真正開始對北京的平民食物產生興趣，是讀了梁實秋的《雅舍談吃》。在梁先生的筆下，北平的風物，因為時間和空間的距離而變得那樣的迷人。東興樓的芙蓉雞片，砂鍋居的白切肉……他因為喜歡烤肉季而抱怨 “離開北平休想吃到像樣的羊肉”。記憶最深刻的，是梁先生寫到1926年他赴美留學四年歸來。一出正陽門火車站， “乃把行李寄存於車站，步行到煤市街致美齋獨自小酌，一口氣叫了三個爆肚兒，三個品種一個不落，吃得我牙根清酸……”他評價：“這頓飯，乃生平快意之餐，隔五十餘年猶不能忘！”
芙蓉雞片
可以說，完全是因為梁實秋的文字，讓我對北京的本地飲食產生了興趣。我甚至在微薄的生活費裡省下些結餘，按圖索驥地找到了幾處梁文中記述的小吃。這種尋找一直持續到了我工作以後。所以，一直到九十年代中期，我才勉強地覺得自己成了半個“加兒化音的北京人”，因為，除了豆汁兒，所有北京的知名小吃我都能坦然接受，並且開始喜歡了。
豆汁與焦圈
那時經常去的有西單的慶豐、磁器口的錦芳、護國寺和隆福寺小吃店，灌腸、爆肚、炒肝、滷煮……真說不好哪家兒更出色。既然是平民美食，味道重要，還得方便，因此店鋪名頭也就顯得不是那麼重要了，離得近，吃著順口就好。
炒肝
就像在蘭州，每個人都有自己心儀的拉麵館，您喜歡馬子祿的湯，我可能更饞薩達姆的油辣子。重慶也是這樣，您每次都去南山的豬圈火鍋，我卻以為解放碑趙二火鍋更巴適。或就像我當年最喜歡的一家北京小吃店，是在南池子的南口，名字叫“晨光”還是“晨曦”我都不記得了。他們家除了褡褳火燒皮兒薄底兒酥餡兒香，門釘肉餅也做得好。
炸豆腐湯
還有一個特別的東西：炸豆腐湯。開始吃不慣，後來上癮。一排碗裡放著漫炸過的豆腐，師傅用勺子把豆腐放進漂著蝦米皮的清湯裡輕燙幾下，再倒回碗裡，然後用一小鐵片勺，依次加進醬豆腐汁兒、芝麻醬、韭菜花兒和蔥花香菜，把小勺往碗邊上一靠，得嘞！尤其在隆冬的北京晨曦裡，坐在皇城根兒的紅牆底下，喝上這麼一碗，香氣迷離地順著喉管而下，舒坦極了。
拍美食圖片
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