攝影中級班
風光攝影，一般都追求一個大景深。什麼是景深呢，就是清晰的範圍。小光圈，大景深，我們一般都用F8-F11左右的光圈，保證景深的同時，也有一個高的畫質。當然，有時我們也會用到F16的光圈，以追求更大的景深。
焦點，放在由近到遠的三分之一處。如果你即用了小光圈，又用了這樣的對角位置，那麼景深就相當大了。滿足絕大情況的風光攝影了。
如果在風光攝影中強化主體，虛化背景，我們也可以使用較長的焦段和較大的光圈，把主題從背景中剝離出來。這個時候，就要把焦點放在主體上了。
如果在拍攝時候，又一個特別突出的前景，我們如果想要大景深，保證從近到遠都清晰，我們就會用到景深合成。
機位不變，把焦點分別放在前景， 中景，遠景拍攝多張圖片，然後後期合成。
景深合成的方法，在靜物、商業攝影中一樣用的很多。後期可以用PS載入拍攝的焦點不同的多張圖片。
打開photoshop,文件－腳本－將文件載入堆棧。
選擇路徑，載入不同焦點的多張圖片。
如果擔心拍攝時機身晃，選擇“自動對齊源文件”。這樣電腦會把你的圖片先進行一個對齊處理。
點擊右邊圖層中第一個圖片，然後按住shift鍵，點擊圖層中最後一個圖片，這樣就全選了所有的圖片。點擊編輯—自動混合圖層
在彈出的對話框中，選擇"堆疊圖像”。
看看出現了什麼？？ 一個前後都清晰，極大景深的圖片誕生了！如此的完美。
網際飛俠
一般拍攝風光照片時我會選擇把對焦點放置在無限遠的的位置，而風光照片還有許多種拍攝方式，在此列舉一下。
首先是比較常見的“對焦到無限遠的位置”，這個操作比較適合廣角鏡頭，拍攝沒有前景的純遠景風光照片，也比較不考驗操作。光圈稍微開小一點，從f/5.6到F11是比較合適的。這個範圍內的景深和成像質量都可以保證，配合三腳架也不需要太久的曝光，在光線充足的時候手持拍攝也不需要很高感光度。
然後是“對焦到前景”，假設要拍攝的風光照片有一個不錯的前景物，可以嘗試使用大光圈，讓後面大風光成為散景。畫面後方的高光部分會變成漂亮的光斑,這樣的風光作品也會讓別人眼前一亮。
還有就是利用“超焦距”進行風光拍攝，這樣畫面的前後細節都可以保證，記錄的信息也足夠完整。具體的超焦距距離需要察看鏡頭的參數，一般會在對焦環上。確定需要進行超焦距的距離，然後查看一下對應的光圈數。將鏡頭切換為手動對焦，調整光圈數到預定數值，對焦在最近的超焦距對焦點，之後進行拍攝即可完成一張前後都有細節的風光照片。同理還可以保持機位不變，拍攝不同對焦點的照片，最後進行後期合成。
資深攝影家袁新民
首先，我們要知道拍攝風光照片需要一個大的景深，確保整個畫面都是清晰的。那麼第一點就是要有相對較小的光圈，一般來說推薦的是f8-f16。這個光圈範圍不但能獲得足夠的景深，通常也是畫質最優秀的光圈範圍。
設置好了光圈，該如何對焦呢？說到對焦，我們應該瞭解一個這樣的常識，也就是說對焦點的前三分之一到對焦點後三分之二都是清晰的。並且越靠近焦點越清晰。所以，對焦點的理想位置應該選擇畫面的下三分之一處為最佳。
另外還有一個超焦距的對焦方式，大家可以瞭解下。
超焦距調焦是指，將調焦環上的無限遠標誌調到光圈的景深範圍之內，這時你使用的焦距就是超焦距，它比無限遠近一些。使用超焦距調焦，可以獲得最大的景深，從前景到很遠距離範圍內的景物都很清楚
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攝影中級班
攝影，首先要確定是主題，根據主題再確定畫面中的主體。什麼是主體，用以反映主題思想的人或物。什麼是主體，最吸引你眼球的地方。人像攝影中人物是主題，而人物吸引人的是哪兒裡？是眼睛。所以很多人把眼睛作為表現人物的主體；花卉攝影時，花是主題，而主體呢？可能是花瓣也可能是花蕊，誰是主體，看誰吸引了你的眼球！我十分反感那種“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭”的拍法，看上去是挺吸引眼球的，可我想知道的是，你到底是拍的荷花還是蜻蜓，到底誰是主體。如果是荷花那是花卉攝影，如果是蜻蜓，那是動物攝影，主體只有一個，不可能是有兩個。你非說有兩個，那說明你那照片是失敗的，哈。就像《亮劍》，只有李雲龍主角、男主角，其它都是配角！攝影也是如此，只有一個主體，其它都是陪體！
確定了主體這事就好辦了，對著主體使勁就對了麼。
