深，但離鏡頭最近的前景有時有模糊現象，這時可以在同一機位、焦段拍兩張，其中一張中心點對焦，獲取最大景深，一張在前景上對焦，獲得清淅的前景，然後後期在Ps上把兩張圖片疊加合成，建一個蒙板，設置前景色為黑色、背景色為白色，用畫筆工具，設置100%不透明度，把前景擦出來，蓋印圖層，此時整個畫面都清淅了。
華榮視角
在風光攝影中，前景和遠景都要清晰，需要使用小光圈
Emmy手作
景深效果是由光圈和距離，焦慮控制的。大光圈長焦距，離近景越近景深越大。
