巴黎是博物馆之都，我想没有人可以否定这一点，还记得第一次去卢浮宫时，走到脚酸走到迷路也还是没能逛完这座硕大的艺术殿堂，而且去巴黎的次数越多，越发现博物馆逛不完。
逛博物馆与美术馆，是我日常生活中必不可少的部分。尤其是在旅行中，它可以帮助我深入了解一座城市的底蕴与新奇，而且真正吸引我的都是一些有意思的小众博物馆。
巴黎有非常多的私人博物馆，往往是上个世纪的收藏家或艺术家把自己的宅邸改成博物馆将收藏品展出供人参观。精妙绝伦的法式建筑与莫大的艺术盛宴，这对我们来说是双重的视觉享受。
上一次去巴黎一口气逛了不下五间博物馆，每一间都令我着迷不已。至今都觉得脚步太匆忙没能足够细细品味。
这些博物馆大多隐藏在街道中没有明显的标志，如果不是刻意找过去很容易错过。怀疑是不是走错了？大胆的推门进去准没错。并且提前看好休馆日避免吃闭门羹是关键。
1 蒙马特博物馆
这家博物馆的官网上是这么自我介绍的：“蒙马特博物馆是巴黎最有魅力的博物馆”。看完我噗嗤一笑，却也默默的点头认同。
蒙马特博物馆是17世纪里蒙马特地区最古老的建筑，曾经有多位艺术家在这里居住过，苏珊·瓦拉东（Suzanne Valadon）、莫里斯·瓦拉东（Maurice Valadon），奥古斯特·雷诺阿等人最为出名。
该博物馆于1960年成立，介绍了有关蒙马特的历史与文化轨迹，并展出了一系列独特的油画，海报和绘画作品。
这里面有三栋房子与三个花园，其中一个是葡萄园，可以俯瞰巴黎，另一个花园为了纪念雷诺阿在这里居住过，起名为雷诺阿花园。
印象派大师雷诺阿在这里居住的时候，留下了很多以蒙马特为背景的画作。一直觉得与其看画家的名作，不如去看看他们画作背后的真实场景，《秋千》这幅画的原型就在以他名字命名的雷诺阿花园里。
《The Swing》现为奥赛博物馆所藏
花园我也觉得非常美，逛累了喝一杯果汁是种享受。
我去的时候刚好赶上『蒙马特-电影的舞台』这个企划展，虽然已经结束但仍然值得好好介绍一番。
如果说巴黎最具代表性的地方，蒙马特可以算是一个。许多画家与作家在这里获得灵感并多次出现在艺术作品的背景当中。从电影诞生之初，这里就深受电影导演的青睐。
此展中介绍了十余部以蒙马特为拍摄背景的电影，展出的方式也很特别，每个展台都做成了电影场景一部分的样子，电影的片段循环播放并展出相关海报与舞台道具，让人们仿佛真实的穿梭在电影里一样。
感兴趣的朋友可以找来电影看一看。
2 浪漫生活博物馆
穿过一条石头小路，眼前是一栋优雅迷人的两层半小楼。白色的外墙，浅绿色的门窗，一个种满花朵的庭园，十分贴合浪漫生活这个名称。
这栋房子是荷兰画家Ary Scheffer的旧居，在当时这里经常举办艺术沙龙，肖邦、李斯特、乔治桑，雨果都是这里的常客。文人交锋，何其爽快。
旧居一楼展示了大量关于乔治桑的画作与收藏品，雨果曾经赞成她为“在我们这个时代具有独一无二的地位。其他伟人都是男子，惟独她是伟大的女性。”她与肖邦十年的爱情故事，想必也在这里留下不少美好回忆。
《Ary Scheffer》自画像
这一层最值得看的还有乔治桑的一缕秀发和肖邦的左手石膏雕像。
怎么会有这么美的手啊！
二楼展示了Ary Scheffer的油画作品，大部分为人物画像。
我最喜欢在售票处身后由曾经画室改成的展览厅，那里收藏了大量以花朵为主题的油画以及布艺装饰物。花朵真的都太美太逼真，一些细节、光影之处处理的宛如照片。
如果是4月至10月前来，格外推荐去博物馆内的花园茶室坐一坐，在玫瑰花丛与蓝风铃间午餐或下午茶，或是做个白日梦发呆，这样美好的午后非常难得。
3 居斯塔夫•莫罗国家博物馆
Musée national Gustave Moreau是19世纪法国象征主义画家居斯塔夫•莫罗的故居，绘画作品多以圣经、神化故事为题材。
他的作品在十九世纪末对所谓的“后世纪”画家和文学家有很大的影响，被认为是象征主义的先驱。在他的前半生并没有大放异彩，直到1891年成为法国国立美术学院的教授，显示出极大的才能，野兽派的创始者马蒂斯是他最有名的学生之一。
莫罗对古典派的技巧和浪漫派的热情兼收并蓄，既有古典派的传统造型能力，又善于运用华丽灿烂的色彩。莎乐美、独角兽、半人马、诗人。莫罗画的神话和《圣经》的世界，讲述了爱情、死亡、理性和情感等，谁都会在内心深处发问的问题。
一楼和二楼是他的日常生活空间，三楼和四楼是个人工作室。当初他在装修这栋房子的时候就考虑过设计成个人博物馆的样子。
进到展厅内，暗橙色的墙壁上密密麻麻的挂满了油画，难以想象，这些竟然都是莫罗的作品。
这种展览画作的方式往往会让人惊讶，但这却是19世纪时常有的方式。
这间博物馆里最让我期待的不是画作，而是一个旋转楼梯。如果经常关注设计类杂志的朋友应该看过这样一座精美绝伦的旋转楼梯，现在它就这样真实的呈现在我的眼前。
