在傳統歷史上，緬甸中、北部地區被稱為上緬甸，是該國的心臟地帶，相對應地，南部及沿海地區則被稱為下緬甸，其核心城市為仰光，也是2005年年底緬甸再次遷都前的首都城市。而相距仰光以北700餘公里、位於緬甸中部的第二大城市曼德勒，則是緬甸傳統的經濟與文化中心。
曼德勒王宮內的部分建築
曼德勒山達穆尼塔寺
曼德勒馬哈牟尼寺
舊王朝最後的都城
當年的大英帝國在1852年贏下第二次英緬戰爭之後，便佔據著整個下緬甸地區，而舊王朝依舊控制著上緬甸。雖說這種地域上的概念由來已久，但這種時候就會更加凸顯，不過暫時也倒相安無事，你管你的，我過我的。
經過短暫的休養生息，1859年5月，當初的康邦王朝國王藉著佛教建立2400週年之際，正式將都城由阿馬拉布拉遷來了曼德勒（另見文稿《當太陽降落在烏本橋上》）。但也僅僅過了26年，大英帝國便在第三次英緬戰爭中便拿下了全部緬甸，由此，曼德勒便成為了緬甸末代王朝的最後一座都城。
曼德勒酒店內的特色裝飾
寺院附近販賣的木偶
曼德勒國際機場作為連接世界的重要橋樑之一，除中國遊客外，也是許多西方客入境緬甸的重要口岸。過了海關入境後就有換匯窗口，匯率非常優惠，但美金只收七成新以上的新版，出租車預約櫃臺給出的進城價格也十分合理，幾乎可以作為後面幾天租車的參考。
曼德勒整個市區除了王宮附近以及一些僧院寺廟之外，看起來並無什麼特別。雖說自1885年11月28日起，包括曼德勒在內的整個上緬甸地區已全部納入了大英帝國殖民統治的範圍，但在整個曼德勒市內，殖民時代的建築並不多見，而在諸如學校校服等制服風格上，倒是一如既往的能夠找到大英帝國的遺風。其實這也很好理解，作為民族獨立象徵的曼德勒，儘管其經濟地位在上緬甸地區有著不可替代的重要性，但畢竟是在殖民統治下，其政治與商業的重要性早已不可逆轉地轉向了大英帝國已經營多年的仰光。這在與當地出租車司機的攀談中也證實了這一點。
曼德勒銀行大樓前的市場
曼德勒的一處農貿集市
曼德勒的名字源自城市東北部的那座小山丘，城市面積不大，大致在163平方公里多一點，人口不足200萬。在上世紀50年代，政府將曼德勒周邊合併到一起，形成了由7個縣區30個城鎮組成的曼德勒省，但在當地民眾的心裡，曼德勒只是那座建有王宮的舊都城而已。
位於曼德勒城市北部的王宮，由單邊2公里長、高近7米的院牆圍成正方形，院牆上共有48座看似廟臺的瞭望臺，每座間隔169米，院牆外四周由一條64米寬、水深4.6米的護城河隔開，並在水中形成漂亮的倒影。
從曼德勒王宮護城河橋上遠眺曼德勒山
護城河裡的王宮院牆倒影
曼德勒王宮護城河畔
曼德勒王宮的夜晚
王宮宮殿建築坐落在這座大院子的中心位置，因此在通過護城河進入院牆後，感覺要往裡走上許久才能見到王宮主建築。如今人們所看到的建築已是上世紀90年代所建的複製品，原建築大部分已毀於二戰。王宮基本上按照緬甸宮殿的傳統進行設計，所有建築均為一層，而建築物上方的屋頂蓋數量，則表明了該棟建築的重要性。想想當初遷都曼德勒，從決定到建成搬遷不過用了短短2年功夫，儘管有點匆忙但還是很有效率的。
曼德勒王宮內一角
曼德勒王宮樹蔭下的水鍾鐘塔建築
從瞭望塔上俯瞰王宮內的部分建築
走過王宮庭院的僧侶
王宮內除了建築基本上沒什麼展品，參觀完王宮並不能讓人對王室宮廷生活增添多少了解，而宮外的百姓生活也是不緊不慢，即看不出熱火朝天，也感覺不到懈怠頹廢，似乎只有在佛塔寺廟裡的氛圍裡，才能夠更多的體驗到當地人們的日常。
在真實與虛幻之間
馬哈牟尼寺神殿上的七層金頂
被鋪貼以大量金箔的馬哈牟尼像
出家去僧院學習的儀式（馬哈牟尼寺）
曼德勒市中心南部有一座馬哈牟尼寺（Mahamuni Buddha Temple），每天人來人往，熙熙攘攘。進入馬哈牟尼寺，在通往中央神殿的拱廊兩邊有許多攤位，出售著各種宗教用品，甚至還有食品。不大的中央神殿，頭上頂著七層頂蓋，神殿裡安放著一尊4米來高的青銅佛像，那便是馬哈牟尼。在傳統佛教中，傳說佛陀一共製作有五尊佛像，其中兩尊自然是留在了印度，還有兩尊留在了天堂，這第五尊佛像便是馬哈牟尼，可見其地位的聖神。
每天清晨4點，從僧侶為佛像洗臉的儀式開始起，便有大量佛徒前往參拜，婦女在神殿外唸經祈福，男人們則會拿著金箔排隊進入神殿，將手中的金箔鋪貼在佛像身上。
樹蔭下的歇息（曼德勒固都陶佛塔寺）
當地女孩（固都陶佛塔寺）
佛塔佛寺是許多緬甸人生活的中心，似乎只有在這裡，才能夠充分展示和釋放自己的內心，生活才變得更加自然、和諧，那些從“真實”世界來到這“虛幻”世界的人們，一切才歸於真實。
貼士
我採集了關於曼德勒的旅遊靈感，這裡適合與所有人共同體驗。
10-3月來玩最佳。
樂途旅遊網與樂途靈感旅行家：J_瑞工坊 更新：2019.04.18
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