然而，在風光攝影中，拍攝對象是大自然，是山川，是湖泊，是蔚藍的天空等，把什麼作為主體呢？把什麼作為對焦的對象呢？
興趣中心
興趣中心，也就是畫面中最能吸引眼球的地方，也是視覺中心，上天、下地最後你的視線的落腳點，或者是你視線的出發點。
上圖：天空很藍，山川很綠，但山體上那個藍色的袖珍湖是不是很出彩？如果沒有這面小湖，這照片還有什麼特別麼？是不是你的視線最後都收回到這兒？這就是興趣中心，這就是主體，這就是你要對焦的地方！
夕陽很漂亮，但上圖如果沒有人物的出現，就會很平淡。而有了人物，再加上人物的動作，讓畫面多了很多生機，更重要的是讓畫面有了故事性。那麼人物就是畫面的主體，人物就是你要對焦的地方。
上邊這兩張照片是在同一個地方拍的照片，只是時間不同，畫面中的雲霧多少不同，一個有人物，一個沒有人物。這樣的對焦點在哪兒？有人物的肯定是人物，沒有人物的就是畫面中的雲霧。可以對比一下，這有什麼不同和效果。
當然，更多的時候，像上面這些照片，好像很難找到興趣中心。其實，上面的這些視覺中心只是面積大了些，那些水面、那些油菜花、那些向日葵，就是視覺中心。可是這大面積的“興趣中心”怎麼對焦呢？把對焦點放在畫面的下三分之一處。
風光攝影，一般都是希望前後都清晰，配置的都是小光圈，所以除了把對焦點放在那人物上，還可以直接把對焦放在畫面三分之一處，原因就是後景深是前景深的兩倍，這樣基本上前後都可以清晰。
風光攝影，找到最吸引你眼球的地方就好辦了：以此為中心構圖；以此為主體對焦。
南方之南
一般拍攝風光照片時我會選擇把對焦點放置在無限遠的的位置，而風光照片還有許多種拍攝方式，在此列舉一下。
首先是比較常見的“對焦到無限遠的位置”，這個操作比較適合廣角鏡頭，拍攝沒有前景的純遠景風光照片，也比較不考驗操作。光圈稍微開小一點，從f/5.6到F11是比較合適的。這個範圍內的景深和成像質量都可以保證，配合三腳架也不需要太久的曝光，在光線充足的時候手持拍攝也不需要很高感光度。
然後是“對焦到前景”，假設要拍攝的風光照片有一個不錯的前景物，可以嘗試使用大光圈，讓後面大風光成為散景。畫面後方的高光部分會變成漂亮的光斑,這樣的風光作品也會讓別人眼前一亮。
還有就是利用“超焦距”進行風光拍攝，這樣畫面的前後細節都可以保證，記錄的信息也足夠完整。具體的超焦距距離需要察看鏡頭的參數，一般會在對焦環上。確定需要進行超焦距的距離，然後查看一下對應的光圈數。將鏡頭切換為手動對焦，調整光圈數到預定數值，對焦在最近的超焦距對焦點，之後進行拍攝即可完成一張前後都有細節的風光照片。同理還可以保持機位不變，拍攝不同對焦點的照片，最後進行後期合成。
縱橫視覺ZoneFoto
無數攝影人在風光攝影中總結出了非常多的經驗理論和訣竅。首先是鏡頭光圈值的設定。在風光拍攝中，我們要滿足一個條件，較深的景深範圍，來讓整個拍攝環境都儘可能處於清晰對焦範疇內，以小光圈獲得大景深。由於鏡頭製造的光學衍射原理，絕大多數鏡頭的最優光圈都是f8，為了保證大景深的拍攝效果，光圈一般都較小，常在f8到f16之間。
其次，為了達到精確控制的目的，風光攝影中時常會使用手動對焦模式，因為數碼相機並非我們想象中那麼智能，對焦點不在自己想要的點位上是自動對焦的常態，所以我們會盡可能地使用手動操作相機進行合焦，新手可以嘗試光圈優先拍攝。
程新漢
單次對焦，焦點選擇你認為需要清晰的地方，評價側光，定焦和變焦鏡頭均可，光圈8-11，三腳架。
東方162224666
拍攝大景時可以把對焦點設在中景處，一般都是使用小光圈（8—16之間）由於小光圈具有較長的景深，所以包括前景、中景及其無限遠都在清晰範圍。測光可以使用中心重點或者點測光。
攝影佬鄭建文
這個問題提到的“焦點”，要是沒理解錯的話，應該是指“興趣點”，風光攝影確實經常遇到這樣的問題。
一幅風光片，乍一看很漂亮，仔細一看沒有任何新意。
這種焦點是需要長期的經驗積累，每個人的理解會不同，不是一句話兩句話能說完的。簡單的方法就是把自己的照片拿出來，不斷的剔除多餘的部分，直到照片放到觀眾的面前，一眼能看出你拍的是什麼。
東營十八度影視傳媒
問題的提出就比較業餘 如何對焦？ 只能是說如何利用景深 風光攝影有時也是需要背景或前景虛化的 一般的風光攝影都會要大景深 也就是用小光圈 但在特定環境下 用大光圈或長焦距 會有衝擊力更大的片子 同理 拍人像有時用小光圈大景深 也會有意想不到的效果 攝影各種曝光組合是死的 如何運用好則是功夫體現
