開雲集團對Gucci的未來仍然充滿了信心，認為Gucci比任何時候都強大
作者 | 周惠寧
面對業界的各種質疑，繼趕超愛馬仕後，去年來憑藉Gucci一路狂奔的開雲集團再次用業績證明了自己。
據開雲集團今日發佈的第四季度及全年業績報告，在核心品牌Gucci的推動下，開雲集團2018年全年銷售額同比大漲29.4%至136.65億歐元，營業利潤則同比大漲46.6%至39.44億歐元，奢侈品部門收入連續8個季度增長率逾20%，增速已明顯超過其競爭對手LVMH旗下時裝皮具部門去年銷售額15%的增幅。（對比閱讀：經營利潤破100億歐元！LVMH 2018年業績創新紀錄)
2018年，開雲集團在所有地區的銷售表現延續了上升的積極趨勢，其中在包括中國的亞太地區增幅高達34％，北美市場也錄得38％的強勁增長，在西歐、日本和其它地區的銷售額增幅則分別為24%、24%以及23%。
圖為開雲集團第四季度和2018年全年主要業績數據
值得關注的是，已連續12個季度領跑的Gucci去年全年銷售額同比大漲36.9%至82.85億歐元，史上首次進入80億歐元俱樂部，品牌營業利潤則較上一年猛漲54.2%至32.75億歐元，進一步鞏固Gucci在全球奢侈品行業中的領先地位。
LVMH老闆Bernard Arnault早前在年度財報後的電話會議上透露，旗下核心品牌Louis Vuitton銷售額為100億歐元，這意味著Gucci離Louis Vuitton收入差距僅剩20億歐元，創歷史最接近記錄，業界估計今年其收入或將突破100億歐元，毫無疑問正嚴重威脅Louis Vuitton的頭號奢侈品地位。
報告期內，Gucci批發渠道年銷售額大漲30.7％，直營零售渠道年同比大漲38.3%，主要受在線銷售額高達70%的增幅推動，在包括中國的亞太市場和北美市場的零售額增幅分別為45%和43.6%。去年Gucci的消費者中有62%為千禧一代，整體來看有35%為中國消費者。
儘管Gucci第四季度銷售額增幅較此前有所放緩，錄得28.1%至23.36億歐元，但首席執行官Marco Bizzarri在早前給員工的一則視頻中表示，Gucci在收入爆炸性增長後的放緩是正常現象，品牌不可能每個月營業額都保持50%至60%的增長。他強調，其對Gucci的未來仍然充滿了信心，認為Gucci比任何時候都強大，並且正在保持其不同於所有品牌的獨特競爭優勢。
2017年Gucci收入進入60億歐元俱樂部，去年則突破80億歐元，實現了奢侈品行業最強勁的增長
據全球時尚搜索平臺Lyst最新發布的榜單，Gucci在去年第四季度成功擊敗美國街頭品牌Off-White，重新成為最受消費者喜愛的品牌。其中，Gucci的Soho Disco皮革包和帶有GG標誌的皮帶入選全球女性消費者最喜歡的10種產品，
上述產品在去年第四季度的訂單量是另外8種產品的兩倍。Lyst首席合夥人Jenny Cossons表示，Gucci的成功之處在於強大的品牌影響力，現在無論什麼年齡什麼階層的消費者都知道Gucci，該品牌的吸引力在於其獨特的美學。（延伸閱讀：Gucci 的成功可以複製嗎？)
圖為開雲集團2018年全年主要業績數據，點擊查看更清晰
時尚頭條網早前在報道中指出，Gucci希望持續找到與當下年輕人的共鳴之處，畢竟歷史不斷輪迴，而每個年代都有年輕精神內核卻都相似。作為Gucci和年輕化轉型的關鍵媒介，酒神包、老爹鞋等爆款正為品牌業績提供最直接的刺激作用。
不過業界開始對上任已三年的創意總監Alessandro Michele能否繼續為消費者創造新鮮感而感到擔憂，消費者是否會對Gucci高度一致的風格審美疲勞將是懸在品牌頭上的達摩克利斯之劍，特別是在LVMH旗下奢侈品牌不斷通過引入街頭潮流元素爭奪年輕人市場的緊要關頭。
對於近期快速崛起的電商業務Gucci仍持較為保守的態度，特別是在中國市場。儘管2017年在中國官網開設電商服務後，Gucci的電商渠道收入便不斷高漲，但為了維護品牌獨特性，Marco Bizzarri已明確表示不會在中國與阿里巴巴和京東運營的電商平臺合作，因為二者充斥著太多假貨。
在Marco Bizzarri看來，加入第三方電商平臺會沖淡奢侈品牌最重要的獨特性，這不是一個值得冒險的事情。有分析表示，實體店的未來受到了前所未有的質疑，但最注重實體店體驗和服務的就是奢侈品牌，實體店仍是Gucci這些巨頭籠絡消費者的最佳介質。
為實現去年初定下的年銷售額100億歐元的目標，Marco Bizzarri正領導Gucci團隊展開全新戰略計劃。據悉，Gucci的變革重點已從產品創意與營銷環節轉移到更加核心的供應鏈和渠道。儘管沒有為該目標設定精確的時間表，但Gucci預計其銷售額在未來幾年將以市場增長率雙倍的速度增長。
