上一篇由“蝴蝶”引申到日本文化與西方文化相互碰撞的時尚短故事。間歇時假想了會，和服是基於漢服汲取了蝴蝶的靈感麼？於是，再次激起了”忘了跡“的我對和服的好感。最初對和服的好感是觀看了日劇《八重之櫻》與動漫《浪客劍心》，這兩部的背景都設在日本幕末亂世邁向明治維新，也隱含了日本文化演變的歷史故事。在這次瞭解日本文化過程中，對和服有了進一步的認識。沒有親身體驗和服的溫雅之美，就借一些文獻大致領會後整理出一些信息分享。 和服，英文“Kimono"，這詞是在日本進入明治維新時，日本向西方表達他們服裝文化的音譯語，由日語著（きki）るru+物（mono)音譯而成。從日語根源上說，和服（kimono）是江戶時代之前的小袖（kosode）的派生物。後來在西方文化的薰陶下，日本將任何T形的傳統服裝統一稱之為”kimono-和服“。
本質上，它的前身是我們中國隋唐時期的服裝，日本奈良時代白江口之戰後，日本朝廷引進了大量我們唐朝時期的文化與制度，那時期他們的服裝幾乎是在模仿當時的唐裝。不過他們稱之為”吳服“，因為在三國時期，由於吳國（也稱東吳）與日本商貿活動，便也隨之將“唐裝”稱為”吳服“。到了日本平安時代中期，廢止了遣唐使後，便中斷了中日的交往，日本便開始發展起自己的文化，建立自己獨特風格的服飾，但在裁剪方式仍秉承了我們中國古代漢服的平面裁剪。
平面裁剪別於西方以雕塑美的立裁方式，它在人體身型的要求上較為自由。高矮胖瘦的人穿同一尺寸的和服，可以在腰間隨意調節適宜的尺寸，所以很少帶給人衣不合體的印象。穿後呈直筒形隱藏了人體真正曲線，彰顯出莊重、安穩、平和、寧靜、含蓄的美。在文學、藝術、影片的影響下，和服隱喻了女性的外柔內剛的形象，比如說《蝴蝶夫人》、《藝伎回憶錄》等。
下面簡略地列舉日本古代具有代表性的服飾歷史時刻的文化風格，大致瞭解一下和服。
平安時代-（794-1192年）
這是日本桓武天皇在794年時將首都從奈良移到平安京（現在的京都），希望獲得平安、吉利、安寧與和平，史學家把那時平安朝代稱之為平安時代。在《源氏物語》小說裡，描述平安時代是日本服裝最美麗且複雜的時代。這時期在日本史上又稱之為“國風時代”，意指唐風（唐朝的文化風潮）後大和民族的文化之風。這時期的服裝趨向於精緻華麗的“貴族時代”。
貴族服飾工藝是以刺繡和金屬箔為特色裝飾的一種明顯風格裝--Nuihaku長袍，如今它主要用於日本能劇中最華麗的戲服，圖案以能劇相關的景觀，如摺扇、山水、花草或者是抒情的設計，將長袍賦予類似於詩意般的畫卷。
Nui戲服
在印染方面，也有獨特技術，其中最典型一種是日本織物染色Tsujigahana（辻ヶ花染）法。這是一種使用繪畫與箔印細緻精美的扎染，不過它最原始技術至今仍被神秘籠罩著，還無法瞭解到是誰發明了它，而且為什麼又被稱為辻ヶ花。只據說這個詞最早出現在15世紀末的某部文學作品裡，記載著日本戰國末期統一全國的將領-豐臣秀吉贈送當地的“辻ヶ花”給中國明朝時某位外交使臣作為歡送禮。接下來，當和服與友禪染（最初是指宮崎友禪齋將扇繪應用在染布上色所發展出的獨特染色）聯繫在一起時，“辻ヶ花”染也流行了起來。
辻ヶ花染
此時民間日常服的代表是小袖（由kosode直譯），是針對內袖口的開口小，小到僅容納手穿過。但整體比後期時的和服要寬鬆、腰帶也小、T型版，後期的和服（kimono）也是小袖的派生物，其中之一是袖子特別長又直的振袖（furisode），往往長達1米左右，垂至腳踝，是日本未婚女子或女孩兒的傳統服裝，豪華的通常是絲綢面料製成；還有一種用麻布製成的無襯裡長袍稱為浴衣，早期他們叫湯帷子（かたびらKatabira)，日本貴族階級在沐浴時為了保護皮膚穿的長袍。
