前天聊完光圈優先模式後，不知道您是不是已經可以熟練運用並拍出背景虛化效果的照片了呢？沒看過的攝友趕緊點擊後面的鏈接補補課：
今天我們開始聊一聊快門優先模式、程序自動模式和全手動模式。
1、快門優先模式
其作用是凝固瞬間，塑造動感，是快門最重要的視覺營造作用。
在光門優先模式下，攝影師可以從30~1/8000s（APS-C畫幅為30~1/4000s）之間選擇所需快門速度，然後相機會自動計算光圈的大小，以獲得正確的曝光組合。下圖為選擇快門速度的操作步驟。（左佳能 右尼康）
初學者可以念口訣“快門凝瞬間，慢門顯動感”，即設定較高的快門速度可以凝固動作或者移動的主體；設定較低的快門速度可以形成模糊效果，從而產生動感。
提示：如果最大光圈值閃爍，表示曝光不足。需要設置較低的快門速度，直到光圈值停止閃爍；也可以通過設置一個較高的ISO感光度數值來解決此問題。
如果最小光圈值閃爍，表示曝光過度。需要設置較高的快門速度，直到光圈值停止閃爍；也可以通過設置一個較低的ISO感光度來解決此問題。
2、光門優先模式使用慢門拍攝流動感
剛玩攝影的時候大家對拍攝那種絲綢狀態的流水應該很感興趣吧。使用較低的快門速度可以輕鬆實現這種效果。所以我們使用快門優先模式，ISO設置為最低值，降低快門速度，比如1/5s，把相機固定好，就可以很輕鬆的拍攝出絲綢狀的流水了。
這個時候逐漸降低快門速度多拍幾張，我們會發現水的狀態有明顯的變化，選擇你最喜歡的水流的狀態就可以了。在使用慢門拍攝時多嘗試不同的快門速度不但可以獲得不同的效果，還可以對快門控制有更好的把握。
採用相同的道理，我們還可以拍攝人流。但是拍人流用拍水的參數就顯然行不通了，因為人流的運動速度比水要慢許多，如果用1/5s這種光門速度拍攝只能把人拍的模糊，但拍不出人流的效果，所以我們要使用更慢的比如曝光10s的這種參數，拍出來後就可以看到明顯的人流效果。
需要注意的是，慢門拍攝需要使用三腳架，否則即便是輕微的晃動都會使畫面整體變的模糊。上面說的都是使用慢門進行拍攝，並且將運動的物體拍出流動感，在光門優先模式下多加練習就會對不同的光門速度有所瞭解，從而在拍攝不同效果時準確找到所需的光門速度。
3、光門優先模式使用快門捕捉瞬間
講完較低的快門速度的使用，就不得不說高速快門使用。一開始我們可以拍攝行人進行練習，行人的行走速度大概在6km/h，我們通過使用1/100s的光門時間就可以凝固行人走路的瞬間，嘗試著去降低光門速度，會發現速度越低，行人就越模糊，而速度越高，行人確不會變的越清晰，因為當圖片足夠清晰的時候，人眼是分辨不出來的，所以我們覺得照片沒有變的更清晰，但照片本身的清晰度是會有區別的。
我們接下來嘗試拍速度更快的物體，比如打鳥。鳥的飛行速度就非常快了，通常需要使用1/1000s以上的光門速度才會捕捉到清晰的圖像。
使用高速快門拍攝對飛鳥進行捕捉
而如果我們想要捕捉更短的瞬間，比如馬場上馬蹄揚起的灰塵，則需要1/2000s甚至更高的速度才可以捕捉到。
總之多使用高速快門進行瞬間的捕捉就會提高對快門速度的理解，而且在捕捉不同速度的瞬間時，也會快速調整出自己所需的快門速度。
拍攝時，建議將ISO設置為auto模式，這樣即使環境較暗，也不會出現曝光不足的情況，至於噪點，暫時不是這一學習階段要考慮的問題。
使用快門拍攝凝固馬蹄揚起塵土的瞬間
4、明暗變化大的環境
程序自動模式在明暗變化大的環境下很好用、當我們身處一個很複雜的環境，程序自動擋可以快速設置合理的曝光組合，方便我們隨時對畫面進行捕捉，而你用手動擋，操作速度再快也跟不上相機本身的計算速度，關鍵瞬間可能就這樣被你錯過了。
像拍攝街頭抓拍、紀實或新聞等題材時，最適合使用P擋程序自動模式，此模式的最大優點是操作簡單、快捷，適合拍攝快照或不用十分注重曝光控制的場景。
在此拍攝模式下，相機基於一套算法來確定光圈與快門速度組合。通常，相機會自動選擇一種適合手持拍攝並且不受相機抖動影響的快門速度，同時還會調整光圈以得到合適的景深，以確保所有景物都能清晰呈現。
