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您好，我是優質攝影領域創作者“Y攝影日記”，很高興能來回答您提出的問題。
如何確定曝光補償的多少？
其實曝光補償的數值怎麼調整，還需要根據拍攝現場的環境、被攝物體來定，我也無法給到你一個準確的數值。不過，我可以給你介紹一下如何正確使用曝光補償。
（不同曝光補償下的畫面效果）
一般來說，調整曝光補償有個法則叫“白加黑減、亮加暗減”。
比如說，在典型的欠曝場景中（也就是物體的亮部區域比較多），例如當你在拍攝逆光、強光下的水面、雪景、日出日落等場景時，就可以增加曝光補償；而在典型的過曝場景中（也就是物體的暗部區域比較多），比如，拍攝陰影中的物體，黑色物體等場景時，就可以減少曝光補償。
（左邊為曝光補償的數值顯示，右邊為操作按鈕）
相機在不同拍照模式下，曝光補償使用注意事項。
1、使用P檔，對曝光補償進行調整時，相機的光圈、快門均會自動進行調整。
2、使用A檔，光圈值固定，曝光補償調整時，快門速度會跟著曝光補償的變化而變化。
3、使用S檔，快門速度固定，調整曝光補償後，光圈大小會跟著曝光補償的變化而變化。
PS：但是這些光圈、快門的變化，並不會影響到最後成像的曝光補償效果。
4、使用M檔，因為此時的光圈、快門速度都是可以進行調整的，所以，當你對光圈、快門進行設定後，相機會根據測光然後自動給出一個曝光補償的參數，這個參數是無法進行手動調整的。
如果大家在拍照時，實在把握不了曝光補償的數據，那麼教大家一招，就是寧願曝光不足也不要讓照片曝光過度！因為曝光不足還可以通過後期來調整，但是曝光過度就很難再補救回來了。
以上就是我關於如何確定曝光補償多少的回答，希望對你有幫助。
我是Y攝影日記，想要了解更多攝影方面的內容，記得關注我哦！
Y攝影日記
一、為什麼要用曝光補償
數碼單反相機的自動測光，給我們的攝影帶來很大的方便和幫助。但是，不管使用相機的哪種測光模式，是評價測光、點測光，還是局部測光、中央重點平均測光，相機都只是通過測光元件，機械的判斷測光範圍內光的總體強弱，按照總體達到18%灰的要求和預先設定的算法，給出一定的光圈、快門乃至ISO在內的曝光組合。這種機械的固定程序，其明顯缺陷就是不可能時時處處滿足攝影者對曝光的各種要求。
用我們的相機做個簡單的試驗，可能對此理解更深：隨便用相機的P檔、Tv檔、Av檔等哪種自動模式，隨便用評價測光、點測光，局部測光、中央重點平均測光等哪種測光模式，先後讓相機對著1張白紙和黑紙（或其它黑、白色的布、板等物體都可以，只是不要有反光），讓其充滿相機的整個取景框，即讓相機拍攝只有白色（或黑色）一個顏色的物體——這時可能要使用手動對焦才能按下快門。我們分別拍攝了一個白色和一個黑色，先想一下，這樣拍攝，能夠拍到1個白色和1個黑色的照片嗎？
答案是：不管你怎麼試都不能。不管是白紙還是黑紙，拍攝到的都是一樣的灰色照片，定量的說，是近似於18%灰的顏色。說近似於，是因為拍攝試驗得到的灰度深淺可能會略有差別，這個差別不是因為拍攝不同的白紙、黑紙產生的，而是因為我們這個試驗只是為了瞭解原理，所以沒有必要在試驗中附加各種嚴格的要求來增加試驗的難度。
簡單的解釋原因，就是上面說的，不管你拍攝的是白紙還是黑紙，相機只知道通過測光元件機械的判斷測光範圍內光的總體強弱，按照總體達到18%灰的要求和預先設定的算法，給出一定的暴光組合。因此，如果只有一個亮度，得到的也就只能是18%灰——不要責怪相機拍不出白紙、黑紙，試驗中，相機一點也沒有錯。
拍攝這樣的物體，在我們的攝影中是極端了，但是，知道這樣的試驗是這樣的結果，弄明白其中的道理，對我們掌握暴光，使用暴光補償，是很有幫助的——在這樣的條件下拍攝，要拍到準確的白色、黑色，必須使用暴光補償。