kosode
元祿時代（1688-1703年）
在日本德川中期，地方性經濟農業的蓬勃發展逐漸蔓延到全國性的元祿盛世。經濟的繁榮提高了商人的地位。在追求明快、輕鬆的享樂時，學術文化方面的發展也進入了高潮，出現自由人性本質的傾向，興起了町人文化（町人，日本江戶時代一種城市居民的稱呼，主要是商人，町伎，工匠以及從事工業的工作人員），史學家稱為“元祿文化”。
文化的高潮也帶動了時尚的昇華，這時期女裝的腰帶，日語音譯obi變得更寬，在全身配飾中顯得更突出，甚至當一個人無法自己穿戴時便請了和服的著裝師。這時期腰帶結的位置是無限制，隨著時間前進也漸漸有穿戴制度規範，未婚女綁在後面，已婚女綁在前面。腰帶的加大促使袖子加長，並飾以花鳥、山水、文字等文化風俗的紋樣，呈現出富麗堂皇的整體效果。髮型上，女性開始流行各種髻形的盤發，並配以對應的髮飾。
針對商人階層的享樂，出現了一種新的流行娛樂-歌舞伎，是從民間舞蹈發展成的歌舞劇，融合了舞蹈、音樂、戲劇、繪畫的綜合藝術形式。當時的舞臺演員只有男性，禁止女性登臺，所以女性角色也是由男性來扮。他們也起到了引領女性的時尚潮流作用，特別是流行色的推廣與個性的圖案設計。還有就是藝妓，也是當時的女裝領潮者。於是舞伎與藝妓的最新形象成了版畫商們熱擁品。
另一邊的藝術領域，一位京都著名扇繪師-宮崎友禪齋發明了一種與當時絞染、刺鄉不同厚實感的徒手染技法，並以他的名字命名為“友禪染”。這種技術是繪製裝飾和服的普遍流行技術，它為日本戲劇和服藝術做出獨特成就。
友禪染
江戶時代晚期
這時，“元祿文化”的過度揮霍，時不時讓德川家族頒佈禁止奢侈的命令，限制了低階層某些顏色的使用，一些昂貴的紡織技也被管制了，隱隱中一種反浮華與過度奢侈成了新風貌。壹岐(いきIki)與澀(日語用渋み表示，音譯Shibumi）成了一種新的時尚美學。在美學概念中，Iki意思接近中文“國粹”的“粹”字，即純-靜雅且低調，是一種簡單、自然、返璞歸真的表達，對自然美的欣賞還有人類本性的展示；澀有深邃、深諳、古雅、蒼老，在平凡事物中看到的內在美。那時小袖開始轉向用簡單條紋圖案、柔和色調、或是絣織圖案（日語音譯kasuri，一種古老的亞洲扎染，在英文中，按原馬來人說法稱之為Ikat）。內裡偶爾會有華麗的裝飾，傳達出一種微妙的奢華。但對於禮服，仍保留之前富麗堂皇的盛裝。
絣織
武士階級的潮流中，其中一種小袖上的特定圖案會與日本中世紀時期的文學作品並置；還有一種受西方繪畫法（比如說透視）的圓山四條派風格（日語音譯Shijō-Maruyama，生動精確的寫生畫表達物象的精神），在T形的和服上繪製以他們的景觀、鳥類和花卉主題的圖案。
圓山四條派風格
明治時代(1868-1912)
幕府跨臺，明治維新的改革運動，簽署了神奈川條約後，日本開啟了西方貿易的往來，也開始了嚴肅學習與模仿西方技術與習俗。
服裝方面，為了將日本傳統的服飾與西方的洋服區分，將原來所有著裝款式一併統稱為“kimono和服”。同時，也出現了兩種不同服飾裝扮。當時明治女皇聲明主張女性應穿西式上衣配以下身裙為實用裝，譴責和服給女性身體帶來傷害。傳統的日本家庭中，穿和服的女性要促膝而跪地席地坐著，冗長且寬大的和服，緊繃的腰帶阻礙著女性的坐姿行為。在那個仍是男主外女主內的觀念時代，也只有國際化社會意識的富有女性才覺得有必要穿洋裝；那些藏在閨閣內的女性很難有機會體驗到西式風格的舒適，所以另一邊多數的女性仍保留和服的穿戴。
