北京時間 1 月 20 日，2019 秋冬巴黎男裝周正式落幕，這一季的壓軸大秀是 Hedi Slimane 在 CELINE 的首場男裝發佈會，這也是品牌史上首場單獨男裝秀。除了這場之外，Virgil 的 LV、Kim Jones 的 DIOR 依舊保持著極高的話題度，另外還有離開 CALVIN KLEIN、完全迴歸巴黎的 Raf Simons 也備受關注。我們為你整理了 6 場本季巴黎男裝周不能錯過的發佈會，其實也差不多是整個四大男裝周最值得關注的秀了。
Louis Vuitton：致敬 Michael Jackson
在這場發佈會前兩天，LV 以快閃店的形式在全球多個城市發售了 2019 春夏系列，銷售數據非常漂亮，品牌 CEO Michael Burke 告訴 WWD，東京快閃店前兩天的銷量就已經比LV 和 Supreme 聯名的銷量高出 30% 了。
2019 秋冬系列是 Virgil 在 LV 的第二季作品，致敬了 Michael Jackson。邀請函被設計成 MJ 標誌性的白色鑲鑽手套，代言人吳亦凡就直接把邀請函配到了看秀造型中。
整場秀給我們的感覺是非常成熟，說不上有多少驚喜，但整個系列從概念的包裝、秀場的佈置，到很有針對性的設計，每個環節都做到位了。秀場被設計成紐約的街道，Virgil 邀 Jim Joe、Lewy Btm、Futura 3 位塗鴉藝術家現場作畫，秀場音樂則是請 Blood Orange 專門創作的。
整個系列包含了大量的美國元素，以及靈感來自 MJ 經典造型、歌曲的設計。比如在服裝、配飾上裝飾的金屬細節、禮帽、鑲鑽手套，靈感來自《We Are The World》的圖案、用 MJ 傾斜造型組成的千鳥格紋樣……
較之去年的首秀最大的進步在於對工藝的重視，本季大量運用的立體感填充設計、褶襉設計、拼接等，都可以看出 Virgil 有在這個部分特別上心了。
這一季的手袋和鞋子基本延續了 2019 春夏系列的思路，把更年輕化的材質、色彩和裝飾細節運用到了 LV 經典款中。
最大的亮點在於發光球鞋和手袋，其實不是一個單純的發光設計還是有一定科技含量的，但多多少少給人一種“土酷”的感覺。
CELINE：Hedi Slimane 的首場男裝秀
此前的 2019 春夏女裝發佈會有帶到男裝，這次才是真正意義上的第一場 CELINE 的男裝發佈會。秀場是在協和廣場臨時搭的一個空間裡舉行的，通過透明牆面可以看到城市的夜景，和女裝秀一樣，有一個專門為發佈會設計的燈光藝術裝置。
設計沒有太多可說的，非常 Hedi Slimane，和他在 SAINT LAURENT 做的東西沒有明顯區別，好看但蠻無趣的，不過說到底，能賣貨就是好產品咯。
DIOR：越來越強大的 Kim Jones
要說在這些高話題度的發佈會中，做得最出色的得屬 Kim Jones 的 DIOR。兩個人在一起，最理想的狀態是成就更好的彼此。事實證明，LVMH 把 Kim Jones 調到 DIOR是聰明的選擇。
2019 秋冬發佈會使用了一種特別的展示形式，模特們是通過傳輸帶送到看秀嘉賓面前的，整個傳送帶長達 76 米，很有意思。
這是 Kim Jones 在 DIOR 的第 3 場秀，設計給人的第一感受依舊是新鮮感十足，這不容易，尤其是他還保持了服裝的實穿性。本季設計師繼續從 DIOR 高級定製工藝中汲取靈感，打造了一組西裝和大衣，這些設計從製衣方法、面料到整體造型，都優雅又不失個性。
新一季還有不少印花，包括迪奧先生鍾愛的豹紋印花、邀請 Raymond Pettibon 創作的圖案等。雖然可能在普通消費者群體中，Raymond Pettibon 的知名度遠不及 Kim Jones 之前邀請的 KAWS和空山基，但他也仍然是一位非常有風格的藝術家。他的畫作比較多談論了政治、宗教、藝術史等話題，作品風格很朋克，早期他也有為噴火戰機、黑旗等樂隊創作過專輯封面、海報。在拍賣市場他的作品也很受歡迎，2011 年他創作的一幅畫作拍出過 82 萬美元的價格。
