今歲今宵盡，
明年明日催。
寒隨一夜去，
春逐五更來。
氣色空中改，
容顏暗裡摧。
風光人不覺，
已入後園梅。
這首《應詔賦得除夜》出自唐朝詩人史青筆下，意喻過完除夕就是中國習俗新年的開始，寒冬將隨之遠去，春天即將來臨。
史青欣賞除夕夜的梅花，我們，只關心除夕夜的美食。
小時候過年，一定會有一道髮菜蠔豉湯，討其粵語諧音“發財好市”，一定會有一條清蒸紅鯉魚，寓意富貴有餘（魚），還有橫財就手、滿屋金錢、如意吉祥等名菜，單是這餐，可以說廣東人都是小財迷了。
童年吃過的食物，特別讓人回味，就像法國作家普魯斯特的《追憶似水年華》一樣，看到了聞到了，就勾起無限的回憶。
我的出生和成長跨越了幾個不同的城市，年夜飯是我對春節的全部印象，一家人圍桌而坐，齊齊整整，從繁重的社會事務中迴歸為家庭的一份子，大概就是幸福生活的指向。
除夕之夜，母親一個人操持年菜，她的代表作“冬筍燜肉”，是父親最愛的菜餚之一。這道菜的矜貴，在於它提前一個月就要開始準備，事先在市場上買用毛竹筍做成的的大片筍乾，浸泡一週，煮沸、換水，如此反覆，切成絲的筍乾必須和五花肉一起紅燒，筍絲吸收了豬肉的油汁之後變得細膩潤滑，因為竹筍的關係，取名“節節高升”。
魚膠和海參是廣東春宴上的常客，蔡瀾是執著的潮汕口味愛好者，他在“世界百家必去餐館”中推薦了汕頭的建業酒家，正是以魚膠而聞名。魚膠本是無味，在高湯中熬製，或燉冰糖，或燉菌類，都是極好的菜品。
另一道則是海參，講究的食家海參必是自己泡發，發得好的海參才能做出好的滋味。南方人更喜石參，肉厚且長，與鮑汁一起燜燒，口感特別軟糯，活色生香。
生醃海鮮是春宴的最後一道冷盤，為什麼冷盤最後上？潮汕美食家張新民的答案最為質樸，“太好吃了！會吃上癮，第一道就上這個，味覺體系完全被其控制，後面的東西完全沒法吃了。”
潮汕崇尚的是古法，如果味道不古早，不能保持食材原味、充足、鮮美的口感，就不被認可。
生醃以血蚶、螃蟹、蝦蛄為盛，血蚶尤其漂亮，稍微燙後剝開殼，軟軟的肉在裡面顫動，澆上醃料，便是一道家常美味。
生醃螃蟹則更有講究，新鮮的沒有經過冷凍的蟹，膏黃總是有點腥味，最好的做法是鹽水浸泡，加香葉和少量的xo白蘭地，既去其腥味，又使其香味愈加濃郁。於是，就著瀘州老窖和端上來的若干盤生鮮，直落夜宵，直到春晚倒計時。
年，是全球華人的精神圖騰。梁鴻認為，“想象一種吃，就是在想象一個世界和一種生活方式。”
對吃的判斷和喜好，從來最霸道，最無道理可尋。它與記憶、成長、離開、歸來、故鄉等一切生命中最重要的事情相關。
年貨像是一盞指明燈，將我們帶向許多幸福的家庭。
在拉各斯的華人家庭，烹煮一頓加了老抽和八角的中尼燴合式雜鍋燉肉，經過漫長的火功，便也散發出熟悉又久違的鄉愁味道。
年夜飯的花樣非常多，一方各有一方的習俗。周宗泰在《姑蘇竹枝詞》中寫道，“妻拏一室話團圓，魚肉瓜茄雜果盤；下箸頻教聽懺語，家家家裡閤家歡。”
年夜飯，古時又稱“閤家歡”。即便身居海外，華人也延續著“北方吃餃子，南方吃湯圓”的傳統，這種獨一無二的被賦予的情感價值，是無法複製和企及的。
蒸包子和蒸餃子是尼國華人過年的風味，取其蒸蒸日上之意。
小梅的包子第一是賣相好，凌晨起來包包子，手段熟練，隨手一掂，就呈現出荸薺肚、鯽魚嘴、剪刀褶的最佳造型。包子出鍋時，個個如荸薺般飽滿，餡裡自然帶出鮮美的濃湯，從鯽魚嘴裡溢出來。
紅姐每天包餃子，除了自己飯店銷售外，外面買去的很多，“也是因為乾淨放心的緣故”，雖說是手工製作，竟都大小一致，勻稱好看，每一個都是元寶的形狀。
好時光如夢似幻，華人餐廳是拉各斯最美好的存在。華非麵館在拉各斯是十年的老店，一開始做蘭州拉麵和小炒，日漸發展壯大到現在的華非酒店，製作傳統的“北方料理”。他們對食物材料很有講究：好的餐廳未必要有澳洲的龍蝦、日本的黑毛和牛，反倒是有鄰近村莊的蔬菜和水果，剛出海的魚片和海蝦，手擀的水餃和包子。
這在未來，會越來越成為一種美食的標準。當新鮮的食材融會貫通，過年的豐盈感即被點燃。
年貨如果定義為年前所要預備的東西的話，就不侷限於美食，還有春聯和燈籠、煙花和鞭炮、水仙和天竺......
最珍貴的，還是情誼，和我們一起過年的決心。
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