亞美尼亞種族滅絕紀念館armenian genocide museum是唯一一個在旅行計劃中的博物館，這一起駭人聽聞的慘烈歷史事件化作交響曲一直迴盪在高加索的山脈中，憑悼著那些逝去的亡靈。
紀念館位於埃裡溫西南邊的Tsitsernakaberd“燕堡”山丘上，用叫車APP打車過去也就600德拉姆，紀念館大門有些隱蔽，找了好久沒找到，附近又沒人會說英語，走著走著到了山頂。高聳入天際的尖角紀念碑與後面十二塊水泥板組成如花瓣般遮擋著的長明火，耳邊響起低沉悲傷的音樂，眼中凝視著於正搖曳著，生生不息的長明火，心情無比沉重。
走出來後再嘗試尋找入口，又碰到下車的拉客的出租車司機，估計他想攬客特意告訴我紀念館今天沒開門，後見我不死心繼續找，終於告訴我入口在地下一個小樓梯進入。
紀念館沒有收門票，從入門開始展示著歷史圖片與英，亞雙語介紹，極盡詳細，但沒有中文。拿出手機翻譯一張張地翻譯大概能看懂意思，而老照片卻一張比一張觸目驚心，無論是手捧著兒子頭骨的老者或是坐在親人屍體旁邊痛哭的兒童，在被驅趕的路上到處餓殍遍地，屍橫遍野，慘不忍睹。
紀念館分兩層，沿著資料牆一直到地下層手機網絡信號斷了，後半部沒翻譯出來，結合回來後查的資料把過程整理出來大概如下，亞美尼亞種族滅絕過程：
追溯亞美尼亞這個國家的歷史最遠可到2500年前，而最強大鼎盛的朝代是阿爾塔什斯（Artashesian）王朝，提格蘭二世將版圖延伸至地中海，裡海以致埃及一帶，成為當時唯一能與羅馬抗衡的王國。可惜到手的疆域沒能守住，最終全落入羅馬帝國囊中。
此後，這個在高加索山脈中的國家一直被周邊列強兼併，瓜分，在風雨飄搖中度過，直到梯利達特三世執政時確定了國教基督教，成為世界上第一個舉國信仰基督教的國家。亞美尼亞自強大的阿爾塔什斯（Artashesian）王朝覆滅後，分別被希臘人，阿拉伯人，土耳其人、韃靼人，沙俄，及我國的蒙古人統治過，亞美尼亞人千年來一直在戰爭，遷徙，流亡中頑強地生存。
在中世紀時期，亞美尼亞被伊朗與奧斯曼帝國分別侵佔，分為東亞美尼亞與西亞美尼亞，東亞美尼亞後來又被併入沙俄。
直到橫跨三洲的奧斯曼帝國日漸衰落，因西方列強和沙俄侵略失去了東歐洲和巴爾幹地區大部分領土。在俄土戰爭中失利後，阿卜杜勒·哈米德二世恢復專制制度，開始實行血腥計劃，清除異教徒，首當其衝的是在奧斯曼帝國境內的親俄的亞美尼亞人。在1879－1896年間全國各地逐漸發生規模大小不一的亞美尼亞人被屠殺，短短兩年間近30萬亞美尼亞人死於屠殺中，教堂被毀壞或改建成清真寺 ，然而，這僅是第一次屠殺計劃被稱作哈米德大屠殺。
1908年“血腥蘇丹”哈米德二世終於在土耳其青年黨運動中被推翻，劫後餘生的亞美尼亞人也加入了這次運動中。1909年殘餘的奧斯曼軍官聯合神學院學生髮動了反政變，可原本針對土耳其青年黨的運動最後卻對準了亞美尼亞人，在亞美尼亞的飛地阿達納省近3萬人遇害，這一次被稱作阿達納屠殺。
1915年，一戰爆發後，奧斯曼帝國與德國同盟，在與俄國在薩瑞卡密斯戰役失敗後，便開始進行一系列有組織有計劃地對亞美尼亞人進行沒收財產，勞役，驅趕，流放最後殺害，逐步達到種族滅絕的可怕目的。在1915年到1918年短短三年間，粗略估計有100多萬亞美尼亞人被殺害。
走出紀念館再回到山頂，看著兩邊烈士的陵墓，遠眺在枯枝敗葉後面正在逐漸繁華的千年古城埃裡溫不斷冒出棟棟高樓，這個多災多難的古國終於重獲新生。如果不是被這段慘痛歷史壓抑著，這裡不失為看城市全景的好地方，天正睛，陽光正好，美好歲月的到來終會使傷痛減輕。
參觀Tips：
博物館入口沒明確標識不好找，沿著小路上了山坡後在右邊一張樓梯走向地下便是入口，如果門關了，推開便是。
山頂長明火的地方能看到城市全景，風景不錯。
怎麼來：
我是用打車軟件yandex taxi從共和廣場打車到這，600德拉姆，市內也有公交87和70路能到。
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知名素食旅遊博主，環球旅行者，2017中國全域旅遊魅力指數排行榜旅行達人評委，2018俄羅斯世界盃報道團媒體達人，擁有主流自媒體，OTA平臺共二十多個，總曝光量過億，中國攝影師協會會員，兩年行走經過五大洲，四十多個國家。
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