文 | 西夏
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沒有哪個城市比昆明更適合“過春天”了。爭芳鬥豔的不僅是枝頭上的春花和斗南花卉市場的鮮花，更是雲南人餐桌上的時令“花宴”。
比起植物的種子、根莖和果實，花成為盤中餐的機會則要小得多。實際上，以花入饌，古已有之。
“朝飲木蘭之墜露兮，夕餐秋菊之落英”，屈原在《離騷》中的詩句，最能體現文人的風雅與灑脫。中國人食花的歷史，少說也有兩千餘年。
以花入饌，古已有之
現代人飲菊花茶，而漢代皇室就有了菊花酒；
武則天最愛“百花糕”，令宮女採集百花，和米搗碎蒸制，與其說追求味道，不如說是收集花時的心情；
元代最早出現了熏製花茶，人們開始懂得“喝花”。清代有本養生書籍《養小錄》，還提及瞭如何仿照蒸餾法萃取“花露”的方法，以其入茶、湯、酒。就算在今天來看，也是一種非常時髦的吃法了。
最近讀南宋林洪的《山家清供》，其中不乏以花做餅、做粥、做面的烹飪方法。其中最為人所知的便是梅花湯餅。“湯餅”在古代泛指水煮的麵食，類似今天的面片湯。
復刻梅花湯餅。古人食@豆果美食
白梅花和麵，擀成薄片，再用模子將面片壓成五瓣的梅花形，煮熟以後放進雞湯內，最後不忘撒上幾朵梅花瓣。古人用花點綴食物的意趣，今人看了也只能自嘆想象力不如。
吃花，雲南人是認真的
比之古人，鮮花對於現代人來說更作觀賞之用，或利用其香氛製成香水。只有來到雲南，花朵才超越了裝點，沿襲著古人的習俗，被尋常百姓搬上了餐桌。
北方的槐花麥飯，蘸佐料吃。圖/龍貓之家
其實，在雲南以外的地方，多少也保留著春天食花的習慣。但比起“槐花飯”、“桃花膠”這樣的“小打小鬧”，雲南人吃花可是動真格的。三百多種可食用花卉，絕對讓你的春天過“齒” 難忘。
我把最近在雲南見識過的一些花，按食用難度分成三類。最容易接受的自然要從入門級開始。
入門級：一見鍾情
入門級的花，吃的是花本身的馨香，最容易讓人一見鍾情。
茉莉花、槐花、玉荷花、金雀花等“花瓣花”，都屬於此類範疇。烹飪方式一定要簡單，花瓣身形嬌弱，過度加工就會喪失靈魂。
茉莉花炒蛋，香氣襲人。圖/網絡
雞蛋是這類花的“萬能搭配”，尤其是茉莉花炒蛋，在北京各大雲南菜館子都不難看見。最近在昆明小住，更樂得自己動手。花幾塊錢買上一兩，雞蛋打散下油鍋，在起鍋之前倒入茉莉花，為的是最大程度保留花的清香。
除此之外，這類花也可以素炒，比如在紅河州出鏡率極高的玉荷花，就是韭菜或蠶豆的好搭檔。
玉荷花炒韭菜。圖/西夏
入門級的花，大多比較單薄，一般很難成為主角，像金雀花這種本身味道較淡的，更容易淪為雞蛋的附庸，變得千篇一律而難有特色。
金雀花，味道非常淡，可以攤雞蛋餅
以我個人的口味來說，入門級的花，吃的是新鮮、時令，而真正能讓人上癮的，就一定要試試進階級了。
進階級：耐人尋味
來到進階級，花朵不再靠顏值和香味招徠食客，而要與齒牙進行一番真正的較量，用個性征服味蕾。
要想讓舌頭喜歡上這一卦的花，前期工作不可掉以輕心，像石榴花、棠梨花、核桃花、苦刺花、芭蕉花、棕包花等，都帶有一定程度的苦澀，烹飪之前，需要花上個兩三天的時間浸泡、焯水，才可入饌。
如果說入門級的花是溫文爾雅的大家閨秀，那麼到了進階級這裡，就是有個性的小丫頭，你得拿出點耐心來，等待她們的稜角被時間一點點磨平。
也正因為經過時間的洗禮，有些花擺在面前時，早已物是“花”非。沒有當地人指點迷津，外地人難免一頭霧水——長成這樣，也能叫花？
帶著花蕾的核桃花（上）和市場上出售的、只留下花柱的核桃花（下）
