從藥王山遠眺布達拉宮

青藏高原腹地深處的拉薩八廓街，這條圍繞著名的大昭寺修建的街道，因其承載著無數人的精神寄託，不僅是一條繁華的商業街，更是一條追尋信仰的道路。也許，沒有哪一條街道像八廓街這般與眾不同，濃厚的宗教文化蘊涵著特殊的意義和崇高的使命，古老的朝聖儀式——磕長頭——比所有的宗教儀軌更為神聖莊重。無論是年邁的老人，或是稚嫩的孩童，他們心中彷彿燃燒著一盞明亮的酥油燈，追尋著各自的信仰，繞著八廓街一圈一圈匍匐跪拜。這條由無數人的信仰鋪成的街道，成為當今世界上，唯一可以媲美耶路撒冷的朝聖殿堂。

倒映在湖水中的宮殿

1、八廓街的前世今生

很長一段時間，八廓街被稱為八角街，從字面來看，這條街道似乎有八個角。

八廓街是有角，但並非八個，“八角”之說，其實來自四川方言。以前，無數的四川人來到拉薩謀生，在四川話中，“廓”和“角”諧音，因此把八廓街誤讀成八角街，以訛傳訛，流傳至今。

八廓街的街道

雖然八廓街是八角街的正確稱呼，如果追溯街名的由來，八廓街並不叫“八廓”，也不叫“八角”，真正的名字，與信徒們朝聖禮佛的轉經道有關——在拉薩，一共有三條朝聖的轉經道。第一條叫孜廓，圍繞布達拉宮的一條環形道路。第二條叫囊廓，圍繞大昭寺內主殿的一條轉經道。第三條叫帕廓，圍繞大昭寺的一條街道，也就是如今的八廓街。

由於“帕廓”與“八廓”的普通話讀音相近，因此許多內地人將這條街道稱為八廓街，後來又被四川人誤讀為八角街。

歷史的真相往往隱藏在時光深處，無論叫八廓，還是叫八角，名稱不過是一個代詞，人們追尋的信仰早已融進“帕廓”這個藏名之中。

街道上瀰漫著濃郁的桑煙味，角落裡矗立著巨大的香爐

翻開歷史塵封的相冊，回到1300多年以前的吐蕃王朝，那時的八廓街，還是一片蠻荒之地。

根據吐蕃史書記載，文成公主遠嫁吐蕃時，發現整個青藏高原的造型是一個仰臥的羅剎女，為了鎮伏“惡道之門”，藏王松贊干布下令在羅剎女的心臟處臥堂湖修建一座寺廟，控制其心臟的血液供給，同時將文成公主從長安帶去的一尊釋迦牟尼十二歲等身佛像供奉在寺廟內。寺廟建成後，四面八方的信徒前來朝聖禮佛，圍繞寺廟轉街而踏出的道路，便是八廓街的原始雛形，經過長年累月發展，最終形成了如今的八廓街。

磕長頭的人，彷彿看見一條光明的道路，併為此躬身力行

18世紀時，八廓街已是一條初具規模的商業街，直至20世紀初，許多尼泊爾、印度和北京等地的商人躍居於此，與當地藏族商人展開激烈競爭，使得八廓街成為青藏高原盛極一時的著名商業街。

商鋪密集繁盛，飾品店、藥材店、服飾店、工藝店數不勝數，但是絕大多數商鋪售賣著各類宗教用品。信徒們穿著各式藏袍，佩戴珍貴寶石，手持轉經筒，圍著大昭寺順時針轉街或者磕長頭。遊客漫步於此，往往用好奇的目光，打量著這條街道的每一寸肌理……

