拍風光的時候，ISO 感光度到底該怎麼設定？有哪些講究和注意事項呢？往下看，您就明白啦~
1. 越低越好？
不少人都認為，感光度越低越好，最好能一直保持在 ISO 100（或 50），因為隨著感光度的提高，噪點也會越來越多，越明顯。
這個說法在一定程度上是正確的。在有條件使用三腳架，並且拍攝靜態的風光題材時，你都可以通過延長曝光時間來使用最低的感光度，以獲得最佳的畫質。
是的，使用最低的感光度，噪點確實最少，但這並不意味著這是唯一正確的選擇——至少，在某些特定的拍攝條件下，你不得不提高感光度。
2. 有時候，不高不行
之前說過，你可以通過使用三腳架來延長曝光時間，從而使用最低的感光度來保證最好的畫質。然而，在許多情況下，你的快門速度並不能無限制地放低。
手持長焦
每個鏡頭都有對應的 “安全快門”，指在指手持拍攝時相對安全的快門速度，大體數值就是 “1/焦距”，高於這個數值就可以保證拍攝時不產生手抖現象。
這也意味著，當你手持使用長焦時，快門速度不得低於百分之一秒，哪怕你把光圈開到最大，仍然可能出現曝光不足的狀況，這時只能通過提高感光度來保證正常曝光。
很顯然，焦距越大時，安全快門速度就越高；而長焦鏡頭的安全快門速度會很高，這意味著你必須使用較高的快門速度——而這導致的後果就是，你必須提高感光度，才能保證正常曝光。
拍攝運動物體
如果你需要 “凝固” 運動的瞬間，就需要較高的快門速度；哪怕你不打算拍靜止的瞬間，而是玩長曝光攝影，也需要控制好曝光時間，因為不同曝光時間拍出來的效果不一樣。
比如說，當你拍攝流水時，如果曝光時間太長，流水就會霧化，“動感” 的感覺就出不來了。
弱光環境
在夜間拍攝時，由於環境光很弱，如果你不提高感光度，就需要進一步地降低快門速度，而這可能會造成一些額外的負面影響。
最簡單的例子就是拍星空。星星雖然看起來沒動，但實際上還是在緩慢運動的。拍星空有個不成文的 “600 法則”，即 “600/鏡頭焦距” 是你能拍出靜止星空的最長曝光時間。超過這個數值星星就會發生相對運動，在照片上形成拖尾效果。
從以上的場景我們可以看出，在 “曝光三角” 裡，感光度的 “副作用” 是最小的——它不像快門速度那樣會導致運動模糊，也不像光圈值那樣能影響景深範圍。在調整前二者 “肯定會出問題” 的情況下，提高感光度變成了唯一選擇。
3. 選擇正確的感光度
隨著技術的發展，相機的高感成像能力一直在提高，“高感光度” 的標準一直在提高，過去可能 “致命” 的 ISO 數值，現在未必還會有這麼負面的影響。
你不妨用手頭的相機做個實驗：用從低到高不同的感光度拍攝同一個場景（比如說，一張黑紙），觀察一下從哪個數值開始會出現明顯噪點，哪個數值開始會嚴重影響畫質，到 “沒法看” 的地步……
有一個和感光度密切相關的功能，是 “自動 ISO”，你可以設置兩個數值，“最低快門速度” 和 “最高感光度”，這樣相機就會根據你的設置範圍進行感光度的調整——當然，原則還是 “在快門速度允許的前提下使用最低的感光度”。
這一功能十分適合適應多樣化的環境，比如說紀實和旅拍。你只需要設定最低快門速度為當前鏡頭的 “安全快門”，再把最高感光度設置為之前通過實驗得出的幾個 “關鍵節點” 就好。
拍星空，情況則不太一樣。由於環境光實在太低，你需要非常高的感光度數值才能保證正常曝光。
在這一情況下，你可以秉承 “半高原則”：從最高感光度的一半試起（如 ISO 3200），如果曝光正常，嘗試降低感光度；如果欠曝，則提高感光度，直到找到能正確曝光的最低感光度數值為止。
另一種和感光度有關的風光攝影高階技法，就是 “向右曝光”——它最基本的原理就是，噪點在亮背景下，沒有在暗背景下顯眼。
攝影師會讓照片略微過曝（在直方圖的輔助下，這一過程不會導致畫面上出現無法修復的 “死白” 區域），這樣噪點就顯得沒那麼明顯，再通過後期降低曝光來獲取更·“完美” 的照片。
總結
感光度和畫質有關，在不影響拍攝效果的前提下，儘量用最低的感光度。
快門速度和動態模糊程度有關，光圈值和景深有關。當這二者的調整受限時，感光度相對而言比較 “好欺負”，可以把它調高些。
感光度應該提多高？這和你的器材與現場環境有關，多做一些嘗試吧；也可以使用直方圖、自動 ISO 等功能來進行拍攝輔助。
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