使用曝光補償，使攝影者能夠對相機在P檔、Tv檔、Av檔等各種自動模式下給出的曝光組合進行人工干預，增加或減少曝光量，解決使用自動測光模式產生的亮處高光溢出、暗處細節丟失、鮮豔色彩的溢出、缺少層次等問題，也能夠滿足攝影者對攝影曝光的各種個性需要，是解決相機固定程序造成的曝光不理想的重要手段。
圖2
二、一個簡單有效的曝光補償確定辦法
曝光補償的理論和實踐不是一篇小文章就能夠說清的，我也說不清。只在這裡與大家分享一個我在拍攝花卉時，經不斷摸索改進，現在一直在使用的簡單有效的曝光補償確定辦法，希望對朋友們在拍攝花卉時能有一點幫助，在拍攝其它題材時有一點啟發。
要說，這個辦法十分簡單：在相機設置中，把顯示屏（說明書上叫液晶監視器）亮度調到固定，把高光警告調出來，每次拍完，趁顯示屏自動回放那幾秒時時掃一眼（有時來不及看或想仔細看時才需要按回放鍵），發現畫面主體暗了加補償，亮了減補償，高光警告閃爍了當然也是減補償，鮮豔的主體色彩缺層次、糊到一塊了也是減補償。有時一次調整不到位或調過了，就重新調整繼續拍，我有過多次連續調整補償3、4次才滿意的情況。好在拍攝數碼照片不如使用膠捲那樣張張計較，拍幾張其中有1張曝光是準的，總比拍了幾張雖然不一樣的、卻都曝光不準的要好。只有初學者才有信心要求自己每張片子都能拍得很好。如果誰有辦法能精確的計算出各種情況下每次的曝光補償該是多少，一次到位，我建議他同佳能、尼康或其他哪個相機品牌廠家聯繫，賣這算法。相機廠家把這算法結合到測光的算法中，就可以取消曝光補償，實現相機自動測光技術的一個突破。
為了避免重複拍攝，拍攝時還是要按經驗先調整曝光補償，例如“白加黑減”等等。顯示屏回放檢查的辦法只是為了及時發現和糾正問題。我運用這個辦法已經拍了十幾萬張照片，感覺十分有效。7張做例子的照片，右下角特地註明了曝光補償數據，以方便了解。
所謂“白加黑減”，是針對使用評價測光模式拍攝照片說的。所謂黑，是說背景是大面積黑色（實際是暗色、深色），或者說照片的大部分是黑，但主體相對較小且是亮色的，因為上面試驗中說到的相機測光原理，相機會自動增加暴光量，我們為了使相對明亮的主體層次清晰，不過曝，就應該用暴光補償減少一些暴光量；反之，白是指背景是大面積白色（實際是亮色、淺色），但主體相對較小且是暗色的，為了使相對暗的主體層次清晰，不欠曝，就應該用暴光補償加大一些暴光量。要注意的是，同樣是拍攝暗背景下的的白花（或其它淺色的花），花在取景器（即整個畫面）中的大小不同，減的量也不同，相對更小的白花就要比大的白花多減一點。——為什麼不用點測光等其它測光模式，下面還要提到。
因為我習慣了沒有陽光不拍花，另外，花卉顏色大部分都明亮，所以，加曝光補償的例照一時還真找不到。花卉攝影中，一般對主體之外的其他部位特別暗處的細節表現沒有什麼高的要求，有時還刻意的要追求黑背景，因此主體之外其他部位曝光不足問題就忽略不討論了。
很巧，在註明暴光補償值時發現，櫻桃與金絲桃，白牡丹與白月季、糯米條，都是一個減1/3檔，一個減1檔，為什麼這麼減，事後解釋要編道理可以編一大堆，我在這裡只說：我拍攝時在顯示屏上看，就這樣正合適。
圖3
用這個辦法，我拍了很多白色的花卉，因為避免了過曝，所以，在合適的光線角度下，做到花瓣紋理清晰並不困難。
圖4
這個辦法，實際上不過是針對使用曝光補償經驗不足，或在判斷不準時，通過即時檢查，對發現的問題及時進行修正的辦法。辦法的核心，只是在即時回看時，做到能更方便的發現問題——我採用的方法很簡單，就是把顯示屏亮度調到固定，把高光警告調出來。
顯示屏回看，本來是即時檢查攝影效果的有效手段，但是，在不經意間卻被顯示屏的自動給破壞了。我是在吃過多次虧，上過多次當後才醒悟的——顯示屏設在自動，在回看時會自動調節，那樣照片在顯示屏上會很好看，但卻是沒用的。1張曝光不正常的照片，事後想PS到當時顯示屏回看的效果，並不是掌握簡單的PS技術就能做到的，而且，畫質也會受影響。