这座楼梯不是一个单纯装饰物摆在房间里的，而是三楼通往四楼的必经之路，但是又成为整栋建筑里最夺目的亮点。踏在这样一座艺术品上每一步都让我小心翼翼，生怕留下脏脏的脚印。
4 雅克马尔 - 安德烈博物馆
位于凯旋门附近奥斯曼大道上的雅克马尔 - 安德烈博物馆无疑是巴黎最奢华的私人收藏博物馆之一。
1833年，爱德华•安德烈出生于一个富裕家庭，是银行家族的继承人，从年轻时就痴迷于收藏艺术品，曾被拿破仑三世邀请主办1867年的世界博览会。1869年，他在奥斯曼大道买下这块土地，请建筑师Henri Parent设计了这座可以媲美歌剧院的私人宅邸，并且一造就是6年，而Henri Parent正是歌剧院的建造者-Charles Garnier的同事。
这是一座巴洛克式古典主义豪宅，从外面并不能一眼看出它的奢华。入口处的两侧有两条对称的坡道供马车同行用来避免拥挤。
1872年，爱德华遇到了当时是人像画家的Nélie Jacquemart娜丽-雅克马尔。娜丽出身平凡，在当时已是小有名气的艺术家，并拥有良好的艺术品位，也许是惺惺相惜，9年后的1881年，他们结婚了。
1876年，这栋豪宅终于落成，法国《插图》 (L'Illustration) 杂志报道说道：“没有比这更精彩的了，一切都让人炫目”。
Grand Salon
Picture Gallery
Edouard's Bedroom
Nelie's Bedroom
Smoking Room
安德烈夫妻出身不同，却有着相同的精神追求：艺术品收藏。婚后他们到世界各地旅行，娜丽尤其喜欢意大利文艺复兴艺术。他们还网罗了来自埃及、印度、波斯、土耳其等国的古董与挂毯。
Antechamber
Library
Music Room
Sculpture Gallery
一层的意大利展馆令人叹为观止，在法国能看到如此之多意大利艺术藏品的地方可不多。还有一间收藏挂毯的房间令人震惊，室内设计完全为挂毯量身定做。
Tapestry Room
楼梯间处的温室花园无疑令人印象深刻，即使寒冬也不失享受夏日的乐趣，这是我在以往任何大型宫殿里都不曾见过的。有杂志称道：“只有国王或银行家才敢如此阔绰”。
Winter Garden
Staircase
在这间博物馆里不乏伦勃朗、波提切利、瓜尔迪、范戴克等人的作品。抬头望去天花板也均是难以入手的精美壁画。
《The Supper at Emmaus》
《Portrait of a Judge》
《Imaginary Portico》
《The flight into Egypt》
《Henri III being welcomed to the Contarini Villa》
这里还有被誉为巴黎最美的咖啡馆，前身是安德烈夫妇用餐的地方。咖啡馆的墙壁与天花板也被装饰了艺术作品，无疑是巴黎最具有艺术气息的咖啡馆了。
5 雨果之家
雨果的一生要是细说起来那是写也写不完，他光是在巴黎搬家就不下二十来次。如今可以瞻仰大文豪的纪念馆有两处，一处是他流亡期间居住的根西岛圣彼得港的房子，另一座就是居住了长达十六年（1832-1848）之久,坐落在今天孚日广场旁边的房子。
孚日广场曾经叫皇家广场，刚搬来那年雨果30岁，“艾那尼之战”的大获全胜与《巴黎圣母院》的出版，奠定了雨果成为浪漫主义指导者的地位。再加上小女儿阿黛尔刚刚诞生，一家六口人在这里开始了资产阶级的生活。
雨果在皇家广场居住期间因排练舞台剧结识了女演员朱丽叶·德鲁尔（Juliet Drouer），二人坠入爱河，并开始了长达五十年的恋情。
1845年雨果开始动笔写另一部传世巨作《悲惨世界》，却因人民革命不得不搁笔。随后他搬离了皇家广场，又因反对拿破仑三世称帝，开始了流亡的生活。而《悲惨世界》的出版，已经是1862年的事情了。
博物馆主要通过“流亡前、流亡时与流亡后”三个部分来介绍雨果的一生。前厅主要是维克多·雨果的童年与青年时代。
Red Lounge是雨果会客的房间，曾经的访客名单包括奥菲尔·戈蒂埃，拉马丁，大仲马，梅里美，昂热大卫等。
从窗口看孚日广场的景色似乎一点都没有改变。 Theodor de Banville在《回忆》一书中写道：“夏天特别美妙，公寓的大门总是敞开着，窗外的花草飘香，那里总是在举行晚宴”。如今站在这里不难想象当时那个光景。
接下来的Chinese Lounge，是根据朱丽叶在根西岛生活过的房间复原，正面墙壁的中国瓷器让人惊叹。雨果还很喜欢画画，如果仔细看的话能发现不少雨果和朱丽叶二人名字的缩写（V.H.和J.D）。
房间的内饰均是他自己的设计，色彩张扬毫无秩序可言。尤其是餐厅和工作室，夸张到令我有些接受不能。
卧室是根据他最后一个住所-雨果大街上的公寓复原出的样子。曾经使用过的羽毛笔依然安静的立在那里。
来到这里我才知道雨果除了有绘画天分以外还是一位政治家，一生诸多贡献。除了他恐怕再无他人可以获得以名字来命名街道和国葬待遇的殊荣吧。
閱讀更多 微米城市 的文章
