帶魚，可以說是北方人小時候唯一常吃的魚——南方人民別見怪，我們這兒以前基本上就沒什麼別的海味。
紅燒帶魚
對於全國人民來說，帶魚都不算是什麼新奇食物，但要是有人告訴你：帶魚會“立著”游泳；帶魚可以釣；釣起一條帶魚可能會帶出好幾條，首尾相連……
是不是感覺你對它並沒有那麼熟悉？
遠看賣刀的，近看賣魚的
水產市場上很多攤位都有帶魚
圖片來自：全景網
內地人對帶魚的樣子，沒什麼好印象——被凍得硬邦邦的，躺在菜市場的臺子上，身上傷痕處處，表皮脫落，還散發著輕微的腥臭。
但你如果去海邊，看到剛打撈上來的新鮮帶魚，你就會對它的印象有所好轉，因為那簡直能用“驚豔”來形容——整條帶魚光滑無暇，就像鍍了一層銀，甚至能映出人影。
剛打撈上來的帶魚，全身都blingbling的
清代人喜歡把新鮮帶魚懸掛起來售賣，那場景就像《海錯圖》中描述的：“望之如入武庫，刀劍森嚴，精光閃爍。”正因這晃瞎人眼的造型，帶魚在日本也有“太刀魚”的美稱。
為什麼市場上沒有活帶魚？
你肯定聽說過：“帶魚是深海魚，撈上岸後由於壓力變化，會內臟破裂而死。”這個說法根深蒂固，使很多人覺得帶魚只在深海生活。
其實，帶魚每天都要從海底到海面往返一次的。傍晚，帶魚們就從海底上浮，來到水面活動。天剛亮，它們又開始潛入海底。
帶魚平時成群結隊，大多數時候，它們並不像海蛇那樣扭動游泳，而是直挺挺的，僅靠背鰭的波狀擺動前進。圖片來自：《藍色星球 II 》
所以，漁民們會趁晚上和清晨，用魚竿釣帶魚。古書上說，是用一根長繩，上面套上竹筒，讓繩子浮在海面。在長繩上用銅絲掛滿上百個魚鉤（普通線容易被帶魚咬斷），把魚竿插在石縫裡，魚一咬鉤就提竿。
現在，帶魚基本都是網捕的了，但釣起來的帶魚依然受歡迎，被人們特稱為“釣帶”，和網捕相比，釣帶的體表不會被網子劃傷，而且一般大魚才咬鉤，所以賣相更好，比網捕帶魚賣得貴。
“釣帶”比“網帶”賣相更好，售價更高
攝影：張辰亮
釣帶雖然沒有氣壓突變的問題，
但出水後也不耐活，加上身體太長，用魚缸養不現實，所以市面上不賣活帶魚。只有個別水族館（如日本葛西臨海水族園）養著活體帶魚，供人參觀。
水族館裡的帶魚
一方有難，八方追著啃
釣帶魚時，會發生一種神奇現象。《海錯圖》畫的就是這個場景：一隻帶魚咬鉤後，另一隻會咬住它的尾巴，一起被提出水。
這可不是瞎說的，今天人們釣帶魚時，仍能看到這種奇觀，有時甚至能一次提起三四條帶魚。閩南有漁諺“白魚相咬尾”、“白魚連尾釣”即此。
《海錯圖》中的釣帶魚場景
這種行為使人類腦洞大開——《物鑑》等古書還添油加醋，說帶魚本來就是一個叼著一個的尾巴，排成隊游泳的。只要抓到一條，就能拉起“帶魚鏈”，源源不絕。等船裝滿了帶魚，漁人就用刀斬斷魚鏈，把剩下的扔回海里。
《海錯圖》的作者聶璜顯然不相信這種誇張的描述，漁民告訴他：“帶魚咬鉤後，旁邊的帶魚為了救它，會咬著它的尾巴拽，結果自己也被釣上來了。但是頂多兩三條而已，什麼幾十條連成串的都是瞎傳，不要信。”
在今天看來，這個漁民的“闢謠”只對了一部分。帶魚連串確實沒有數十條那麼誇張，但它們咬尾巴不是為了救同伴，而是同伴的掙扎引發了它們的食慾。
帶魚雖然平時結隊而行，看似和睦，但其中一條有難，其他的不是去營救，而是立刻撲上去啃咬。
中國水產科學研究院曾經解剖了1202條東海帶魚的胃，發現35%的食物是其他帶魚。漁民釣帶魚時，上鉤率最高的魚餌也是帶魚肉。
這麼喜歡捕食同類，所以被連串釣出水，也怨不得別人了。
《海錯圖》的作者寫了一首《帶魚贊》，幽默地再現了清朝漁民釣帶魚的場景。
清蒸帶魚？帶魚刺身？！
幹炸帶魚
內陸人吃帶魚，不外乎紅燒、幹炸等重口味做法，這樣才能掩蓋它濃厚的腥味。
可在浙江寧波沿海，清蒸帶魚是最受歡迎的。內陸人會覺得，清蒸帶魚，那得多腥啊！但新鮮帶魚可不腥，還有獨特香味，不清蒸就糟蹋了。
清蒸帶魚
圖片來自：下廚房
你以為清蒸帶魚就夠奇葩了？不，日本還有帶魚刺身！
沒準有人看到這四個字就想吐了。 但這幾年，帶魚一躍成為日本全國喜愛的高級魚生，魚越大越好，因為它富含脂肪，回味甘甜。和壽司飯更是絕配，那濃郁的鮮味，被稱為“頂級的味道”。
帶魚刺身
清蒸帶魚和帶魚刺身有個共同點：都崇尚不刮“鱗”，帶皮吃。
帶魚其實沒有鱗，它的銀色體表是一層薄膜，富含鳥嘌呤。這層皮營養豐富又好吃，如果嫌皮太厚，可以用火燎一下，皮下脂肪的香味就出來了。
鹽烤帶魚能激發出魚皮的香味
不過康熙年間的人還沒開發出這麼多美味的做法。《海錯圖》中就只記載了一種帶魚的吃法：醃。也就是“鹹帶魚”，還說福建的鹹帶魚又腥又沒味，江浙的則“乾燥而香美”。
號內搜索
《博物》微信公眾號開通“號內搜索”服務啦！
只要進入“博物”公眾號首頁，點擊左下方菜單欄中的“精彩內容”，再選擇第一項“號內搜索”，即可進入搜索頁面。輸入你想要查看的關鍵詞，所有相關往期內容都能看到哦。
撰文 | 嘉楠
點一下你會更好看
閱讀更多 博物雜誌 的文章