除了光圈與快門速度是相機自動組合外，攝影師可以設置ISO感光度、白平衡、曝光補償等其他參數。
在使用P模式拍攝時，半按快門按鈕激活測光，以得出曝光組合。如果相機自動選擇的曝光設置不是最佳組合，例如，攝影師可能認為按此快門速度手持拍攝不夠穩定，或者希望用更大的光圈，此時可以利用程序偏移功能進行調整，即轉動主撥盤（主指令撥盤）切換顯示所需要的快門速度或光圈的數值。
雖然光圈與快門速度數值發生了變化，但這些數值組合在一起仍然能夠獲得同樣的曝光量。在操作時，如果向右旋轉主撥盤（主指令撥盤），可以獲得模糊背景細節的大光圈（低F值）或“鎖定”動作的高速快門曝光組合；如果向左旋轉主撥盤（指令撥盤），可獲得增加景深的小光圈（高F值）或模糊動作的低速快門曝光組合。
下圖為設置曝光組合的操作（左佳能 右尼康）
提示：如果快門速度“30”和最大光圈閃爍，表示曝光不足，此時可以提高ISO感光度或使用閃光燈進行補光。如果快門速度“8000”和最小光圈閃爍，表示曝光過度，此時可以降低ISO感光度或使用中灰濾鏡，以減少鏡頭的進光量。
5、手動模式
說過了光圈優先模式、快門優先模式和程序自動模式，貌似各種題材都可以勝任了，那麼手動擋就沒有用了嗎？並不是，手動擋更適合創作特殊效果或者在特殊環境下使用。
比如拍攝星軌、慢門去景區中的遊人、延時攝影、全景、影棚閃燈拍攝等等均需要使用手動擋進行拍攝，因為這些特殊效果必須是完全在我們的控制之下完成，否則會出現各種各樣的問題。這就是手動擋必須存在的意義，我們在進行創作時會經常使用到。
好機友攝影之前向大家介紹過使用M擋的方法，各位攝友可以點此鏈接再重新溫習一下：
下圖為M擋模式下設置光圈、快門速度的操作步驟。（左佳能 右尼康）
6、手動模式下判斷曝光狀況
在使用M手動模式拍攝時，為避免出現曝光不足或曝光過度的問題，單反相機提供了提醒功能，即在曝光不足或曝光過度時，可通過觀察液晶顯示屏和取景器中的曝光量指示標尺的情況來判斷是否需要修改當前的曝光參數組合，以及應該如何修改當前的曝光參數組合。
判斷的依據就是當前曝光量標誌遊標的位置，當其位於標準曝光量標誌的位置時，就能獲得相對準確的曝光，可以通過改變光圈或快門速度，來左右移動當前曝光量標誌。
需要特別指出的是，如果希望拍出曝光不足的低調照片或曝光過度的高調照片，則需要通過調整光圈與快門速度，使當前曝光量遊標處於正常曝光量標誌的左側或右側，標誌越向左側偏移，曝光不足程度越高；
反之，如果當前曝光量標誌在正常曝光量標誌的右側，則當前照片處於曝光過度狀態，且標誌越向右側偏移，曝光過度程度越高。
7、使用手動擋進行創作
在外景拍攝中，比如拍攝光繪，星空等等都需要使用手動擋。光繪是一個很典型的例子，我們必須按照自己想要的效果進行參數的確定。
比如光繪的亮線條需要有多亮決定著我們的光圈開多大。同時曝光時間決定著背景的亮度以及畫面中亮線條的長度。畫面是什麼效果取決於攝影師想怎麼拍，所以手動擋就在這時非常必要，如果使用前面3種自動擋是拍不出想要的畫面的，一定會和自己想象的畫面有出入。
戶外使用手動擋拍攝的光繪效果
而在室內攝影，比如影棚，就更依賴於手動擋了，因為涉及到影室閃光燈的使用。在使用影室閃光燈時，相機的自動擋無法判斷閃光後的亮度，所以需要攝影師自行確定曝光量。
影棚內使用手動擋拍攝的靜物
如果用相機自己計算的曝光組合，那麼拍出來一定是過曝的。所以當大家想進行攝影創作拍出不一樣的，有特色的照片時，使用手動擋一定是最正確的選擇，但它的前提是要對光圈、光門、ISO有很好的瞭解。
對於手動擋的練習，我建議大家去拍攝一些特殊題材，比如光繪、星軌、閃電、堆棧、全景等等，這些特殊題材均是採用手動擋進行拍攝的，在學習這些題材的拍攝過程中，你就會對使用手動擋越來越熟練，並理解圖片效果與被攝體以及曝光組合之間的關係。
圖文來源:WC 好機友攝影(ID funphoto)
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