文 | 魏水華
魚湯是個好東西：寧波菜“大湯黃魚”，用雪菜滾大黃魚，滾出白湯，鹹鮮味美；杭州菜“木郎豆腐”，用嫩白豆腐和鱅魚頭文火慢燉，一直燉到魚頭碎散豆腐入味；揚州菜蘿蔔絲汆魚湯，蘿蔔香軟，魚湯濃儼，又是一番滋味；鄭州菜黃河鯉魚焙面，酸甜的鯉魚湯汁浸透了筋道的手工麵條，飽腹、開胃，足夠讓人滿足。
雖然各地都有美味的魚湯，但要說其中具煙火氣息者，我認為是武漢的鮮魚糊湯粉。
知道這道小吃是在十幾年前，當初風靡一時的水木清華BBS出現過一個流傳甚廣的校園愛情故事：大三的學長帶著純純的學妹吃了一碗鮮魚糊湯粉，倆人就此變成男女朋友。後來一起畢業、一起去上海打拼、一起接受職場的歷練和上升，直到分手。小說的結尾很煽情，女主說：“上海沒有糊湯粉，武漢有，我們大三那年的武漢有。”
那時候我沒有吃過糊湯粉，讀了故事以後很奇怪，在武漢這種有著蔡林記和周黑鴨的圍追堵截的城市裡，終日無所事事而又嘴刁的大學生們，為何偏偏對糊湯粉情有獨鍾。
後來去武漢出公差，點名了要嘗糊湯粉。做東的地主很熱情，忙了半天，幫我從月湖附近的酒店裡打包來一份精緻的糊湯粉來：湯色雪白，是用鱔魚熬的，飄著小段的鱔片；湯裡似乎加了皮凍骨膠之類的東西，勺子攪動稠稠的；米粉煮的不生不散，浸在湯裡，非常鮮爽的樣子；湯麵上還飄著香菜，賞心悅目。我嚐了一口，向主人豎起大拇指：“好吃。”心裡卻在暗自打鼓：這麼精緻的吃食，還是路邊攤頭的味道麼？
直到後來在戶部巷吃到那種大鍋的糊湯粉，我才恍然大悟：哦，原來如此：
魚湯也很白，但有點特殊的魚腥味，是被白胡椒刻意掩蓋的；湯頭原本不夠濃，所以加勾了芡汁；沒有香菜，但加了辣蘿蔔，紅油浮在白湯湯麵上，也分外好看；米粉很細，看似不夠管飽，但身材壯碩的老闆娘給了我一根炸得金黃的油條，掰開來丟在湯裡。柔軟的米粉和香脆的油條塊形成一種粗暴而又絕妙的立體口感，實在是很奇妙的體驗。
武漢人告訴我，糊湯粉的主料用的是喂貓吃的，很腥的小鯽魚，當地人稱為“貓魚”，通常人是不吃的。但是小吃攤卻蒐集來，燉熬隔夜到酥爛無形，然後用調料和醬菜掩蓋腥味，再加米粉油條炮製而成。
武漢是港口城市，碼頭上的工人們能有這樣一碗填飽肚子的湯粉就很滿足，而這種看似粗放，實則滋味綿長的小吃，代表的正是武漢一地的碼頭文化。
其實，油條泡湯吃，並不只是武漢人的獨家發明，在我家鄉江浙一帶，就有油條泡紫菜湯的風俗。雖然它沒有被列入“有關部門”彙編的傳統名菜名目，但一定是很多人“小時候”的味道。油條要用炸過夜的老油條，否則不夠韌，切成小段，加入鹽巴、紫菜碎、蝦皮和榨菜丁，開水一衝，一碗好湯。比之武漢糊湯粉，欠了濃郁，但勝在清新，這又是另一種靠近大海的文化了。
周星馳在《情聖》裡說：”江湖險惡，我從來不會輕易留下我的姓名。“這話仔細推敲後來，可以類比那碗用鱔魚熬煮的精緻的、不加油條的湯粉，做得再好，終歸差點意思；唯有寂寂無名的街邊店裡，才能做的出充滿江湖氣息的美味。
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