作為80後，古巴給我的最初印象，只有女排、老爺車和格瓦拉的頭像，雪茄和朗姆酒還是最近幾年才留意到的。在去哈瓦那之前，我也已經從身邊人的口中聽聞了不少關於這個國家的故事：旅遊業蓬勃發展，觀光客的湧入，兩極分化的物價……這個正在改變的社會，當地人的熱情淳樸尚未被完全磨滅，更是街拍愛好者的天堂。
太多的評價塞滿了我的大腦，一點點擠掉了我對於哈瓦那的好奇和想象。我想，我需要親自去看一看。
但是從未有人同我提起過，美麗的哈瓦那，是一座令人惋惜的城市。
破舊，是我對這裡的第一印象。
幾乎所有描寫古巴的文字，都會提及“這裡的時光停留在了半個多世紀前”，先被西班牙殖民統治，後又作為美國的傀儡，哈瓦那老城今天讓旅行者們驚歎不已的老建築，大多都是18世紀中期到20世紀中期所建造的。在整個拉丁美洲，西班牙殖民的痕跡都完整地通過建築的形式所保留下來，哈瓦那也不例外，夥同著那一輛輛色彩豔麗的老爺車，宛如從時光隧道中穿越而來，給這片土地披上了一層復古的外衣。
初到哈瓦那，滿眼都是破舊不堪的街道和建築，作為一個國家的首都，破舊得令人咋舌，甚至可以說，我連把相機拿出來的心情都沒有。哈瓦那人每天看到這些破房子不知道是視而不見還是習以為常，抑或是無可奈何的一種麻木？
當我遊走於哈瓦那的老城，透過那些歪斜的門窗，可以看出昔日哈瓦那的輝煌。高聳塔樓的教堂，希臘風格的拱形門廊，法式落地窗後是矗立著高大羅馬柱的殿堂；步入庭院，牆壁上依然遺留著精美的浮雕，那些殘敗接近坍塌的一幢幢建築中，依然可以看出昔日的哈瓦那有巴黎的浪漫，羅馬的永恆，希臘的典雅，西班牙的風情萬種，外牆上一個個的小陽臺，又像極了神秘的西西里……可以想象到，這座城市曾經的主人們沐浴著加勒比海明媚的陽光，從肥沃的土地上收穫到豐饒的物產，過著衣食無憂的愜意生活。“美麗的哈瓦那”，不是一個傳說。
隨著大批世界各地遊客湧入古巴，逐步開放了與旅遊相關的私營經濟，甚至一些“先富起來”的人開始修葺自己破舊的房屋。然而，那些“面子工程”把外牆刷的五顏六色，看上去卻顯得那樣的突兀。在過去的一百年間，哈瓦那經歷了什麼，我們不得而知，遊走在如同老電影片場一般的哈瓦那街頭，回味之餘，只是覺得有些惋惜，它是我見過最破舊的首都，只不過這座城市的破舊不像波黑的薩拉熱窩因戰爭而導致，卻因半個多世紀以來內憂外患，經濟封鎖而導致。
哈瓦那老城區不大，一天足可以走的過來。我曾經說過，每一座拉丁美洲的大城市都有一處武器廣場（Plaza de Armas），哈瓦那也不例外。它作為哈瓦那最古老的廣場，修建於1519年，瀕臨加勒比海，西班牙殖民者最早從此登陸，從此拉開了殖民的序幕。
廣場中央矗立著古巴國父卡洛斯·曼努埃爾·塞斯佩德斯（Carlos Manuel de Céspedes）的雕塑，他曾是古巴富有的地主和律師，解放了自己的奴隸們，在1868年10月10日發動了史稱“亞拉呼聲”的起義，宣佈古巴獨立，開啟了十年戰爭。
武器廣場西側是哈瓦那總督府（Palacio de los Capitanes Generales），1773年由當時的古巴總督費利佩·馮斯維拉（Felipe de Fondesviela y Ondeano）提議修建。那時的哈瓦那雖然處於殖民時期，建築材質可一絲不苟，磚石都是從西班牙、意大利運來，再由奴隸修建。這樣一來工期可就長了，直到第六任總督才開始入駐。但建造時間長使用壽命也長，1898年，西班牙把古巴割讓給美國，最後一任古巴總督搬離總督府，1902年古巴共和國在此宣告成立，直到1920年都是古巴的總統府，今天成為哈瓦那城市博物館。
既然曾作為殖民地，西班牙國王的雕塑也豎立於此。這兩座分別為西班牙國王卡洛斯三世（Carlos III）和費迪南德七世（Ferdinand VII）。
朗姆酒是古巴最著名的飲品，“Havana Club”這個牌子早已風靡全球。你是否注意過它的標誌：一名窈窕淑女手持一枝長矛，這個標誌就位於廣場東北側的皇家力量城堡(Castillo de la Real Fuerza)裡。
它是哈瓦那的第一所要塞，又叫皇家軍隊城堡，修建於1558-1577年，是美洲最古老的防禦建築之一，也是美洲第一個為守衛城市而建造的城堡。當時古巴所有男性只要沒有僱主都必須參與修建，否則就要受100鞭刑。
其實城堡內可看的不多，但它是遠眺對岸卡薩布蘭卡的最佳地點。1632年，城堡建造起鐘塔，兩年後在塔頂豎起一座風向標，就是Havana Club的標誌。
城堡內的沙盤
西班牙殖民者的帆船模型
這個風向標也有自己的名字，叫做“La Giraldilla”，它的原型是西班牙探險家埃爾南多·德·索托（Hernando de Soto）的妻子Inés de Bobadilla。
對岸就是拉卡瓦尼亞城堡（Castillo de San Carlos de la Cabaña）和大耶穌像（El Cristo de La Habana）
城堡對面武器廣場東側有一座新古典主義風格的小殿堂El Templete，建成於1827年，前方的紀念碑為紀念1519年這個地方一座名為“San Cristóbal”的小鎮而建，頂端是聖母懷抱耶穌，下面是哥倫布的半身像。左側的木棉樹被古巴人視為神樹，曾經第一屆哈瓦那議會就在這裡召開。不過，就像北京景山公園那棵號稱“崇禎皇帝自縊處”的樹一樣，最早的那棵木棉樹早就死了，今天看到的是1960年重新栽種的，每年11月16日都有哈瓦那人繞著這棵樹轉三圈，投下一枚硬幣許願。
殿堂裡有法國畫家讓·巴蒂斯特·維爾梅（Jean·Baptiste·Vermay，1786-1833）繪製的三幅油畫，中央最大的一幅是埃斯帕達（Espada）主教在這座殿堂裡的就任典禮，畫家也把自己畫了進去，右下角坐著的那個人就是他本人。
畫家的雕像，1833年他因霍亂離世後就葬於殿堂中。
小殿堂旁邊是聖伊莎貝爾酒店(Santa Isabel) ，它的前身是舉行重要慶祝活動的聖多文尼亞宮。
廣場北側建於1772-1776年的第二端點宮（El Palacio del Segundo Cabo）在1902-1929年間曾是古巴議會所在地，今天是文化部下屬兩家出版機構的駐地。
======================
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲40餘個國家，200餘座城市。
閱讀更多 沙漠玫瑰Rose 的文章