手持轉經筒的老人

這個世界上，再也找不出第二條街道，像八廓街這樣充滿神聖感，以及瀰漫在街角巷陌濃厚的宗教氣息。

古老與現代、傳統與時尚、宗教與商業，看似完全不同的對立面，卻在這條1000多米的街道上和諧共榮，成為見證西藏數千年發展的歷史縮影。

2、八廓街的古建築

歲月是一條河流，緩緩地在八廓街流淌，滋養了這條街道宛如一朵蓮花，兀自綻放在茫茫高原。

八廓街至今仍保留著拉薩古城的原始風貌，因集宗教、文化、旅遊、商業為一體，被評為“中國十大歷史文化名街”。

沿街巷子密如蛛網，每條巷子深處，遺存著眾多名勝古蹟。有下密院、印經院、席德寺廢墟、小清真寺等12座寺廟，也有松贊干布的行宮曲結頗章和藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的佛學辯論場松曲熱遺址。

質樸粗獷的建築，與青藏高原雄偉壯麗的風景渾然天成

如果要選一座建築代表西藏，除了布達拉宮，也許就只有位於八廓街的大昭寺。

始建於公元7世紀的大昭寺，是西藏最早的土木結構建築，也是西藏現存最輝煌的吐蕃時期建築，融合了藏族、唐朝、尼泊爾、印度的建築風格。

大昭寺在藏傳佛教中擁有至高無上的地位，是格魯派、寧瑪派、薩迦派、噶舉派、噶當派共尊的寺廟。寺內那條圍繞主殿的轉經道，有一圈數以千計的轉經筒，悠然旋轉，發出嘩啦啦的聲響，彷彿吟唱著一首千年讚歌。狹窄陰暗的通道里，一盞盞酥油燈跳躍閃爍，終年不息不滅，如同一束光，照引著信徒們前進的方向。

面朝大昭寺磕長頭的信徒

夜幕之下的大昭寺，仍是熱鬧喧囂的磕長頭景象

街道上的路燈，刻著經文，溫暖如光

八廓街古老的建築隨處可見，由於缺少史料記載，許多建築承載的歷史已經淹沒在時間的洪流之中。行走在八廓街，不經意間的流連忘返，就有可能和一段悠久的歷史擦肩而過。

八廓北街24號，有一座宅院，如果不是門匾上寫著“曲結頗章”四個字，很難發現這是松贊干布的行宮。

“頗章”在藏語裡意為宮殿。當年，松贊干布為了修建大昭寺，在附近建了一座宮殿，與嬪妃搬入其中監督工程進展。這座宮殿，在西藏史上有著舉足輕重的意義，因為它是八廓街出現的第一座建築。只不過，隱藏在宅院裡的歷史早已隨著時間消失殆盡，那些柔軟綿長的往事，已經融進牆角斑駁的光影之中。

古老的藏式建築

同樣是在八廓北街，同樣也是一座藏式宅院，距今已有300多年曆史。雖然這座宅院沒有曲結頗章那樣遙遠的歲月，但卻擁有曲結頗章無法企及的歷史高度。

這座宅院就是清政府駐藏大臣衙門。

從院子南樓的窗戶望出去，可以看到八廓街的繁榮盛景，所以這裡也被稱為“衝賽康”，意為“可以看到集市的房子”。

元朝開始，忽必烈在西藏設立宣政院，西藏正式歸屬中央政府管轄，直至清朝設立駐藏大臣衙門，中央政府一直緊緊地鞏固邊疆領土。如今，駐藏大臣衙門開闢陳列館，作為愛國主義教育基地對民眾免費開放，館內一張張泛黃破損的歷史官函，記載著138名駐藏大臣為鞏固邊疆所作出的努力和無私奉獻。

清政府駐藏大臣衙門遺址

八廓街目前遺存著29處重點文物和56座古建築宅院，大多已被政府徵收進行維護修繕，有些因為歷史遺留等問題至今仍作為私宅使用。這些凝聚著藏族人民汗水和血淚的古老建築，宛如一顆顆璀璨奪目的寶石，鑲嵌在八廓街的街角巷陌，使得八廓街如同一部陳舊的放映機，咯吱咯吱地向每一個人講述著它的前世今生。