除Gucci外，得益於有效的轉型戰略和新系列產品的暢銷，Saint Laurent去年收入再次錄得雙位數增長，同比大漲18.7％至17.43億歐元，在所有主要地區都有增長，其中北美市場和亞太市場的增幅最為強勁，分別錄得26.8％和21.2％。 （延伸閱讀：誓要從Saint Laurent奪回粉絲？Celine將加入巴黎男裝周)
Bottega Veneta 2018年銷售額則繼續下滑，同比大跌3.4％至11.09億歐元，該品牌於去年任命32歲的英國設計師Daniel Lee為新創意總監，首個系列已於去年12月初在東京發佈。
得益於Balenciaga和Alexander McQueen等品牌持續的銷售增長，開雲集團旗下的其它部門去年銷售額同比大漲32.1%至21.09億歐元。其中，高級定製及皮具產品的在線銷售表現良好，手錶和珠寶的收入增長穩健，Boucheron、Pomellato和Qeelin等品牌新系列產品在市場中獲得廣泛好評。
開雲集團首席執行官François-Henri Pinault在財報中表示，2018年集團業績表現再次領先於行業意味著其押注奢侈高端市場的策略正逐漸生效，在一輪大洗牌過後，新的行業秩序正在展開，未來開雲集團會通過更多的創新技術和產品來吸引更多年輕消費者。
值得關注的是，自去年以來開雲集團便不斷精簡旗下的非奢侈品業務，逐漸向奢侈品集團轉型，已先後剝離Puma、Stella McCartney、Volcom和Christopher Kane等品牌。
François-Henri Pinault在財報中強調，開雲集團的目標是成為全球最具影響力的奢侈品集團。對於早前意大利稅務機關提出的欠稅14億歐元指控，開雲集團表示會對指控中的金額和審計結果進行質疑並上訴，未來會進一步提升稅務透明度，以維護集團和投資者的利益。
不過開雲集團需警惕的是，Gucci的持續領跑和François-Henri Pinault聲稱要“消滅”Louis Vuitton的言論已經激發了LVMH的防禦，在去年罕見地大規模對旗下品牌創意總監進行調整後，後者近期又密集發佈了一系列新舉措。
進入2019年後，LVMH更開始加大對開雲集團的壓制，在過去短短的1個多月內已傳出多個重要變動。先是去年12月斥資32億美元收購高端酒店運營商Belmond，又宣佈收購紐約設計師品牌Gabriela Hearst少數股份。
另有消息人士透露LVMH正在與Off-White母公司New Guards Group Holdings S.p.A就收購事宜進行談判，並試圖通過與當紅嘻哈女歌手Rihanna合作打造一個全新的奢侈品牌，這是該集團1987年創立Christian Lacroix後，第二個從零開始推出的奢侈品牌，也是其首個與女明星合作推出的奢侈品牌。
(延伸閱讀：深度 | 爭奪蕾哈娜，奢侈品巨頭之間的暗鬥？）據悉，LVMH對Rihanna的首個奢侈品牌非常重視，從6個月前就開始在巴黎進行籌備，由LVMH時裝集團董事長兼首席執行官Sidney Toledano負責，並從Louis Vuitton和Celine兩個最受重視的品牌團隊中調配人手與Rihanna進行對接溝通。去年12月20日，LVMH還向其於2017年成立的Project Loud公司注資6000萬歐元，疑似為Rihanna將推出的奢侈品牌做準備。
在LVMH戰略佈局的背後，是奢侈品消費者圈層的更迭。有報告指出，在消費升級的大背景下，消費者的理念逐漸由物質性消費向精神性消費過渡，在奢侈消費上也日趨理性，不再單一追求奢侈品帶來的符號象徵。
隨著奢侈品巨頭之爭的局面愈發膠著，Berenberg分析師認為，儘管開雲集團的業績依然令人印象深刻，但其收入增幅的放緩已引起投資者的關注。彭博行業研究分析師們在綜合考慮了營收增長、利潤率、市場份額、負債、經濟環境等多種因素後，將開雲集團列為今年最值得重點關注的奢侈品集團，並預計該集團今年銷售額或出現4.1%的下滑。
開雲集團似乎也有所覺察，表示對於2019財年將採取謹慎態度，預計全球宏觀經濟的不穩定和匯率波動將對消費趨勢與旅遊零售造成一定影響，會更嚴格地管理和分配資源，提高經營效率和資本回報率。
財報發佈後，開雲集團股價開盤大漲3.22%至每股465.5歐元，目前市值約為587億歐元。
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