2018年底，甬府小鮮開業，在吃貨圈裡引起一波興奮。作為“平價版的甬府”，味道自然是不差的，品質亦是與甬府一脈相承。
但今天，我們還是打算與你介紹甬府，這家已然是攜程美食林三星的餐廳，藏身在老錦江飯店北樓的12層，遺世而獨立。
開業7年多，甬府經營著最為純正傳統的寧波老味道，不驕不躁，環境與菜品一直處於穩定上流狀態。不管是對食材挑剔的老客，還是為星級名銜慕名前來打卡的新客，無不稱道。
年少時讀書，古籍舊作裡不乏有豔羨江南富庶之意，尤其是宋朝之後。
作為上海弄堂裡的孩子，“江南”這個概念很真實，它是外公每餐必須要喝的古越龍山，是蘇州踏青帶回的津津豆腐乾，是揚州鹽水鵝金陵的鹽水鴨，還有隔壁寧波阿婆灶頭上的熱氣，甜暖糯的湯圓是冬天裡的慰藉。江南的每一處，都能落地生根成食物，不僅僅縈繞在舌尖。
不過，寧波阿婆的餐桌上的臭冬瓜、臭莧菜梗，總會讓我掩鼻而過，阿婆說，小囡太小，這些等你長大了就愛吃了。
△ 怪不得會和甬府如此投契！
後來從弄堂搬入公房，從小學到了大學，看過不少美食小品，似乎上海小囡的弄堂裡都有一位面目慈祥的寧波阿婆，她的湯圓很甜，她的餐桌上有小孩子不喜歡的“臭”。
前一陣子和祖籍無錫的長輩吃飯，他說：我們對食物的喜好判斷，和現今流行的詞彙“原生家庭”很有關係。味蕾是有記憶的，你們（他指指我）說的小時候的味道，媽媽的味道也不是沒道理。
幾分揶揄，幾分真諦，那麼在魔都小囡的味蕾記憶裡，必須有寧波味的基因。
△ 烤菜
初識甬府，是一份烤菜。必定會有人說這是寧波人的家常菜。有博主寫烤菜費菜，起鍋燒一大鍋，最後出來就是小小一份了。
家裡的烤菜用來過粥，是小小的確定的幸福。烤菜在甬府擔當冷盤角色，召喚出記憶裡的寧波，個頭矮矮的青菜，水嫩的青菜芯煸炒透，倒入老抽著色，放入冰糖燜軟，等到色澤醬紅後出鍋，入口有濃重的麻油香，有故事的青菜應該如是。
△ 硬氣冷菜莫過於寧氏十八斬
梭子膏蟹生醃，手起刀落展現出肉質晶瑩、鮮紅蟹膏大塊盛開的十八斬。愛它的人，深刻認為除了十八斬，其他百味皆淡，一口吃下的是屬於自己的海鮮料理終極奧妙。
△ 聲名在外堂灼野生大黃魚
寧波菜系裡的大菜。不少人仔細分辨過梅童、小黃魚、大黃魚的區別，懶惰如我就交給甬府了。野生黃魚越來越少，仿野生水域生活環境，培植出的黃魚，捕獲到大個頭的也是屈指可數，所以價格越來越貴，是必然。
△ 堂灼野生大黃魚
甬府用酸菜調味，用寧波的年糕收味，最好的方法紀念大黃魚稀有美好的一生。
桌邊服務的儀式感，在這道菜裡得到充分的體驗，好的食材值得認真對待。
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△ 長知識的沙蒜燒豆麵
常常打趣自己，雖然從海洋大學畢業，海產品還是在餐桌上一一認識起來。沙蒜，學名是海葵，據說因為外形和蒜頭相似，就此得名。
和大閘蟹的軌跡異曲同工，上世紀五六十年代，沙蒜是沿海人家的便宜小菜，隨著經濟發展和人為大規模捕捉，現在不少江海河鮮店都將沙蒜定位名貴食材。
在甬府沙蒜和豆麵在一起有眾大隱於世的意味。豆麵就是綠豆粉，吸收沙蒜的鮮鹹，又保留了自己的滑爽口感，相得益彰。
△ 靈魂伴侶油渣芋艿羹
奉化出了蔣公，但食客更喜歡奉化的芋艿。肉粉無筋，糯滑可口，已經是芋艿裡的佼佼者。
那麼靈魂伴侶豬油渣，看到這三個字就會忍不住口水分泌，豬油渣拌飯已經被不少飯館糟蹋不成樣子，好在寧波菜沒有“瞎來來”。
羹厚一分搶戲，薄一分清淡；油渣多一分膩味，少一分無感，進退方寸平衡得失，都是廚師的功夫體現。
△ 兩顆湯圓終得圓滿
點心毫不猶豫地選擇湯圓，美味回到了出發點。2018年，童年的玩伴難得碰頭，我們這群人即使都在上海，早已各奔西東，這座很大的城市，腳步匆匆，能見的機會很少。
說到在16年高壽仙逝的鄰家阿婆，對了，我們都吃過她煮的湯圓。
那些記憶裡的一切，開始活躍起來，年少時純粹的快樂，因為一碗記憶裡的湯圓，重新變得新鮮。喚醒時光，大概是寧波湯圓的最大魅力。
百科裡寫：早在《史記：貨殖列傳》中就有“楚越之地，飯稻羹魚”的記載，此即最早的“黃魚湯”之說。南朝時期，餘姚人虞棕就曾開浙東飲食文化研究之先河，撰成《食珍錄》一書。關於寧波菜，互聯網幫我們追究到河姆渡時代。
芸芸眾生，如同我，不需要上下而求所，幾十年光陰，不過是眼前的一桌寧波好滋味。
Melissa
- 攜程簽約旅行家
- 騰訊、網易、搜狐等媒體合作撰稿人
- 專注美食領域5年之久，帶著微單吃遍上海，上至星級餐廳，下及市井小吃
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