在這裡，人很容易感受到自我的渺小，即使只是租一輛車在山路上穿梭，兩邊尋常的針葉樹林都讓人心生敬畏。薩格納-聖讓湖位於加拿大魁省，距離魁北克大概四小時車程。
在國家公園，感受自然野蠻生長的力量
在薩格納-聖讓湖區域，最不缺的就是國家公園，這個美麗的小城幾乎是被大自然24小時的包圍著，這裡有綿延42公里的海灘，世界上最長的峽灣之一，每年的平均降雪量達到6米。
小城的歷史並不悠久，連居住人口也非常稀少，曾經一度鮮少有遊客踏足。但近幾年，它壯闊的自然風光被越來越多的人知道，這裡幾乎是戶外運動愛好者的天堂，大型郵輪也開始在定期在這裡駐留，去年一年就有來自世界各地的多達80多艘郵輪停靠在Le Baie區域。
這裡大大小小的國家公園就有五個以上，潘特塔永國家公園（parc national de la point-taillon）位於整個薩格納-聖讓湖區域的西北，臨著聖讓湖。
最佳的探索潘特塔永國家公園的形式是在入口處租一輛自行車，在公園裡騎行探險。沿路過去，一邊是肆意生長的針葉樹林，另一邊是開闊無垠的聖讓湖水岸，隨便按一下快門都是明信片一般的風光。
在這裡不需要帶什麼花哨的衣服，忘掉遊客般的到此一遊的照片，讓身心投入到自然的治癒力量中，跳到聖讓湖裡，租一艘獨木舟，或者租一塊水上滑板，感受湖水的溫度，感受陽光的照射，感受松鼠在樹上上躥下跳，感受針葉掉落的悉索聲，大自然要告訴你的一切，都在這裡。
如果有時間在這裡露營一夜，那更是不得了的體驗。原生態一點的可以選擇住在帳篷裡，更高級的還有森林裡的小木屋可以選擇。
而位於峽灣附近的薩格納峽灣國家公園（parc national du fjord-du-saguenay）裡面的戶外活動就更多了。最受歡迎的是鋼鐵攀巖（via ferrata），在峭壁上裝上金屬的把手和腳踏，即使是沒有攀巖經驗的也可以大膽嘗試，只需要有一顆勇敢的好奇心。
在這裡，人很容易感受到自我的渺小，即使只是租一輛車在山路上穿梭，兩邊尋常的針葉樹林都讓人心生敬畏。在遠離城鎮的山居中，人們還遵循著相對傳統的方式生活，每家每戶都有壁爐，在冬天的時候用柴火取暖，甚至還有一些民居旁還保留了很有歷史感的麵包烤爐。這裡彷彿遠離了世俗的紛爭，時間慢下了腳步，讓人們可以更真實地感受了生活本身所具有的美好，在於一草一木，在於一日三餐，在於日升日落，在於萬物自然。
峽灣風光，平靜又暗藏洶湧
薩格納-聖讓湖區域也以它的峽灣風光而知名，從大西洋一路往西，直通聖讓湖，是世界上十條最長的峽灣之一。每年都有從世界各地來的巨型郵輪沿著狹長的海灣駛入，停靠在La Baie區域的郵輪碼頭。曾經的法國人也是沿著這一條航線一路探索進來，最後在La Baie港灣處紮營，開始了在薩格納-聖讓湖區域最早的殖民。
最佳的感受峽灣風光的方式就是乘坐峽灣小輪（Navettes Maritimes du Fjord），這種小輪在峽灣有多個停靠點，可以隨時hop on & hop off，很多人還會租一輛自行車，在乘船和騎行間隨意交換，可以從不同的角度盡情地欣賞峽灣風光。
此之外，在水域裡的各種戶外運動同樣非常受歡迎，用劃獨木舟的方式近距離的接觸水面，從海平面的距離來感受峽灣；更刺激一點的還有帆船，或者穿戴滑翔傘在水面衝浪；或者索性飛到高空中，有旅行公司提供小型的滑翔機飛越整個峽灣上空，從一個完全不一樣的角度欣賞它。
餐廳推薦：cafe de presbytere
好餐廳基本上都集中在城市中心的商業區，這裡的部分大廚擁有Boréale Zone大使的身份，你可以簡單把它理解成米其林星廚的概念。Boréale Zone（北方地區）是全球九個生態區的其中一個，帶寬約700至2,000公里。在歐亞大陸，它從挪威穿過西伯利亞延伸到北美的堪察加，從阿拉斯加到加拿大，再到紐芬蘭。cafe de presbytere的大廚就是Boréale Zone的大使之一。這家餐廳的位置十分隱蔽，它藏在當地一棟曾經用於給教堂牧師居住的老建築中，餐廳中所有的食材幾乎都產自“北方地區”，這裡的山區出產大量食材，各種各樣的菌菇都可以入菜，有些樹葉具有舒緩的功效就可以製成草本茶；還有繽紛的野果可以做成果醬。這家餐廳的菜單不多，但食材都是平日裡大廚帶著志願者一起從附近的山區採摘而來，頗具創意。
不過說老實話，可能當地人口味比較樸實，這裡的餐廳總體來說都不怎麼好吃，吃了三天很鹹很鹹的湯的我購物推薦：twist boutique
twist boutique是當地一家買手集合店，可以說相當時髦。這裡賣各種各樣的當地設計師單品，從日用的馬克杯、餐具，到各種精緻的戒指、耳環；再到手作的小玩偶，或者是手工香皂香薰蠟燭等一應俱全，一家小小的店鋪但是可以讓你停留很久。
加拿大旅行靈感，還有魁北克篇和蒙特利爾篇，敬請期待！
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