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拉脫維亞首都里加，1201年建城，距今已有八百餘年的歷史。歷史上里加曾是“漢薩同盟”的一箇中心城市，是中歐、東歐之間貿易往來的一個重要樞紐，在13至15世紀曾盛極一時。儘管世事滄桑，幾度衰榮，但是里加古城總算還是相對完好地保存了下來，為世界留下了一份寶貴的遺產。（下圖：里加老城街景。）
對一座城市來說，其歷史與文化最直觀的載體是什麼？我認為是建築。儘管里加老城早期的大部分建築已經損毀，但是陸續興建和修復的建築，保持了這座城市一貫的風格，使我們今天看上去，里加仍是一座古典、優雅、美麗的波羅的海古城。（下圖：建於1899年至1902年之間的拉脫維亞國家劇院。）
說到建築，就不得不提里加的一個美名——新藝術建築之都。“新藝術主義”（Art Nouveau）是19世紀末期興起、在20世紀初期達到頂峰的一種裝飾、設計藝術風格。里加，是公認的當今世界上現存新藝術風格建築數量最多、水準最高的城市，沒有之一。（下圖：里加老城中的一座新藝術風格建築。）
關於新藝術建築的特點，用不著我多做介紹，您一張圖一張圖地看下去，自己就會發現這些建築的與眾不同之處。（下圖：里加老城外圍的一棟新藝術建築。）
其實，在里加老城中，新藝術建築並不多，偶爾會鳳毛麟角地見到一兩棟。要想欣賞到成片的、漂亮的新藝術建築，得離開老城，前往城外的“新藝術建築區”。（下圖：里加老城北部的一條大街，這條街隔開老城與新城，遠處是道加瓦河的懸索橋。）
所謂的“里加新藝術建築區”（Art Nouveau Riga），是指老城北部的阿爾伯特大街（Alberta）、伊裡莎白大街（Elizabetes）、斯特拉涅庫大街（Strelnieku）等幾條街道。這裡集中著里加大約800棟新藝術建築中的絕大部分（下圖）。
各位，今後有機會來里加旅遊的話，千萬不要把所有的時間全部消耗在老城裡，一定要來新藝術建築群這裡看看，絕對是大開眼界。
這些漂亮的大樓，個個美侖美奐，同屬一種藝術風格，卻又各有不同的風采。尤其是這麼多藝術風格鮮明到誇張的建築集中展現在我們面前時，就有了一種強烈的震撼感。
實話說，帶給我震撼感的，除了這些精美的建築外，還有聚集在這裡的那些個旅行團。我從來沒有在任何一個城市裡，見過這麼多來自歐洲的旅行團。
這些旅行團的導遊們分別操著英語、德語、法語、意大利語、希臘語、俄語、甚至土耳其語，指著眼前的建築向自己的團員們進行著講解。
雖然有這麼多旅行團聚在這裡，但是好在這幾條街都夠長，導遊們控制住行進速度，刻意使自己的團隊與別的團隊拉開距離，以免受到同行手中擴音器傳出的不同語種講解詞的干擾。
旅行團的成員基本上都是大叔、大媽，面對每一棟建築，都看得仔仔細細、聽得津津有味。
原以為洋人外出旅遊都是自由行的，參加旅行團的應該很少，這回真是開了眼了。
或許因為是早晨的緣故，這幾條街上幾乎看不到當地居民和過往行人。若不是這些舉著相機、仰著脖子的旅行團遊客，得說這一帶簡直是清靜到冷清，就跟沒有人住似的。
大白天的，街上連輛過往的車輛都沒有，以至於旅行團的大爺大媽們肆無忌憚地站到了馬路中間。
甭管旅行團的大爺大媽們了，咱還是回過頭來聊眼前這些新藝術建築吧……
網上有文章介紹說，就城市中的新藝術建築而言，世界上也只有巴塞羅那和維也納能與里加相比。巴塞羅那和維也納我都去過，那兩個城市還真沒有這麼多、這麼集中的新藝術建築。
西班牙建築師安東尼·高迪是新藝術風格的代表人物之一，巴塞羅那存有很多他的作品，頗為世人所景仰。但是高迪的個人風格太過強烈，說實話我有點欣賞不了，覺得還是里加的這些建築更接地氣。
新藝術風格說白了，就是一種反傳統的、誇張的裝飾風格。新藝術風格的藝術家們的一個重要理念，就是倡導自然風格，認為自然界中不存在直線和平面。因此，新藝術風格的建築裝飾元素中，大量使用弧線和曲面。
外立面上的這些花稍、繁複的浮雕，貌似與文藝復興風格、巴洛克等歐洲古典建築風格有相近之處，但仔細看就會發現，這些浮雕造型和裝飾線條，都是很寫意和誇張的，天馬行空，完全顛覆經典。
但是新藝術風格這種反傳統的、誇張到有些矯情的裝飾風格，也不一定能符合多數人的審美觀。建築畢竟還是服務於公眾的，它的外觀裝飾還是要照顧到多數人的審美。所以，新藝術風格在建築藝術史上，只是領一時風騷，近入到20世紀不久，這一風潮就過去了。也正因為如此，我們今天在一座城市裡還能看到這麼多、這麼集中、這麼高水準的新藝術建築，就顯得尤為難得了。
從里加老城到新藝術建築區，步行就可以到，並沒有多遠。這一帶除了新藝術建築外，還有一些公共建築以及外國駐拉脫維亞大使館，街區安靜整齊。與熱鬧的老城相比，在這裡散步、遊覽，別有一番趣味。（下圖：距離新藝術建築區不遠處的英國駐拉脫維亞大使館。）
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