有人覺得把高光警告調出來，在回看時會受不斷閃爍的高光警告干擾，看不清照片，不能即時享受到拍攝的快樂。我認為這主要取決於回看的目的。如果回看是要檢查拍攝質量，高光溢出是質量問題，只有發現了才能糾正，只看一眼就知道是好事。另種情況，是主體花卉曝光正確，而背景局部（或天空）較亮，因而高光溢出，按拍攝要求可以忽略，這時，只要放大顯示屏圖像，就能解決高光警告干擾回看的問題了。但也有人回看的目的是展示的。我有個使用便攜機的朋友，一直把相機掛腰上，隨時能拍，也隨時用回看功能向朋友展示他拍的照片如何精彩，為了展示，不把高光警告調出來就是理所當然的了。但拍攝時判斷是否高光溢出就要靠經驗、靠觀察的敏銳性，相對於看一眼就知道來說難度就大了。
三、使用中的幾個問題
1、曝光減檔要適度
在回放查看時主體顯示高光警告，一般是通過減檔減到其正好消失為止。減多了，主體就要偏暗，給後期帶來麻煩。主體之外的其它地方高光警告，則要看具體情況和位置、面積，確定是否要減和減多少。
經驗告訴我們，有些時候，即使沒有顯示高光警告、沒有過曝，也要根據主體的具體情況來確定是否要減和減多少。例如，紅花、黃花等色彩鮮豔的主體容易色彩溢出，糊得沒有層次，為使其層次豐富，就需要適當的再減一點曝光補償。再有為使細小的白花層次豐富，也需要適當的再減一點曝光補償。
以我拍攝的小白花糯米條為例（圖五），糯米條的白花很小（照片沒裁剪前在畫面中佔的比例就更小了），我還喜歡在拍攝中使用逆光，取得黑背景，要在保持花朵白、亮的前提下，做到不過暴，更需要時時留心，大部分的片子暴光補償都減了1—2檔。
圖5
要達到曝光補償調整自如的程度，只有多學，多練，多分析比較。我有過多次直到在微機上看，因為放大了能看清楚了，才發現曝光控制不合適，又第二次去重新拍攝的。這第二次拍攝，也使我對這種情況下應該怎樣控制曝光補償記得更牢。
除此之外，按照自己拍攝需要，要風格清新、畫面明快的，得少減，甚至加一些；要風格厚重的，得多減一些。在吃不準最佳曝光組合時，是寧欠不過，因為在後期處理時，曝光略欠還能通過調整彌補，但主體如果過曝了，按我的能力，就只有當廢片處理了。
拍攝顏色鮮豔的花朵，要努力做到既保持顏色鮮豔，又保持層次、細節。我在實踐中感到鮮豔的橘紅色比紅色還難拍。在石榴花開時，我進行了反覆試驗，對同一花朵場景用不同的補償量拍攝，發現在減1—2檔之後才能基本達到要求。減多少合適，在現場還是用上述看顯示屏的辦法，有時還放大圖像看。事後再用電腦屏幕驗證，對比不同減檔的效果，取得經驗。拍石榴花成功後，再拍那橘紅色的月季就不怕了。石榴按需要減了1.67檔，下面的月季減到1檔就覺得挺合適了，就不再減了。
順便說一下，有些色彩很敏感，我現在這樣拍了之後，有時後期都不能再動，一動，不是偏暗，就是色彩溢出。
圖6
圖7
2、看熟自己相機的顯示屏
用回放查看調整曝光補償的方法十分簡單，但也需要一個適應過程。我用的是佳能7D，顯示屏亮度調節，自動的有3級，手動的有7級。在手動的7級中，選正常照片顯示正常亮度的那一檔，差一點也不要緊，暗一點、亮一點，只要自己心裡有數就行。要看熟自己相機的顯示屏，並且不斷的與在電腦上觀看的效果反覆比較，做到心中有數，才能掃一眼就發現問題。
只是這樣做之後有個缺點，幾個人在一塊拍，一般我不敢用回放給同伴看我拍的片子，非看不可時，往往得帶一二句解釋，對此，只能呵呵了——還是最後的照片能拿出手要緊。
看熟自己相機的顯示屏，對發現攝影時的疏忽也很有用。我常有拍前一張照片時調整了相機的曝光補償或其他設定，拍後一張時卻忘了調回來，通過回看發現不正常，才知道自己又疏忽了的情況。
3、要使用評價測光