大正時代 (1912-1926)
1923年，日本關東大地震的破壞，許多城市開始以西式的風格重建。另外，災後社會動盪，時常發生搶掠，穿和服的女性因為和服的不便往往成為賊人搶掠的目標。於是，東京婦人子供服組合發起了婦女服裝西洋化的行動，使洋服取代了和服，成為流行的服裝。
昭和時代 (1926-1989)
20世紀30年代日本軍兵的出現，導致第二次世界大戰的災難和破壞。日本婦女要替代男性的工作，和服的不便，加上布料的限量使用，使和服發展進入空窗期。日軍戰敗歸國後，許多家庭被迫出售以傳家寶的和服來換取日常用品，又使和服的傳統恢復再次受阻。
直到經濟再次復甦，產生出大量中產階級，人們有了可支配的收入與閒暇。家庭主婦尋求通過花藝與茶道等傳統風俗休養身生時，開始穿上傳統的和服作為禮服。還有婚禮場合、學生畢業典禮、傳統的節日（如新年、成年儀式等），人們穿上不同的和服以示重禮。
不同的款式和服與穿著方式也有許多講究，它體現了穿者的身份、年齡、社會背景、地位等。就比如說衣襟的開合，對於藝人，始終敞開著衣襟，僅在V字形衣襟交叉繫上腰帶，給人一種似脫非脫朦朧感般的含蓄美，來體現該職業婦女的身份；而一般的女性必須將衣襟合攏，但合攏的程度又被分為未婚與已婚，未婚者將衣襟全部合；已婚女則可不必全部合攏，將近頸處敞開點。
日本文化對西方文化衝擊
將日本和服元素融入現代時裝的先河，可以說要屬西班牙時裝設計師馬里亞諾福圖（Mariano Fortuny)早在1920年代設計和服式的多爾菲長裙外套。
接著在20世紀70年代，一群日本設計師以東方文化理念誕生出東西結合的時尚設計。最著名的褶皺大師-三宅一生，借鑑了和服的特色，發明了獨特的“三宅褶皺”（又稱“一生褶”），使服裝順應了人與自然的和諧，服裝的起伏隨人體運動而產生不同的曲線造型。
三宅一生東京藝術博物館
山本耀司承襲了三宅一生的理念，用懸垂性強的面料通過包纏與披掛使女性呈現出自由散漫的感覺。經常以不對稱的裁剪呈現出不同的風貌。
山本耀司2015年秋冬
川久保玲將日本典雅沉靜的傳統以立體的方式，及沉鬱的色調獨創出前衛的風格。
小篠順子經常採用自然的圓形、有隱含人類文明的三角形及四方形作為創作元素，運用不對稱的方式將它們融會成平衡、和諧的文化風格。
小篠順子和服
高田賢三（KENZO),採用傳統和服式的直形裁剪，不用打折方式與硬質材料，仍做出使服裝外形形挺直的效果。
高田賢三和服設計
另外，還有西方的時裝設計師以和服為靈感，設計了被認為激動人心的傑作。比如”壞孩子“之稱的高提耶（Jean-Paul Gaultier）設計的一款禮服；還”海盜爺“加利亞諾（John Galliano），他曾為迪奧的2007年春夏以"Japnese New Look日式新風貌“為主題設計了和服西式化的系列秀。
高提耶1920年代設計和服禮服
John Galliano設計的和服
2017年夏納電影節，和服再次顯現在紅毯秀上，似乎在聲明著它的流行文化。
杉咲花
最後，"忘了跡"發現近幾年許多商家都在拷貝日式的服飾，有的說這是消費者喜愛的數據結論才去進行。雖然對日風有些興致，但一直在疑慮與深究著“為什麼會興趣”這種感覺。學習並寫這篇日本文化的過程中，也體會到在學習他人的文化時，更重要的是學習他們那種將民族風俗、傳統技術做出屬於自己特色時尚的能力，這才是真正獨特，一種別人拷貝不來的風範！
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