比如核桃花，有花名而無花形，吃的是花蕾裡面的花柱，可以涼拌、炒臘肉，有草本植物的清香；
核桃花本該配臘肉和豆瓣醬，受食材限制，我晚上做了個簡單的素炒。圖/西夏
石榴花，吃的是去掉花心的花托，泡過以後，只能從形狀辨識出來。辣椒爆炒，口感爽脆；
石榴花吃的是花托，辣椒爆炒，非常好吃
芭蕉花體型較大，刨絲食用，本身沒什麼味道，但無論炒、蒸，還是包燒，都深受傣家人的喜愛；
芭蕉花
棠梨花苦味最重，市場上的小販會提前幫你處理好，泡在水裡。拿回家洗一洗，素炒或者炒肉片都是不錯的選擇；
棠梨花，吃花季出現的概率比較高。圖/西夏
而棕包花，長得根本就不像能吃的樣子，大概也只有生在雲南，才逃不過用來炒肉這一劫。棕包清苦回甘，外殼略硬，在很多雲南小孩的記憶裡，是小時候嬉鬧打人的工具。
棕包花長得像魚籽，可以炒肉。圖/西夏
比起入門級的“聞著香”，進階級的花才是“吃著香”。花體更有“骨架感”，也就經得起臘肉、辣椒和豆豉的輪番攻勢，發揮的餘地更大。
對於本地人來說，茉莉花讓人“乍見之歡”的異香，可能還真不如棕包花的清苦回甘令人“久處不厭”。
骨灰級：相愛相“殺”
根據食物界的美味法則，危險係數與好吃程度成正比。河豚、見手青，都是這一定律的完美驗證。在雲南吃過一次芋花之後，這串“值得冒險的美味list”又多了一個條目。
芋頭屬於天南星科，這個科屬的物種大多帶有毒性。我們平時吃的芋頭塊莖，處理不好也會有點麻舌頭的感覺，但比起芋頭花的威力，只能算是小巫見大巫。
芋頭花分為兩種，紫色的麻性較重；綠色的稍好一些。但無論哪種，一定要去掉花心
芋頭花的花心，被包裹在黃色的花尖裡，不注意的話很容易忽略。雖說是吃“花”，但在烹飪之前，一定要把花心部分摘除乾淨，哪怕只留一點點渣，都可能麻的喉嚨說不出話。
芋頭花，花界一股泥石流！圖/豆瓣
而比這更令人感慨的是，芋花都長的這麼“厲害”了，也還是沒能逃過雲南人的嘴。
花莖撕去表皮，切成小段，焯水之後跟茄子和豆瓣醬過油炒，最後再上鍋蒸十幾分鍾，是為了最大限度的降低麻感。十幾分鐘的工夫，芋花和茄子便你中有我了。二者的質地都非常軟糯，芋花獨特的清香，也讓這道菜成為了雲南人的下飯神器。
芋頭花蒸茄子，軟糯清香，非常下飯。圖/網絡
蔡瀾說，女人一定要有個性才可愛。花又何嘗不是，越危險，越誘惑。中了芋花的“毒”，就是明知會被麻到喉嚨，也還是忍不住盤算著要再吃一次。
比起芋花的毒性，松花則要溫順的多——確切地說，人們吃的是松花的花粉。
篩取松花花粉。這種松樹在騰衝的火山公園非常常見
松花之所以入圍骨灰級，完全是因為花粉難收集；製作手法需輕柔相待；且因為質地鬆軟、易碎，無法郵寄——換句話說，要想吃到這一口，非到原產地不可。
在騰衝的和順古鎮，我見識到了林洪在《山家清供》裡提到的“松黃餅”：
“採松花黃和煉熟蜜，勻作如古龍涎餅狀，不惟香味清甘……以松黃餅供酒，覺駝峰、熊掌皆下風矣。”
而“松花糕”的味道，也的確對得起這種期待。紅豆打底，上附一層厚厚的松花粉，入口清甘，有淡淡的松子香味。平時不太喜歡糕餅類的我，吃完又忍不住追加了一個。
在雲南的覓花之旅中，松花糕的脆弱和精緻，也是一個特別的存在。
實際上，雲南的很多花，並不是天生的好味。雲南人想盡辦法，就是為了讓這些“野花野草”不至於難吃。物種豐富的雲南，看上去是“老天爺賞飯吃”，但其中摻雜的智慧，也從來不會被雲南人拿來當作炫耀的資本。真相簡單到近乎殘酷：就算給你講清楚，食材你都找不到。
要想知道這片“花花世界”到底有多好吃，就來雲南“過春天”。
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