用這個辦法調整曝光補償，是在使用評價測光的情況下。因為，無論採用點測光還是評價測光，調整補償值都是為修正前一張畫面不滿意的自動測光所得曝光量，因此後一張的測光數值應該同前一張基本一樣，如果相機測得的數值同前一張明顯不一樣，在此基礎上再調整補償也是沒意義的。評價測光的測光範圍是整個畫面，拍攝者在調整補償後，再次取景測光時比較容易做到與前一張差不多。而點測光面積很小，在拍第二張時要保證測光範圍同前一張基本一致就比較困難了。因此不建議用點測光。
有人覺得，使用點測光直接對主體測光，不就能使主體曝光準確了嗎？想想上面白紙、黑紙的試驗，就可以知道，在拍成的照片中，測光範圍內的物體總體亮度是18%灰。因此，使用點測光對準主體測光，不一定會使曝光準確，更重要的是要選對測光位置。在拍人像時，因為正常亮度的皮膚顏色接近18%的灰，即使逆光拍攝，只要點測光時對準臉部，拍成的照片臉部曝光基本就是合適的。但是，在拍攝花卉時，很少18%灰的花瓣，如何選擇測光位置就需要豐富的經驗。如果貿然對著白花用點測光，不用曝光補償，拍出的白花就是灰色的。與其在這時努力的保持點測光位置不變，用曝光補償修正，不如開始就採用評價測光拍攝了。
4、這個辦法的致命弱點
這個辦法的致命弱點是有些相機顯示屏亮度不能調固定，或不能調高光警告。對此，我也無能為力。但是，如果這個辦法能拋磚引玉，或使大家有點觸動，從而找出適合自己的辦法，我也就十分滿足了。
四、與用M檔及直方圖來確定曝光補償的比較
一些人在攝影中推崇曝光用M檔，認為用M檔曝光準確，而且只有用M檔拍攝才是專業的。據我所知，這些人在使用M檔時的步驟是，先根據經驗，確定相機的光圈和快門速度，然後根據相機曝光標尺的指示，結合自己的經驗再進行調整，最後確定的曝光值，與曝光標尺指示的“標準值”往往會保持一個需要的差距。我們對照比較一下就可以發現，這個核心的、體現“專業水準”的、與曝光標尺指示的“標準值”保持的差距，實際上就是曝光補償，所謂的專業、準確，不過是在用M檔時，必須時時想到曝光補償，躲也躲不過去，比只會用自動檔而不懂曝光補償的人在曝光控制上專業、準確而已。
既然用M檔與用曝光補償這兩種方法在曝光效果的實質上是一樣的，我們再比較一下兩種方法那種簡便、快捷。：從攝影的實踐來看，拍攝多張照片，被拍攝對象的明暗、光照都一樣的情況並不多。用自動檔加曝光補償的辦法，基礎曝光設定由相機按被拍攝對象的變化而自動變化，大部分情況下攝影者可以不再為曝光分心，將精力專注於取景、對焦、拍攝上。而用M檔，攝影者必須時時注意現有的曝光設定偏離曝光標尺指示的“標準值”有多少，時時調整。各人的拍攝習慣不同，時時調整對拍靜止的對象影響還不大，但拍快速變化的對象時，例如拍攝舞臺演出或運動的場面，因為明暗變了就要調整，調整再快也要時間，加上還要取景、對焦，就容易錯失機會，錯過一些精彩的拍攝。
再說直方圖。直方圖能排除人的視覺及判斷的主觀誤差，排除LCD顯示屏本身亮度設置高低的誤導，客觀準確的描述照片的曝光情況，以直方圖來幫助確定曝光補償，似乎應該比我說的這個簡易辦法更準確、更科學。但是直方圖僅僅是能“準確的描述照片的曝光情況”，而不是描述照片的曝光是否準確，是否合乎拍攝者的要求，更不是描述被拍攝主體的曝光是否準確。很多時候，直方圖看上去很理想，但我們關注的人物臉部、花卉的主體部分曝光卻不一定是準確恰當的。甚至在直方圖的強項，顯示照片是否過曝上也會出錯，例如主體的幾朵小小白花，人臉的鼻子、顴骨等高光部位過曝，因為過曝的面積相對於整張照片非常小，在相機顯示的直方圖中根本看不出來，很容易形成誤判。反而不如高光警告有效，只要關鍵位置有一點過曝警告的閃動就要減曝光補償。因此，在實踐中，直方圖只有重要的參考價值，而無法完全的根據它來確定曝光補償。有人要說，關鍵位置有一點過曝就要減曝光補償，那造成暗部欠曝怎麼辦？我只能說，拍攝對象的光比超過了數碼相機的寬容度，就是用直方圖也沒辦法，只能是哪頭重要顧哪頭，另一頭在後期時再儘量彌補。
