當年，周作人在書裡寫過：“北方的點心是常食，南方的點心則是閒食。”以至許多年來，南方老饕們總帶著這麼點優越感，覺得自己比北方人吃得精緻，有口福。
而今南北方的點心已互通有無，迭代多年，周作人若在世，想必只會為了每天的下午茶外賣而煩惱。
一地的點心成了全國的、世界的點心，方便到無聊。如果有人尚有好奇心與求吃欲，倒不如來北方吃點心。飲食粗糙的北方，如今反而不會令人失望。
一趟點心之行，第一站得上北京。北京的糖果糕點，自遼金以後就逐漸發展為名品。栗子糕、重陽花糕，都經過了千年迭代。當年周作人生活的“老北京”，點心品種花哨到可以“報菜名：
有水點心：麵茶、油炒麵、豆汁兒、豆腐腦兒、炒肝兒、滷煮火燒、杏仁茶、奶酪。
甜鹹的乾點心：盆兒糕、碗兒糕、焦圈兒、爆肚兒、羊頭肉、炸灌腸兒、燙麵兒炸糕、褡褳火燒。
吃點心，去天橋。1949年以前，北京的天橋是點心的天堂，飯鋪114家，餘者238家，以挑擔、提籃、擺攤為主，散落大街小巷。
那時候的天橋，還有拉硬弓的、舉大刀的、抖空竹的、舞叉的，賣梳頭油的，賣耗子藥的，唱戲的……逛了天橋，就瞭解了北京的平民文化。
大柵欄的門框衚衕，一條街的精品小吃，豆腐腦白、年糕王、各有絕活的餑餑鋪——餑餑是滿人對點心的總稱。直到今天，奶酪魏、年糕楊，依然活躍在原地。
北京是元、明、清三朝帝都 ，數百年間，數不清的皇親國戚、豪商大賈、四海平民來了又走，留下了無數吃喝玩樂的講究，建了看不完的亭臺、房屋、廟宇。如今滄海桑田，大柵欄全是連鎖店，王府井賣起LV，天橋乾乾淨淨。歷史越來越遠，難以觸碰，唯有寥寥幾家餑餑鋪，仍保留著老北京的氣息。一口點心，夢迴清朝。
嘗一口茯苓餅，味同嚼紙？這是當年的清宮爆款，製作講究，滋補安神，皇上娘娘才吃得上。
咬一口棗泥酥，滿口生香，這曾經是慈禧的私人訂製，後來才從宮裡流到民間。
四月吃玫瑰餅，應時應景，張學良在京時最喜此物，但他指名要買正明齋。
至於豆汁，嘗一口也行，要知道老舍很愛豆汁。從前窮人吃不起飯，就喝一天豆汁煮雜燴。
還有嘗不完的牛舌餅、驢打滾、七星餅、馬奶子糖沾、自來紅、杏仁豆腐……
餑餑是一道門，那甜蜜的味道打開了你的胃，也能打開一段故事裡的歷史，帶我們品味那古老的，舌尖上的中國。
奶製品的極致在哪裡？
很多人第一反應是歐洲的美食：芝士火鍋、藍cheese、奶油蛋糕。
非也。歐洲人對牛奶的深情，遠比不過我國北方人。
在中國的正北方，內蒙古自治區，套馬杆的漢子威武雄壯，放羊的草原姑娘熱情豪爽。內蒙人的飲食特點，是一輩子不“斷奶”，且嗜肉。故而蒙古族人總是具有雙重性格——勇猛、憨直。
或許是由於DNA的影響，內蒙人至今對奶和奶製品仍有著強烈的依賴。他們對奶的利用方式，已經登峰造極。
奶酪、奶片，都是為國人熟知的內蒙點心，常見北方各大市場散賣。外形可愛，口感香甜，老少咸宜。
很多人會想到奶茶。嚴格地說，奶茶是外地人的零食，內蒙人的糧食。內蒙人三餐不離奶茶。從前，有些蒙古族老人一生不喝水，只喝奶茶。今天，喝奶茶吃羊肉燒麥，是內蒙古地區60後們最時尚的社交早茶。
然而，唯有奶豆腐和奶皮子，才是蒙古族奶製品的精魂。
內蒙有一系列關於奶豆腐的菜譜：切片奶豆腐，拔絲奶豆腐，烤奶豆腐、牛奶煮奶豆腐，西紅柿奶豆腐披薩……
奶豆腐，似乎與豆腐一樣百搭。
但奶豆腐只是看著像豆腐而已。製作工藝複雜，先要將牛奶發酵，再熬到脫水，中間經過長時間的攪拌。直到酸奶熬成泥，才能放進模具，冷卻成奶豆腐。
十斤奶，一斤豆腐。