從 KAWS 到空山基，再到這一次的 Raymond Pettibon，Kim Jones 都有邀請藝術家們重新演繹 DIOR logo，這一次的“新 logo”是藝術家標誌性的手寫風格。
Raf Simons：離開 CALVIN KLEIN 後的首秀
迴歸自由身的 Raf Simons 帶來一個格外“明媚”的系列，上一次在這麼亮堂的空間辦秀還是 2017 秋冬系列發佈會，那時他剛剛加入 CALVIN KLEIN，並把個人品牌的發佈會也帶去了紐約。
就像 2019 春夏系列發佈會後說的那樣，他不喜歡現在流行的街頭風格（雖然他是帶起這股風潮的人），並覺得時裝應該更加重視裁剪。這個秋冬系列中，衛衣、針織衫主打的造型一隻手都數得過來，70% 的造型都是大衣，有不同風格、不同材質，更重要的是呈現了不同款式細節，即便在一個比較喧囂的環境中，他還是努力靜下心來專注於設計。
發佈會後他說自己不想變得消極，希望帶來一些“抽象、漂亮、優雅、自豪、時髦的”設計，同時也不會丟了這個品牌的關鍵詞——“年輕一代”、“黑色電影”。嗯，這一季有來自大衛·林奇電影的印花。
UNDERCOVER x Valentino：最有意思的一組聯名
聯名合作已經在時裝週的舞臺上佔據了相當重要的位置，這一季最大的驚喜來自 UNDERCOVER 和 Valentino。此前 Valentino 去東京舉辦 2019 早秋系列發佈會時，就有和高橋盾玩過小規模的互動，兩位設計師很談得來，就決定再深入合作一次。最特別的是，聯名系列被拆分成兩個部分，分別在兩個品牌各自的時裝秀上做展示。
可以注意到合作系列的主打紋樣中包括了貝多芬的頭像，普通人看來就是音樂家的一個單純無害的頭像，其實背後的故事得看 UNDERCOVER 的發佈會才知道。高橋盾這季男裝繼續致敬庫布里克，新系列的靈感來自《發條橙》，用了大量的電影劇照印花，模特的造型也是參考了男主角 Alex 片中的造型。
在這部非常大膽、前衛、有批判意味的影片中，貝多芬是一個特別的象徵。當時有種觀點認為，古典音樂能夠教化罪犯，或者說常聽古典音樂可以減少人們的暴力衝動。但《發條橙》原著作者並不認同這一觀點，於是他特別為流氓小混混 Alex 設定了一個身份——貝多芬的忠實粉絲，還會在房間裡貼海報的那種。在與 Valentino 的合作系列中，運用貝多芬的頭像，既符合意大利奢侈品牌的形象，不會過於激進，但同時對於懂行的人來說，自然也能讀懂其中的叛逆。
PRADA：《科學怪人》主題
除了 Raf Simons 的大衛·林奇、高橋盾的《發條橙》，本季還有 Miuccia Prada 的《科學怪人》。秀場的靈感就是來自小說，不過較之小說和電影中比較陰森恐怖的氣氛，Prada 的秀場似乎更多的是一種有趣的浪漫。實際上，不僅秀場是如此，設計也是如此。
繆姨使用了比較抽象的、卡通化的圖案呈現主題，與簡單的印花不同，她有通過設計去闡述小說的內涵。比如幾款針織衫胸口的愛心，隱喻的是弗蘭肯斯坦創造的怪物對於愛的渴望。繆姨在秀後的採訪中也繼續談了女權主義的話題，當時瑪麗·雪萊創作出這部小說時，她甚至不能用自己的名字發表，只能借用丈夫珀西·雪萊的名字，“而如今狀況可能就得反過來了”。
另外秀場上還是穿插了女裝造型，並且是以情侶裝的形式呈現。設計師將一些偏男裝的款式或者一些女性化的裝飾細節放在一箇中立的位置，給出了男裝和女裝兩套設計，這讓整個系列更多元也更具有包容性。
整體來看，曾經被街頭風攪亂的男裝周已經進入一種新的穩定期，設計師們開始更從容地將街頭和高級時裝相結合，而一些偏街頭風格的年輕品牌也逐漸在男裝周找到了自己的位置。那麼，關於這次的男裝周體現出了怎樣的趨勢，我們會在下一篇內容當中為你帶來。
<strong>本文圖片來自品牌和 <strong>NOWFASHION<strong>。
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