另外，要用直方圖檢查，就要把回看設置在同時顯示直方圖，這時的直方圖很小，掃一眼只能看個大概，而照片的畫面也變小許多，許多想掃一眼同時檢查的項目就很不方便了。我的愛好主要是拍花，重點在解決過曝，因此在拍攝時為貪圖方便，基本上不用檢查直方圖的辦法來檢查曝光是否恰當。
迷途139867823
快門，光圈，iso每一種搭配都有不同的效果。反覆的練習可以找到適合自己活著自己喜歡的片子。我個人拍風景用M，拍人和動物一般用AV，運動中的會用TV檔。
1 、重點要知道加曝光補償，根據畫面明暗比例來確定。
如果明暗比例是1:1（比如一半明亮的藍天和一半深色的路面），則不用進行曝光補償了，因為這種情況用評價測光就可以獲得準確的曝光了。
2、明暗比例為1:1的場景
如果明暗比例為1:2，應該做-0.5檔曝光補償，如果明暗比例是2:1，就因該做+0.5檔，明是1，暗是2，暗的面積大，它就成為了主，我們的曝光就以它為主，突出暗部就應當是當減少曝光補償呀，“白加黑減”。
3、明暗比例為2:1的場景
如果明暗比例是1:4，大約做-1擋的曝光補償，如果是4:1，自然是+1擋了。明暗比例為4:1的場景
李仲基
照相機的測光是按18%反射率設計的。但是在實際拍攝中物體的反光不一定都是18%。所以照相機自動測光測出來，不是很準。這個時候就要用曝光補償。曝光補償總的原則是白加黑減。遇到白色的背景，比如海濱、雪景、白色的物體等，這個時候就要增加曝光1~3檔。遇到黑色的背景就要減少曝光，比如室內、煤礦、深色的建築物等等，這個時候曝光要減少0.3，0.7, 或者是一檔，一檔多。曝光補償增加多少視情況而定。可以試拍一兩張看看，然後再確定曝光補償的增加。
凌弘看世界
1.M檔不涉及到這個問題，一切全手動。
2.光圈優先或者快門優先，你先拍幾張試試，看看照片明暗然後再加減曝光。
3.這個其實還和你的測光有關係，你用點測，局部，還是全局。
攝影景虎大仙
有這幾種方法
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我是吳道翔
看感覺，很多時候相機拍出來的照片發灰色，這個時候就需要微調曝光補償，加光。如果室內燈光太亮，又得減光。
我是王富強
數碼相機在拍攝時，一般會有顯示曝光過弱或曝光過強。如果拍出來效果沒問題就是準確曝光，不需要曝光補償。但對於有些黑色 白色過大又是主體或影響主體的背景，那就可以嘗試用黑減白增的曝光補償。
Nyxxxx
曝光補償有兩個含義:增加曝光計給定的曝光量或減少曝光計給定的曝光量.一般相機採用的多是平均測光或偏重中心權衡測光，高檔的相機還具有點測光功能。根據不同的條件可採取以下方法，粗略地確定曝光補償量:
l、利用點測光測出主體的曝光數據。如果主體與背景景物亮度相差太懸殊(如拍攝襯著白紙背景的桔紅色摩托頭盔，或襯著黑色絲絨的粉紅色電話機)，而你的相機又具有點測光的功能，你就可能用點測光對準主體的受光面、背光面，權衡出準確的曝光組合，比較出與平均測光數值的差，來確定增加(或減少)曝光的級數 (或採用手動方式的曝光組合)。
2、利用影調分區系統。這是美國攝影大師安塞爾·亞當斯設計的，該系統把自然景物亮度範圍分為10個區，最暗的全黑色為。區;最亮的純白色為9區;18%的灰處於中間值的第5區.以第5區18%的灰為測光平衡標準，如果拍攝的對象亮度平均為5區，就不必進行曝光補償，如果拍攝主體反光宰低於5區，每隔一區就要減一擋曝光量。
3、灰板法。用18%的灰板，放在與被攝主體相同的光線條件下，測得準確的曝光量，與實測景物的曝光量比較出來的級差，就是應當補償的曝光量.如果沒有灰板，柯達彩卷塑料暗盒蓋(顏色為18%灰)拼起來，也可代替灰板使用，對業餘搔影者比較方便。
4、經驗法.如;逆光時增加兩擋‘拍雪景時增加三擋，拍黑色金屬時減二擋等等。
5、括弧曝光法.為保險起見，一些重要的照片，在你預定的曝光組合之外，再用+2、十1、一l、-2的曝光補償值各拍一張，從中選出最好的。
