州的湯點：飠它（啥）湯、辣湯、丸子湯，還有馬糊、羊肉湯。今天，其它的咱先不表，單說那丸子湯。
記得20世紀九十年代中後期的一天，我沿著雲龍電影院南側的路直往戶部山上走，對著路稍偏南一點，有一溜回門朝西的平房，其中有家丸子湯店。當時要了一碗，好像也沒喝出個所以然來，再加上天長日久，這事早就淡忘了。
2014年的6月，去戶部山轉悠，中午時分，瞥見一家丸子店，楣頭上赫然寫著：“中華名吃，徐州電視臺特別推出”等字樣，簡潔的廣告、絕妙的誘惑，看後實在讓人慾罷不忍。
那天是老闆娘當家，我衝著她：“來碗湯”，她抱歉的回道：“只剩一張餅了”“得，一張就一張吧，反正先嚐嘗。”就近，買了個燒餅，搭配著喝完了丸子湯。那次，雖說喝了碗丸子湯，總覺得不夠味、沒吃好，丸子湯當羊肉湯泡燒餅喝了，不對路呀！心裡多多少少有那麼一點缺憾。
2018年元月2日，在戶部山溜達幾個時辰，看看天近晌午，腹中已有些飢餓，忽然又想起了那家丸子湯來。
晴朗朗的天，暖融融的太陽，店門口已坐了不少人。他們一邊喝著湯、一邊啦著家常、一邊享受著冬日的沐浴，顯得是那麼的悠閒和愜意。
老闆問我來碗什麼規格的？我瞅了瞅價目表，“大碗，五張餅！”搭話中透出幾分乾脆和豪氣，嘿嘿，今天我要吃個夠。
徐州丸子湯，傳說是北魏時道家的素食配方，後來流傳至民間，經過代代相傳，距今已有上千年的歷史。
眼前的這家“蘇記丸子湯”據傳，清朝末年，由家住蘇園巷的蘇長科支起鍋灶，做起丸子湯的生意，一開始便叫響，受到街坊四鄰以及周邊來徐州謀生的小商小販的青睞，於是正式掛起了'蘇記丸子湯'的招牌。後來，經第二代傳人蘇鴻傑的發揚光大，“蘇記丸子湯”成為徐州地區一道極具特色的名小吃。而今天這位掌灶的師傅，正是蘇鴻傑的關門弟子崔丁輝。
可別小看這一碗丸子湯，小小的丸子湯裡有“三絕”。
頭一絕就是這丸子。它由蘿蔔、綠豆麵以及特製的調料攪拌而成，然後入熱油鍋中煎炸，在這個過程，油溫的把控極為關鍵。油溫要太低了呢，丸子發綿，你再炸它都綿，油溫要是高了，第二天早上再用的時候，它就皮塌、帶芯兒了。這些丸子經過多重工藝加工後，長時間浸泡在湯裡也不會膨脹發軟，就是你將湯喝完後再吃丸子，依然酥脆。
第二絕當是綠豆餅。現在做綠豆餅已經不用上鏊子烙了，多是用壓面機加工的、方方正正的溼皮子，有1毫米厚，一摞就是十斤。皮子之間有澱粉作隔離，哪怕是最低層也不會粘上。入鍋的綠豆餅，下老了也不好吃，下嫩了也不好吃，要掌握好火候，達到薄而不碎，滑而不膩。
這第三絕就是碗上漂的那一層紅彤彤的辣椒油。這正是至關重要的一步，如果辣椒炸老了，則發苦，炸嫩了，香味兒出不來且含闇火。辣椒油炸制一般要經過三、四個小時，細火慢熬。掌控好油溫，把裡面的辣椒餵飽，消除掉辣味和竄味，在吃的時候才能感覺到：咀嚼發脆、瀰漫香氣。而“油而不膩，辣而不嗆”，正是蘇記辣椒油的特色。
一切準備妥當後，淨鍋上水，摻入棒骨湯燒沸，下入薄餅，起鍋盛入大海碗中，加入味精、蒜茸，丸子，淋入辣椒油、香油，最後撒上香菜，這樣一碗色香味俱全的丸子湯就出鍋了。
那白湯、淡綠薄餅、翠綠香菜、玻璃球大小的丸子，還有紅彤彤的辣椒油，看了直讓人垂涎欲滴，喝一口滿齒留香，周身發暖。這回算是一飽口福了。但說起來也怪，丸子湯加了蒜茸，吃後口裡竟然沒有丁點蒜味。
或許，這就是國人的飲食智慧和丸子湯的魅力所在吧
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