重慶，從古至今都是一個讓人難以忘懷的地方。在李白的詩裡，它是“夜發清溪向三峽，思君不見下渝州”的抒懷，它在當代人的眼裡，是顏色紅亮水潤、辣味濃郁的火鍋底料。踏過時間，這座大都市那些歷史悠久的物件已經一點一點消失，外表的燈紅酒綠背後，隱藏著讓人憂傷的消失。跟著我們一起來探尋這座城將要消失的部分吧。
都市化的進程使得這座城市越發繁榮，燈火輝煌，紙醉金迷，人群摩肩接踵。而老城區的色彩在這日漸繁華當中，一點點地逝去，直至成為了另外的模樣。每次去這個大都市，我都想不遺餘力去找到這座網紅城市的一條條河流，一層層梯坎兒，一條條街巷。
重慶，離我這樣近，走了這麼久，總算在數年過後，又一次回到這個城市，慶幸的是畢業時一起去旅行的人，仍然還在身旁跟我一起來讀這座城。只不過當初的吊腳樓現在早已變成網紅地；當初的朝天門已經在建造巨大的商業體。當時沒有照像機，沒辦法記錄下那座老城，以前的印象只能靠現在的鏡頭一點一點去追憶。
重慶是座顏值很高的城市，兩江中間，因為獨特的區位優勢以及層層疊疊的樓房，古往今來都頗具盛譽，如今更是受歡迎中國的網紅城市，而重慶更讓人難以忘懷的當屬它的夜景。
入夜後，晚間的燈火顯得栩栩生輝，再加上近些年火得飛起來的洪崖洞，夜裡的江邊變成必去的旅遊地點之一。趕上節假日的時候，這兒門庭若市，道路邊都站滿人，頗有一番不去遺憾，去了後悔的意味。
有關重慶的顏值上面幾張已足以證明，可關於這座山城的故事，本文開始之時提到的繁榮身後，逐漸逝去的某些東西，成為我更樂於去探尋的東西。
彼得·海斯勒（Peter Hessler，美國《國家地理》供稿人）在《江城》中這樣形容涪陵：“沒有自行車，是因為涪陵滿布石階。滿布石階，是因為涪陵是長江、烏江交匯處的山坡上密密麻麻依勢而建的一座城市”。這跟重慶極其相像。重慶的母城（渝中區）是長江、嘉陵江交匯處的山坡上而建。
有意思的是，在這座山坡上，當初彎彎曲曲石階才是這座城市的動脈所在，逛超市的人拾階而下，走走停停的瀏覽門店裡的貨品，棒棒兒們拾階而上，成捆的貨物壓彎了他們的腰，而每件事的必需品和服務在這些石階上都能夠找到。然而這一切如今逐漸變為了摩天大樓，商業區。而十八梯，磁器口都消失不見。
磁器口，重慶沙坪壩區的一個古鎮，作為嘉陵江邊關鍵的水陸港口，當初“白日裡千人拱手，入夜後萬盞明燈”繁榮一時，被稱讚為“小重慶”曾濃縮了一座城市的精粹，也是如今追憶老重慶舊夢的好地方。在人潮擁擠中體會著名旅遊景點磁器口之後，看到這位老人在折除的房屋前拉琴，或許他已經拉了好幾年，也許他的家當初在這裡。
牆腳冒出的花朵，綻放滋長，我們親手把花栽進了大廈，卻再也沒有陽光跟雨露。
十八梯以前是通向長江邊的一條長長的石階，梯坎兒兩側開滿了各種小店，然而現在城市早已褪去古舊的外套，正在修建新的名片。以前的十八梯是連接上下城的通道，如今的上下城正被逐漸融入成一座城。
菜園壩，以前是重慶的交通樞紐地，最廣為人知的莫過於那個很長大扶手電梯，站在路邊，能夠看到菜園壩大橋，輕軌以及八層公路的重慶交通。
下浩，頭上是喧鬧的現代城市，腳底是古樸的臺階和空置的老房子，這就是下浩老街給我的第一印象。陰霾的天氣，讓這座將要拆遷的老街更體現了時代感。而長江的對門，就是正在建造的超級商業航母，透過青瓦與電纜線，那裡就像另一個世界。入夜的朝天門碼頭，如今遊人如織，遊人們排起隊登船去欣賞兩江夜景，去看這座譽為有著最美江景的城市，岸上的人們舉著手機，拍下自己看到的繁華。
一路順著青苔石板路向前，比比皆是蜿蜒曲折的街巷、悠然自得愜意的老人、戶外寫生的幼童、駐足拍照的旅客。留不住的老街，逝不去的城。
下浩不大，卻裝進了人間百態，下浩很近，離繁華一橋之隔。作為過客，只能在這裡找尋一點點已經逝去的山城影子，或許路旁的這個孩子，長大以後已經找不著屋前的石板路。
茶館，這兒是川美外面一處知名的茶館，去的當日清早下雨，茶館內坐著三三兩兩的茶客，各自悠然。我們要去感受這座城市井，應當要找一個本地人去的茶館坐坐。
茶館是本地人匯聚的去處，儘管如今互聯網媒體發達，不過對於每天習慣到此聊天娛樂的人們，這早已變成了丟棄不了的生活方式，而重慶的交通茶館長久以來還保留著20世紀的痕跡，引得四方八面的人們來找尋往日的痕跡。
燈火闌珊的夜景固然美妙，可是城市的氣質卻在那些折除的老房子裡邊，在那些老街裡飲茶老人的眼中，無論是老去，還是新生，都應當被記錄。
正逢春天，走過城市商業街區的中央，遇見一株綻放得嬌豔的“桃花”。很久以後，這座城市會否被摩天大廈所遮蓋，被人工合成的塑料桃花所佔領。
尾聲：恰好是前些天，某南方傳媒在官方微博發表了一篇名叫“XX等古城被通報，誰將首次告別‘歷史文化名城’”的文章，期望，這是一個新的開始。
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