老北京酒館裡，都是爺！講究

入秋了，忽然想起了早年個老北京街巷裡的酒館兒，街邊的、衚衕兒離著老遠就能讓聞到老白乾兒的酒香。

冬天裡哆了哆嗦的人們迎著滿屋的熱氣、酒氣，在煙熏火燎的氣氛中，與桌兒前喝著熱酒的三哥二大爺打著招呼，掌櫃的便來神兒似的眼睛發亮，心裡早已知道來人要幾兩酒，或開花豆兒，活粉腸兒。老北京的爺們兒好喜的就是這勁兒，一來為的是解饞，二來就是閒聊瞎扯，罵兩句咧子，解解心裡煩悶。

對於愛酒的人，酒菜兒並不重要。三毛二毛一盤兒的豬頭肉，或是應著節氣的季節放著肉皮凍兒、煮五香花生，開花豆、拍黃瓜，或是醃蘿蔔皮、鹹鴨蛋、小蔥拌豆腐，或是炸小黃花魚、醬牛肉、豬耳朵五的的都是下酒菜兒。

對兜裡沒子兒的，別說就個鐵蠶豆都能咂個一時半日，就是一個鐵釘兒和一個大鹽粒兒都能喝的有滋有味兒，您說，酒的魅力該有多大。酒館了還有頂便宜的紙菸，有整包的，也有放在碟兒裡一棵棵零賣的，因為來酒館的是窮主兒，自然也就沒那麼講究。

對於喜歡湊桌兒的主兒，喝開了少不了哥兒幾個，湊一塊(Kuà)堆兒，張家娘們兒，李家姑娘的葷素一頓，真是應了那句“天子呼來不上船，自言臣是酒中仙”，任憑有多少煩悶，酒桌上我就是爺，爺現在的眼裡一切太平。

前面兒說了鐵釘兒和鹽粒兒下酒，這真不是瞎說，先說鐵釘兒就酒的。早年個的麵館兒的醬有不要錢的，就如同趙本山小品裡逗樂的“滷不要錢”。喝酒的從兜裡拿出鐵釘兒蘸醬，咂摸上面的醬下酒。

還有街面兒的混混兒，夏天裡將鐵釘兒用根繩兒掛脖子上，流的汗粘在胸前的釘子上，喝的時候把釘子含嘴了，用鹹鹹的汗下酒。再有就是用釘子上的鐵鏽下酒的，這怕是聽著都牙磣。

至於大鹽粒兒就酒是少數也簡單，就是喝口酒含（Hēn）口鹽粒兒。據說是光緒年個趕大車的把式常有的。

老北京的酒館兒，現而今早已沒了蹤影，即便有也沒了原本的氛圍。至於過去酒館兒裡的炸小黃魚兒，小蔥伴豆腐，現在不要個您十快八塊的，您都饒不了我。