兩口“豆腐”，一頓飯半飽，與珠峰一般高的熱量讓曾經貧苦的內蒙人在冬季的風雪中屹立不倒。內蒙人提到奶豆腐，兩眼放光，口角垂涎，那密實的口感，酸甜的味道，可以在入口的第一秒攫取他們的靈魂。他們將它放進一杯熱騰騰的奶茶中，拌上奶油和炒米，如朝聖般雙手捧到嘴邊，輕啜一口，爽滑醇香，層次豐富、綿而不爛，油而不膩，一秒鐘，就進入了天堂。
如果加上鮮奶皮子，風味更濃，快感翻倍。
奶皮子就是小時候喝牛奶時，躲不開的那層油皮——疊加無數層。奶皮子可幹吃，如果放進奶茶最好選鮮奶皮，當那整片的奶油在奶茶上顫抖著鋪開——
這杯奶茶就更沒法喝了。
外地人吃內蒙奶製品是有門檻的。發酵製品總帶著詭異的酸，還有難以形容的氣味，尤其吃奶豆腐，味蕾要跨越較高的審美障礙，方能獲得美味的真諦。不過對於真正的吃貨，這一點點的麻煩實在算不了什麼。
很多人說，東北沒的吃，這不能說是徹底的假話。東北人民的菜單確實略微單調，可東北人是有口福的，因為有點心。
吉林人常吃打糕，這點和其它地方的人不一樣。其他人常吃的叫年糕。
從本質上講，年糕與打糕，算不上兩種食品。打糕與年糕製作方法相類，但是架勢大得多：大量糯米煮熟放入木槽內，用大木榔頭沾蘸水，搗成泥狀，再倒到石板上，用木榔頭蘸水捶打成麵餅，通常由二人合打，旁邊還要有人協助翻餅。這是考驗肱二頭肌的體力活。
打糕是朝鮮族的特色美食，想象中，朝鮮族精壯的小夥子們，會在冬季大雪到來之前，穿著厚厚的棉衣，頭上繫著布條，於自家院子裡做打糕，姑娘們從旁協助。兄弟合力，揮汗如雨，場面很是熱烈。
打糕的精髓在於蘸料。放涼的打糕蘸黃豆粉和白糖，清爽彈牙，但不過爾爾。紫蘇打糕才是打糕中的至味：以紫蘇磨粉，加少量調料，混合後撒於打糕之上，微甜，略鹹，紫蘇的清香融合糯米的清甜，心中體會到一種讓人想流淚的淳樸的美。
很多東北人提到點心，會想到粘豆包。粘豆包是以黃米和玉米麵混合後發酵，做成的紅豆餡包子。年過40的東北人，對此物有情結。
筆者一阿姨是吉林人，70後，常講起一個段子：阿姨小時候家裡窮，父母養四個孩子，經濟很是拮据。每年冬天，大人們為了送年禮，會做一大缸粘豆包，凍在院子裡。那是孩子們眼裡的絕味。
有一年家裡年景不好，孩子們長期吃不到好東西，到了冬天，又見大人做了粘豆包，饞得無法自已，遂共同決定，隔三差五，偷豆包。
說是隔三差五，可他們四個人，一次就要偷四個豆包，才一個月，缸就空了一半。終於被大人發現，父親怒不可遏，讓四個孩子下跪，挨個揍，還逼著孩子們回想，每個人分別吃了多少個豆包——好根據數量再重做。
多做一個也捨不得。
後來阿姨長大了，什麼都能吃得起了，可依然最愛粘豆包。她說，永遠記得那年冬天，豆包的甜，還有跪在地上，拼命回憶、數豆包時的眼淚。
可能有人覺得，粘豆包是主食，不算點心。這個事就要和周作人探討一下。周先生的意思，“飯”與“菜”之外的東西，都算點心。他母親活著時，如果病了，就算一天連吃三碗小餛飩，仍然說自己“胃口不開”——因為吃不下飯。
細看周作人對北方點心的評價，其實也有他的道理。他說北方點心“茁實”，誠然。山東的大煎餅，北京的韭菜盒子，天津的大麻花，無一不是厚實、粗壯，可飽腹的，比不得袁枚在《隨園食單》中列的點心浪漫——蕭美人點心、雪蒸糕、白雲片。
相比南方，北方點心少了些精細與閒情逸致。可那也並非壞事。吃南方的點心，過的是精緻的生活，有儀式感，吃北方的點心，過的是踏實的日子，有真實感，又有何遺憾呢。
閱讀更多 趁年少 的文章