3、八廓街的傳統與現代

有人說，西藏很遠，它在天上。

長期以來，西藏一直是許多人嚮往的朝聖殿堂，但是重重山巒阻擋了人們的步伐。自從青藏鐵路開通後，無數人前仆後繼深入高原腹地，使得西藏如同地震一般，發生了翻天覆地的變化。

無論時代如何變遷，古老的傳統文化一直在八廓街緩緩流淌，包容著不同的文化風俗和諧共榮，也展望著迥然奇異的未來改變既定的命運。

心懷虔誠的少女

心懷虔誠的老人

眾所周知，藏民喜歡喝酥油茶。

位於八廓街丹傑林路7號的光明港瓊甜茶館，是拉薩最為傳統與市井的地方，幾十年來，接待了無數的達官顯貴和平民百姓。以前的甜茶館，條件簡陋，房屋破敗，藏民戲稱為“紙盒子茶館”。現在的甜茶館，規模宏大，且繼承著西藏古老的飲食傳統，每天都有無數的藏民和遊客蜂擁而至。

青稞藏面，很容易察覺出藏民清簡的飲食口味

當撩開甜茶館門口厚重的布簾時，放眼望去，屋裡坐滿了密密麻麻的人群，響徹著饒舌般的藏語，猶如嘈雜喧鬧的菜市場。

在這裡，點一份青稞藏面，撒上蔥花和牛肉丁，最後喝幾口骨頭湯，很容易察覺出藏民清簡的飲食口味。至於酥油茶，一杯5角錢，後來由於物價上漲，一杯1元錢。甜茶館為了迎合大眾口味，將酥油茶進行改良，茶裡已經沒有濃重的酥油味，而是飄著淡淡的奶香，輕啄一口，溫潤甘甜的酥油茶順著喉嚨蔓延全身，西藏傳統的飲食文化，就這樣在每一個人的身體裡穿腸而過。

一杯5角錢的酥油茶，由於物價上漲，現在一杯1元錢

八廓街沿襲傳統文化的同時，也向世人展示著它時尚潮流的一面。

位於八廓街東南角的瑪吉阿米餐廳，牆身土黃，與周圍的建築形成鮮明對比。

土黃的牆身，與周圍的建築形成鮮明對比

傳言，幾百年前的某個夜晚，六世達賴喇嘛倉央嘉措來到這裡，邂逅了一位如月亮般純美的少女，她美麗的容顏深深印在了他的心裡。從此，他常常光顧這家酒館，期待著與少女相逢，遺憾的是，少女再也沒有出現過，彷彿只是他吃醉酒做的一個夢，為此他寫下一首詩：“在那東方高高的山尖/每當升起明月皎顏/瑪吉阿米醉人的笑臉/會冉冉浮現在我心田。”上個世紀末，一位商人來到八廓街，看中了這幢黃色小樓並被建築背後的故事吸引，斥資創辦了瑪吉阿米餐廳。

“瑪吉阿米”意為“未嫁娘”，是以尼泊爾、印度、西藏風味為主的藏式餐廳。店內裝飾富有濃郁的藏式風情，牆上貼滿繪畫和攝影作品，各個角落也擺放著手工藝品和原版英文圖書，每當夜幕降臨，餐廳歌手沙啞暗沉的聲音便開始匯入八廓街的人流之中……

當然，在瑪吉阿米餐廳最愜意的事，不是吃一頓飯，也不是感受倉央嘉措的足跡，而是秋天的時候，躺在餐廳樓頂的椅子上，點一份下午茶，沐浴溫暖的陽光，看著街道上的人群，感受時間的流逝，這已經成為在八廓街最文藝小資的事兒。

聊天的藏民婦人

遙想漫漫時光，八廓街千百年來，始終保持著一種包容開放的態度，迎接全世界的信徒和遊客前來朝聖禮佛。無論是躺在瑪吉阿米餐廳的樓頂曬太陽，或是在光明港瓊甜茶館喝酥油茶，或是感受八廓街深宅巷陌裡的斑駁光影，我想說的是，西藏不在天上，它一直都在你我的腳下。

也許，在八廓街，我們都是追逐信仰的芸芸眾生